주거용 건물의 지지 부분에 대한 탁월한 옵션은 DIY 스트립 기초입니다. 단계별 지시오류 없이 작업을 완료하는 데 도움이 됩니다. 작업의 결과는 다음과 같습니다. 견고한 기초, 벽돌 건물도 견딜 수 있습니다.

스트립 파운데이션의 종류

자신의 손으로 스트립 파운데이션을 만들기 전에 공부해야합니다 디자인 특징. 사용되는 기술에 따라 테이프는 두 가지 유형이 있습니다.

• 단단히 짜여 하나로 되어 있는;
• 팀.

A - 모 놀리 식; b - 조립식

모 놀리 식 스트립 기초가 더 커질 것입니다 수익성 있는 옵션빈번한 건설로. 조립식 기술은 대량 건설에 더 자주 사용됩니다. 이는 콘크리트 블록과 조립식 철근 콘크리트 기초 슬래브가 설치에 사용된다는 사실 때문입니다. 이러한 구조물의 길이는 평균 1~2미터이고 무게는 수백 킬로그램에서 몇 톤에 이릅니다.

블록으로 만든 스트립 기초 건설은 타워 또는 트럭 크레인과 같은 리프팅 장비를 임대하지 않으면 불가능합니다. 이로 인해 건설 비용이 크게 증가합니다. 또한 작은 영역에서는 메커니즘 배치 문제가 발생합니다.

스트립 파운데이션을 붓는 것은 추가 비용을 방지합니다. 이 옵션은 자신의 손으로 집을 지을 때 합리적입니다.

몇 사람이면 작업을 완료할 수 있습니다.

• 설계 상 테이프는 세 가지 유형이 있습니다.
• 깊은 스트립 파운데이션;
• 얕은;

묻히지 않았습니다. 첫 번째 옵션은 어떤 기준으로든 건물 건설에 적합합니다. 이 경우 유틸리티를 위한 지하실 또는 기술 지하를 만드는 것이 가능합니다. 얕은 유형의 띠 기초 건설은 작은 건물에 대해 고려되며 현장에 위치하는 경우에는 그렇지 않습니다.흙을 쌓다

강도가 좋습니다(거친 모래, 중간 모래 또는 거친 모래).

매립되지 않은 테이프는 보조 건물에만 사용됩니다. 그 위에 전망대나 캐노피를 놓을 수 있습니다. 적절하게 선택된 유형의 기초가 모든 작업 성공의 열쇠가 될 것입니다.

• 스트립 기초용 재료를 선택하려면 기술을 결정해야 합니다. 조립식 요소를 사용하는 경우 다음을 구입해야 합니다.
• FBS 등급 콘크리트 블록;
• FL 등급 콘크리트 슬라브;
• 구멍을 메우기 위한 벽돌과 콘크리트;
• 방수재료;

벽돌이나 콘크리트로 구멍을 막는 방법은 표준 블록에서 지하 벽을 완전히 배치하는 것이 거의 불가능하기 때문에 사용됩니다. 또한 콘크리트와 보강재는 지지 부분의 가장자리를 따라 스트립 콘크리트 벨트를 만드는 데 유용합니다. 전체 구조를 하나의 전체로 묶으려면 철근 콘크리트 요소가 필요합니다. 이를 통해 벽에서 기본 부품으로 하중을 고르게 전달할 수 있습니다. 필요한 경우 FBS 재단에 대한 자세한 기사를 읽어보세요.

스트립 기초를 붓는 기술에는 다음이 사용됩니다.

• 액체 콘크리트 클래스 B15-B20;
• 보강: 작업, 수직, 가로;
• 거푸집 제작용 보드 또는 폴리스티렌 폼;
• 방수재료;
• 필요한 경우 단열.

집 아래에 스트립 파운데이션을 제대로 붓기 전에 대량 재료도 준비해야 합니다. 중간 또는 거친 모래, 쇄석, 자갈 또는 모래-자갈 혼합물을 사용하십시오. 이 베개는 여러 기능을 동시에 수행합니다.

• 테이프 아래에 베이스를 정렬합니다.
• 배수층의 기능을 수행합니다.
• 서리가 내리는 힘의 부정적인 영향을 방지합니다.

장점과 단점

고려중인 구조 유형에 대해 더 깊이 들어가기로 최종 결정을 내리기 전에 스트립 기초 유형의 장단점을 연구하는 것이 좋습니다. 깊은 스트립 파운데이션에는 다음과 같은 장점이 있습니다.

• 지하실 건설 가능성;
• 기술의 단순성;
• 높은 신뢰성;
• 흙을 심는 신청.

매립된 스트립 파운데이션에는 다음과 같은 단점도 있습니다.

• 대량의 토공사;
• 높은 비용과 노동 강도;
• 배수의 필요성;
• 높은 지하수 수준에서는 적용이 어렵습니다.

어떤 경우에는 얕은 스트립 기초를 설치하는 것이 합리적인 해결책이 될 수 있습니다. 이 옵션에는 다음과 같은 장점이 있습니다.

• 비용 절감;
• 대량의 토공사가 필요하지 않습니다.
• 지하수위가 지표면으로부터 1.5m 이상 떨어져 있을 때 사용할 수 있는 기능입니다.

그러나 이러한 유형의 스트립 기초 구성이 모든 경우에 가능한 것은 아닙니다. 이 철근 콘크리트 옵션에는 몇 가지 단점이 있습니다.

• 토양을 쌓는 데는 권장되지 않습니다(다른 선택의 여지가 없는 경우 안정적인 방수, 배수, 폭풍 배수 및 단열 처리).
• 지하실이 있는 건물에는 적합하지 않습니다.
• 지하수위가 지표면에서 1.5m 이상인 경우에는 사용할 수 없습니다.

집의 스트립 기초 : 누워 깊이

이 질문은 구조물을 설계할 때 가장 중요해야 합니다. 매립된 스트립 기초는 바닥이 결빙 표시 아래 20-30cm가 되도록 지지됩니다.

이것이 서리로 인한 고르지 않은 변형으로부터 건물을 보호하는 유일한 방법입니다.

스트립 기초의 높이는 해당 지역의 기후 특성에 따라 다릅니다. 결빙 깊이는 공식에 의해 결정됩니다. 그러나 지지 부품의 치수를 단순화하기 위해 해당 국가의 여러 도시용으로 개발된 기성 테이블을 사용할 수 있습니다.

도시별 토양 동결 깊이

스트립 기초의 얕은 깊이 설계에는 표면 수준에서 70-100cm 떨어진 곳에 놓는 것이 포함됩니다. 이 옵션은 하중 지지력이 낮고 서리가 내리는 힘에 저항하지 않는다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 집을 위한 콘크리트 공사를 시작하기 전에 기초의 깊이를 신중하게 선택해야 합니다. 동시에 동결뿐만 아니라 지하수위도 제어됩니다.일반 규칙

: 물은 건물 바닥에서 20cm 이상 가까워서는 안됩니다.

• 저층 건물의 기초에는 일반적으로 자세한 계산이 필요하지 않습니다. 모든 값은 눈으로 지정됩니다. 이 경우 비용이 초과될 가능성이 높습니다. 그러나 가능하다면 배치, 너비 및 보강을 정확하게 선택할 전문가에게 문의하는 것이 좋습니다. 이것이 가능하지 않은 경우 최소값을 사용하십시오.
• 토양 동결에 따른 높이;
• 벽의 너비에 따른 너비 (기초의 값은 그 이상이지만 바람직하게는 2cm 이상)
• 직경 12mm의 보강재 작업;

직경 6-8mm의 클램프.

올바르게 수행하는 방법: 단계별 지침

스트립 기초를 만드는 것은 그렇게 어려운 작업이 아닙니다. 그러나 개인 주택의 모든 뉘앙스와 구성 요소를 신중하게 연구해야 합니다.스트립 파운데이션

: 장치 다이어그램

우선, 스트립 기초 다이어그램을 준비해야 합니다. 모든 크기가 표시되어 있습니다. 이러한 그림을 사용하면 오목한 스트립 기초를 쉽게 만들 수 있을 뿐만 아니라 필요한 재료의 양을 미리 계산할 수도 있습니다.

치수를 사용한 작업 도면의 예

1. 스트립 기초를 붓는 작업 순서는 다음과 같습니다.
2. 사이트 준비 및 표시;
3. 발굴;
4. 거푸집 공사 및 방수 처리;
5. 금속 프레임 설치;
6. 자신의 손으로 스트립 기초를 붓는다.
7. 콘크리트 강화 및 유지 관리;
8. 스트리핑 작업;

준비

스트립 파운데이션을 올바르게 만드는 방법은 무엇입니까? - 정답: 지질학과 계산을 하세요. 또한 해당 지역을 청소하고 잔해물을 제거해야 합니다.

지질 조사는 전문가가 수행합니다. 단순화된 버전에서는 직접 만들 수 있습니다. 이 경우 테이프를 놓는 것보다 50cm 더 큰 깊이로 구멍을 파거나 구멍을 뚫습니다. 이 단계의 주요 임무는 다음을 결정하는 것입니다.

1. 지하 벽 바닥 수준의 토양 유형;
2. 지하수 수준.

시험 후 최종적으로 위치 표시가 승인되고, 지반의 강도 특성에 따라 단면이 지정됩니다. 오직 엔지니어만이 이러한 작업을 높은 정밀도로 수행할 수 있습니다.

사이트 마킹

표시에는 나무 조각과 코드를 사용하십시오. 또 다른 옵션은 다음을 사용하여 땅을 따라 선을 그리는 것입니다. 석회 모르타르. 집의 기초를 높은 정밀도로 붓는 방법은 무엇입니까? 마킹 단계에서 열심히 노력해야 합니다. 나중에 해당 지역으로 가져 가야하는 스트립 기초 다이어그램을 미리 준비하는 것이 좋습니다. 모든 치수를 확인할 수 있도록 작성된 도면이 필요합니다.

표시하려면 먼저 첫 번째 모서리를 표시하세요. 그런 다음 이 지점에서 측면이 만들어집니다. 이쪽이 울타리나 도로와 평행하면 더 쉽습니다. 다음 단계는 직각을 구성하는 것입니다. 이런 상황에서는 이집트삼각법을 사용해야 합니다.

버려진 말뚝은 건물 외벽에서 가까운 거리에 배치해야 합니다. 이렇게 하면 트렌치나 구덩이를 개발할 때 코드가 처지는 것을 방지할 수 있습니다. 정사각형 또는 직사각형 건물의 표시를 준비한 후에는 대각선의 치수를 확인하는 것이 좋습니다. 일치해야 합니다. 최대 20mm의 편차가 허용됩니다. 복잡한 주택 계획은 간단한 모양으로 나눌 수 있습니다.

중장비의 기초를 준비하려면 개별 기초를 표시해야 합니다. 이들과 메인 테이프 사이의 확장 조인트는 최소 10cm가 되도록 하고 구조물을 부은 후 이 공간을 벌크 불연성 재료로 채웁니다.

토양 개발

기술에는 많은 작업이 필요합니다. 아마도 굴착기, 현장 외부의 흙을 제거하기 위한 덤프 트럭 등 추가 장비가 필요할 것입니다. 작업 규모는 건물에 지하실이 있는지 여부에 따라 다릅니다.

• 가능하다면 구덩이를 파십시오.
• 부재시 - 참호.

토공사를 할 때에는 안전 예방조치를 기억해야 합니다. 트렌치의 폭은 거푸집을 설치할 수 있는 정도여야 합니다. 벽은 약간의 경사로 만들어졌습니다. 토양이 무너지는 것을 방지하기 위해 임시 지지대를 설치합니다. 참호에서 혼자 작업해서는 안 됩니다. 위험이 발생할 경우 도움을 줄 수 있는 다른 사람이 항상 지상에 있어야 합니다.

트렌치 또는 구덩이의 크기는 작업자가 지하 벽의 측면에 방해받지 않고 접근할 수 있어야 합니다. 이는 향후 지하실을 단열 및 방수 처리하기 위해 필요합니다. 테이프 양쪽의 너비는 약 80cm 늘어납니다.

모래 쿠션

모래(쇄석 또는 자갈) 쿠션이 구덩이 또는 트렌치 바닥에 놓여 있습니다.두께는 토양의 강도에 따라 20 ~ 50cm로 결정되며 토양이 약할수록 침구가 더 두꺼워집니다. 히빙에도 동일한 규칙이 적용됩니다.

모래 쿠션 - 베이스의 가장 낮은 층

베개는 전체 길이에 걸쳐 수평이어야 합니다. 놓을 때 층별로 압축됩니다 (압축 층의 두께는 15-20cm 이하로합니다. 진동이나 물을 부어 압축 할 수 있습니다. 붓는 방법은 점토에 사용하지 않는 것이 좋습니다. 토양은 여과 계수가 낮기 때문입니다.

두께 5-10cm의 희박 콘크리트 B 7.5로 만든 콘크리트 준비물을 베개 위에 놓습니다.

배수 체계

테이프 베이스 수준의 배수는 지하수 수준이 높은 경우에만 사용되는 것이 아닙니다.이 장치는 직경 110~200mm의 배수관을 사용합니다. 직경의 선택은 현장의 지질 조건에 따라 수행됩니다. 파이프는 0.003-0.01의 경사로 배치됩니다.

배수 장치는 20-40mm 크기의 쇄석 층에 설치됩니다. 필터링 기능을 수행하고 배관이 막히는 것을 방지합니다. 쇄석이 퍼지는 것을 방지하기 위해 토목섬유로 감쌉니다.

높은 지하수위의 배수 장치

배수 시스템을 설치할 때 몇 가지 규칙이 고려됩니다.

• 파이프는 기초 바닥 수준보다 30cm 이상 낮아야합니다.
• 집 바깥 가장자리에서 배수구까지의 최대 거리는 1m입니다.

시스템은 개방된 공간, 정화조 또는 하수구로 배출됩니다.

거푸집 공사

아래 거푸집 공사 철근 콘크리트 기초두 가지 유형이 있습니다:

1. 제거 가능 (나무 판으로 제작);
2. 고정식(폴리스티렌 폼으로 제작).

두 번째 옵션은 단열 및 추가 방수 기능도 제공합니다. 거푸집 공사는 표시에 따라 엄격하게 배치됩니다. 높이는 기초보다 10cm 높게 설정됩니다. 안정성을 위해 외부에 지지대가 설치됩니다. 점퍼는 구조물 내부에도 제공될 수 있습니다. 장착할 첫 번째 장치는 코너 장치입니다. 플라스틱 필름이나 루핑 펠트는 목재 거푸집에 배치되어 시멘트 레이턴스의 누출을 방지합니다.

거푸집 공사의 상단 가장자리는 콘크리트 표시보다 2-5cm 위에 배치됩니다. 이렇게 하면 문제 없이 혼합물을 압축할 수 있습니다. 튀지 않습니다. 채우기 표시는 마커를 사용하여 거푸집 내부 표면에 그려집니다.

피팅 설치

강화 케이지는 세 가지 유형의 막대로 구성됩니다.

• 직경 12mm의 세로 작업;
• 직경 6mm의 수평 클램프;
• 직경 8mm의 수직 클램프.

모든 연결은 바인딩 와이어를 사용하여 수행하는 것이 좋습니다. 용접은 보강재를 약화시키고 높은 보증을 제공하지 않습니다. 용접기로 막대를 주요 길이를 따라 연결하더라도 모서리에는 와이어가 사용됩니다. 노동 강도를 줄이기 위해 뜨개질 총이 사용됩니다.

보강 프레임의 샘플 배치

스트립 파운데이션에서

클램프의 피치는 평균 20-30cm로 설정되며 벽이 서로 인접한 곳에서는 피치가 절반으로 줄어 듭니다. 작업을 수행하기 전에 노드의 기초를 강화하는 방법을 주의 깊게 연구해야 합니다. 스트립 기초 강화에 관한 기사의 나머지 규칙과 권장 사항을 읽어보십시오.

콘크리트 붓기

집 아래에 스트립 파운데이션을 붓기 전에 공장에서 혼합물을 주문하는 것이 좋습니다. 이를 통해 중단 없이 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 공장에서는 매우 중요한 구성 요소의 비율을 유지하는 것이 더 쉽습니다. 쇄석이나 모래를 조금 더 추가하면 필요한 것보다 약한 콘크리트를 얻을 수 있습니다.

콘크리트 붓기

충전에는 B15~B20 등급의 재료를 사용하는 것이 좋습니다. 집이 무거울수록(프레임에서 벽돌까지) 콘크리트의 내구성이 더 높아집니다. 충전은 하루 안에(계속) 수행하는 것이 좋습니다. 사태를 예방할 수 있는 유일한 방법입니다 콘크리트 조인트, 구조를 약화시킵니다.

작업을 수행할 때 기본 규칙을 따라야 합니다.

• 붓는 작업은 하루에 이루어지며 최대 휴식 시간은 1-2시간입니다.
• 믹서는 건물 주변을 따라 움직이며 혼합물을 한 지점에서 분산시켜 재료의 품질을 저하시킵니다.
• 용액이 배출될 수 있는 최대 높이는 2m입니다.
• 콘크리트는 진동기나 총검을 사용하여 타설한 후 다져야 합니다.

콘크리트 유지관리 및 스트리핑

집을 짓기 전에 일기예보를 공부해야 합니다. 일일 평균 온도 섭씨 +20도에서 붓기를 수행하는 것이 좋습니다. 날씨가 더울수록 재료의 품질이 떨어지고, 날씨가 추울수록 경화 속도가 감소합니다. 힘을 얻는 데는 총 28일이 소요됩니다.

붓은 직후 구조물은 폴리에틸렌, 타포린 또는 삼베로 덮여 있습니다.이렇게 하면 수분이 너무 빨리 손실되는 것을 방지할 수 있습니다. 거푸집은 브랜드 가치의 70%에 도달하면 제거될 수 있습니다. 일일 평균 기온이 +20°이면 1~2주가 소요됩니다.

필름은 경화 중에 필요한 습도 조건을 유지합니다.

혼합물을 놓은 후 첫 주 동안 두 시간 간격으로 물로 물을 주어야합니다. 이렇게 하면 구조물 표면에 균열이 나타나는 것을 피할 수 있습니다. 표면을 적시는 방법 중 하나는 유지 관리 중에 콘크리트 위에 모래나 톱밥을 뿌리는 것입니다. 이러한 재료는 이미 젖어 있습니다. 그들은 점차적으로 콘크리트에 수분을 방출합니다.

단열 및 방수

습기로부터의 단열은 필수입니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

필요한 경우 단열이 수행됩니다 (따뜻한 지하실이 계획된 경우). 이러한 작업에는 미네랄 울을 사용할 수 없습니다. 최선의 선택압출 폴리스티렌 폼("Penoplex")이 됩니다.

DIY 스트립 파운데이션: 사진이 포함된 단계별 지침

모 놀리 식 스트립 기초를 올바르게 붓는 방법에 대한 모든 것 : 기술의 장단점, 기초 스트립 붓기, 설치 및 구성 지침

이 페이지는 철근 콘크리트 스트립 기초에 대한 정보를 제공합니다. 우리는 이러한 기초의 유형, 적용 범위, 계산 기능 및 건설 기술을 마킹부터 기초 스트립 콘크리트 작성까지 고려할 것입니다.

스트립 파운데이션은폐쇄형 철근 콘크리트 윤곽은 하중 지지 구조를 따라 배열되고 전체 지역에 걸쳐 건물 질량의 균일한 분포에 기여합니다. 토양에서 발생하는 히빙 과정에 대한 효과적인 저항력이 있어 뒤틀림과 침하 가능성이 제거됩니다.

스트립 파운데이션이란?

스트립 기초는 구조물 벽의 둘레를 따라가는 모놀리식 철근 콘크리트 또는 조립식 스트립입니다. 테이프는 건물의 내부 및 외부 벽 아래에 놓여 있으며 단면적은 세로 윤곽과 교차점에서 모두 동일합니다.

쌀

슬래브 기초 설치 기술에 비해 스트립 기초 건설은 구현이 더 간단하고 재료가 덜 필요합니다. 테이프의 작동 특성으로 인해 다음 유형의 건물을 지을 수 있습니다.

• 콘크리트, 벽돌 또는 돌로 만든 벽이 있고 무게가 입방미터당 1000kg을 초과하는 무거운 주택;
• 철근 콘크리트 및 금속 바닥으로 된 건물;
• 목재, 통나무, 나무 패널로 만든 등대.

중요한: 스트립 기초 위에 세워진 구조물의 높이는 1~5층 사이에서 다양합니다. 이러한 기초는 서리 융기 또는 토양 이질성과 관련된 고르지 않은 토양 수축 위험이 있는 장소의 건설에 적합합니다. 테이프의 강화된 프레임은 기초에 작용하는 하중의 균일한 재분배를 보장하여 벽이 변형되지 않도록 보호합니다.

스트립 기초의 작동 내구성은 유형에 따라 다릅니다.

• 모놀리식 철근 콘크리트 스트립 - 최대 150년;
• 조립식 벽돌 스트립 - 최대 50년;
• 철근 콘크리트 블록으로 만들어진 조립식 벨트 - 최대 75년.

스트립 파운데이션(깊은)은 개발이 필요할 때 사용됩니다. 1층- 테이프의 윤곽(높이 1.5-2m)이 지하실 벽을 형성합니다. 건축 자재를 절약하기 위해 깊은 배치 벨트는 종종 다양한 주변 구성으로 배열됩니다. 기초의 외부 윤곽은 토양 동결 선 아래로 깊어지고(30-40cm) 내부 윤곽은 50 깊이에 배치됩니다. -60cm.

쌀

건조한 점토 상태에서 모래 토양기초 스트립을 놓기 위한 최소 깊이는 60cm입니다. 동결 한계가 낮은 고도로 무거운 토양에서는 스트립을 더 깊이 배치하는 것이 재정적으로 불가능하기 때문에 이러한 기초는 실제로 사용되지 않습니다. 이 경우 대안은 말뚝 기초입니다.

스트립 기초의 종류

테이프 베이스에는 2가지 유형이 있습니다.

• 단단히 짜여 하나로 되어 있는
• 조립식

모놀리식 스트립 기초는 나중에 부어지는 보강 프레임의 존재로 구별됩니다. 콘크리트 모르타르건설현장에서 직접 이 기술 덕분에 구조의 연속성이 보장됩니다. 조립식 기초는 조립식 철근 콘크리트 블록으로 형성됩니다.

그들 사이 블록 구조고정되어 있다 시멘트 모르타르그리고 강화방법. 스트립 기초는 깊이에 따라 깊은 매설, 얕은 매설로 구분됩니다. 깊이는 지반의 하중 지지 특성과 예상되는 설계 하중에 따라 결정됩니다.

스트립 기초 기술

4월부터 10월까지 따뜻한 계절에 스트립 기초 건설을 수행하는 것이 합리적입니다. 벨트를 제작하려면 특수 장비를 사용할 필요가 없습니다. 콘크리트 믹서와 소규모 기계화 장비(용접기, 앵글 그라인더, 전기 드릴)만 있으면 됩니다.

1단계 - 준비 작업 및 표시

건설은 건설 현장을 준비하는 것으로 시작됩니다. 해당 지역의 잔해와 돌을 제거하고 초목과 나무 뿌리를 제거합니다. 스페이드 총검 깊이까지 비옥 한 토양 (잔디) 층을 제거해야합니다. 대지에 자연 경사가 있는 경우 대지는 하나의 수평 수준으로 수평을 이룹니다.

중요한: 기초의 축 표시는 주조 보드와 와이어 또는 건축용 코드를 사용하여 수행됩니다. 마모 실드는 수평 벨트로 연결된 지면에 박힌 두 개의 말뚝으로 구성됩니다. 꼬기는 셀프 태핑 나사 또는 보드에 나사로 고정된 못을 사용하여 보드에 고정됩니다.

쌀

윤곽선을 표시할 때 탈지 보드는 기초 축 너머 1-2m 거리에 배치되므로 트렌치를 파는 동안 구조물이 작업을 방해하지 않습니다. 기초의 설계 윤곽이 현장으로 전송됩니다. 처음에는 건물의 외부 윤곽이 표시된 다음 테이프의 너비가 뒤로 설정되고 문자열이 내부 윤곽을 따라 당겨집니다.

쌀

건물 내부 벽의 표시는 외부 축 레이아웃이 완료되면 수행됩니다. 작업 중에는 표시의 올바른 각도를 확인해야 합니다. 이것은 이집트 삼각형 방법을 사용하여 수행됩니다. 교차점의 모서리 중 하나에서 3m 거리의 ​​첫 번째 줄에 표시가 만들어지고 두 번째 줄에는 4m의 들여 쓰기가 표시됩니다. 다음으로 대각선이 측정됩니다. , 정확한 직각에서 그 값은 5m입니다.

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2단계 - 도랑을 파고 다짐 패드 채우기

기초 스트립용 트렌치는 수동으로 개발하거나 굴착기를 사용하여 개발할 수 있습니다. 특수 장비를 사용하는 경우 트렌치 바닥은 한 수평 수준으로 수평을 유지해야 합니다.

쌀

트렌치 형성이 완료되면 압축 쿠션이 추가됩니다. 두께는 토양의 부풀어 오르는 정도에 따라 선택되며 정상적인 조건에서는 쇄석과 모래의 동일한 두 층으로 구성된 20cm 두께의 침구가 사용됩니다. 먼저 모래를 붓고 물을 주며 손으로 압축합니다. 필요한 경우 자갈을 미세한 쇄석으로 교체할 수 있습니다.

3단계 - 거푸집 설치

거푸집을 만들려면 두께가 0.5cm 이상인 평면 보드를 사용하십시오. 한쪽면이 처리 된 보드를 사용할 수 있습니다 (매끄러운 표면이 내부에 설치됨). 보드는 기초의지면 부분 높이와 동일한 높이의 패널로 함께 두드려 트렌치 둘레를 따라 설치됩니다.

중요한: 거푸집은 콘크리트 압력 하에서 거푸집의 변형을 방지하는 측면 버팀대와 상부 가로 스트립을 사용하여 고정되어야 합니다. 패널을 연결하는 못과 나사가 거푸집 내부 표면으로 돌출되지 않는지 확인하십시오.

쌀

레벨을 사용하여 제어되는 거푸집 벽의 수직성을 달성하는 것이 중요합니다. 지면 위로 올라간 거푸집 부분은 기초 스트립의 기본 부분을 형성합니다. 패널에는 구멍이 미리 절단되어 하수구 및 급수관을 수용하고 금속 파이프가 설치되어 구멍을 형성합니다. 철근 콘크리트 구조.

쌀

거푸집 벽과 트렌치 내부 표면은 방수재로 덮어야 누출이 방지됩니다. 콘크리트 혼합물물과 시멘트 레이턴스.

4단계 - 강화 프레임 조립

기초를 강화하기 위해 수직 점퍼로 연결된 상부 및 하부 세로 벨트로 구성된 이중 회로 프레임이 사용됩니다. 세로 벨트의 로드 수는 테이프 폭(3~5개)을 기준으로 선택되며 직경 12~16mm의 로드가 사용됩니다. 수직 점퍼 20~30cm 간격으로 배치됩니다.

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편의상 프레임은 트렌치 외부에서 조립된 후 완성된 구조물이 거푸집 내부에 배치됩니다. 프레임의 각 측면은 4-5cm 거리에서 기초의 콘크리트 몸체 윤곽에서 제거되어야하며 특수 버섯 스탠드를 사용하여 트렌치 바닥 위로 프레임을 들어 올리는 것은 권장되지 않습니다. 이 목적을 위해.

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중요한: 기초의 벽체와 코너부분이 만나는 부분에 곡선철근을 이용하여 프레임을 접합하고 L자형 봉으로 추가보강한다. 교차결합은 구조물의 강도를 감소시키므로 사용할 수 없습니다.

5단계 - 콘크리트 작업

기초 스트립을 콘크리트로 만들기 위해 콘크리트 등급 M200 또는 M300이 사용됩니다. 직접 혼합할 때 사용되는 비율은 1:2:4(시멘트-모래-골재)입니다. 필러로는 입자 크기 40-70mm의 세립 쇄석이 사용됩니다.

조성물의 최적의 일관성을 달성하는 것이 중요합니다. 삽으로 저어 줄 때 금속 표면 주위로 흘러서는 안되며 상당한 힘으로 혼합해야합니다. 과도하게 액체인 콘크리트를 사용하는 경우 골재가 트렌치 바닥에 침전될 수 있으므로 허용되지 않습니다.

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기초를 부을 때 홈통이 사용됩니다. 트렌치 바닥에서 1m 이상의 높이에서 콘크리트를 붓는 것은 박리로 이어질 수 있으므로 금지됩니다. 콘크리트의 중간 경화를 허용하지 마십시오. 이전 층이 설정되기 전에 층을 부어야 합니다. 콘크리트를 만든 후에는 테이프에서 공기 구멍을 제거하기 위해 보강 막대로 테이프를 뚫어야합니다.

거푸집 해체는 기초 타설 후 5~7일에 수행되며, 콘크리트가 완전히 강도를 얻으려면 25~30일이 필요합니다.

프레임 강화 기술

기초의 강도는 보강 구조에 의해 보장되며, 보강 구조가 없으면 완전한 기초를 형성하는 것이 불가능합니다. 강화 작업에는 여러 단계가 포함됩니다.

• 거푸집 설치 - 판자 프레임이 미래 건물의 둘레를 따라 설치되며 벽 내부에는 양피지가 늘어서있어 나중에 쉽게 제거 할 수 있습니다.
• 수직으로 위치한 철근을 토양에 박는 것 - 철근의 길이는 기초의 깊이와 비슷합니다. 거푸집 벽에서 50mm 떨어진 곳에 막대를 묻어야하며 최대 600mm 단위로 땅에 묻혀 있어야합니다.
• 바닥에 스탠드 설치 (높이 최대 100mm), 그 위에 수평으로 철근이 놓여 있습니다. 스탠드의 기능은 가장자리에 설치된 벽돌 절반으로 수행 할 수 있습니다.
• 수직 막대에 연결된 수평 행;
• 용접이나 와이어로 교차점의 구조 요소를 고정합니다.

유용한 자료

시간의 시험을 견뎌온 전통적인 유형의 기초 중 하나는 모놀리식 스트립 버전입니다.DIY 스트립 파운데이션동작의 전체 알고리즘을 알고 있다면 구축하는 것은 어렵지 않습니다. 설계상 이는 미래 건물의 내력벽 아래를 지나가는 철근 콘크리트 스트립입니다.

건설 단계

스트립 모 놀리 식 기초는 깊이가 50 ~ 70cm (거품 콘크리트, 목재, 경량 프레임 하우스의 경우)이고 깊이가 70 ~ 150cm (벽의 상당한 설계 하중의 경우) 일 수 있습니다. 매립형 버전은 토양 동결 수준 아래에 위치하므로 더 안정적입니다.

1단계: 디자인

할 일을 정하다DIY 파운데이션정확하게 말하면 우연에 의존할 수 없으며 공학 및 지질 조사 단계를 무시할 수 없습니다. 전문가가 수행합니다. 디자인 조직, 이 단계에서는 다음을 결정합니다.

토양의 종류와 주요 특성;

내하중 능력;

동결 깊이;

지하수의 발생.

이 분석을 통해 우리는 다음을 개발할 수 있습니다. 세부 프로젝트미래 구조의 모든 하중 효과 계산, 얻은 값에 해당하는 재료 선택 및 필요한 안전 마진 결정. 이 프로젝트는 주변 경관을 고려하여 미래 구조물의 가장 안전한 위치를 위한 조건을 자세히 설명합니다.

프로젝트를 개발하지 않고 작업을 계획하는 경우 어떤 경우에도 토양의 구성(모래, 사양토, 양토 또는 점토), 지하수의 존재 및 토양층의 대략적인 동결 깊이를 알아야 합니다. 묻힌 기초는 서리로 인해 안정성을 얻는다는 점을 명심해야합니다. 이는 얼 때 물이 팽창하여 힘으로 짜내는 것이 특징입니다. 이 현상은 점토질 토양과 무거운 양토 토양에서 가장 두드러집니다.

2단계: 준비

준비단계에서는 모두 건설 현장. 고도에 뚜렷한 차이가 있는 경우 지형을 수평으로 유지하는 것이 필요합니다.

필요한 건축 자재. 임시 창고로 캐노피를 배치하는 것이 필요합니다.

표시는 도면에 따라 엄격하게 수행되며 로프 또는 와이어(후자가 덜 늘어나므로 바람직함)와 말뚝을 사용합니다. 말뚝의 경우 보강을하는 것이 좋습니다. 첫째, 중심 축은 미래 구조의 둘레를 따라 표시됩니다. 집 모서리의 첫 번째 지점에 말뚝을 박고 두 개의 수직 방향에서 직각으로 와이어를 잡아 당깁니다. 필요한 길이를 확인한 후 두 개의 고정 페그를 삽입하여 직사각형의 꼭지점 두 개를 더 얻고 두 개의 추가 와이어도 직각으로 당겨져 정사각형을 사용하여 조정됩니다. 교차점에서 네 번째 꼭지점이 형성됩니다. 모든 표시가 관찰되면 네 번째 꼭지점의 각도가 자동으로 직선으로 나타납니다(제어 측정을 수행해야 함).

동일해야 하는 두 개의 대각선을 측정하여 기하학적 도형의 정확성을 확인해야 합니다. 오류는 허용되지 않습니다. 식별되면 전체 마크업이 추가로 명확해집니다.

그런 다음 교차점의 직각도에 대한 모든 요구 사항을 준수하면서 내부 하중 지지 벽의 축을 표시합니다.

모든 축선이 표면에 정확하게 표시되면 거푸집 배치를 고려하여 기초 너비와 동일한 축 양쪽에 계산된 너비의 절반을 따로 설정하여 미래 트렌치의 윤곽을 표시합니다.

기초의 예상 너비는 벽의 너비와 같습니다. 이 경우, 후속 외부 장식, 이것이 프로젝트에 포함된 경우 단열재도 기초 위에 놓입니다.

3단계: 표시

이러한 작업은 경사가 있는 지역에서 필요합니다. 보드가 외부에 못 박힌 높이 1.0-1.3m의 파낸 기둥 형태의 캐스트 오프는 건물 표시에서 약 2m 떨어진 곳에 설치됩니다. 보드의 상단 균등 절단은 동일한 수평면에 있어야 하며 이는 하단을 표시할 때 가이드 역할을 합니다.참호. 이러한 제어는 기초의 기초가 왜곡 없이 동일한 평면에 있도록 보장합니다.

4단계: 도랑 파기

노동집약적인 수동 굴착 작업을 굴삭기를 사용하여 수행하면 더 빨리 세울 수 있습니다. 그런 다음 바닥과 경사면의 수평을 수동으로 맞춰야 합니다. 트렌치의 깊이는 토양에 따라 다릅니다. 모래-1m, 모래 양토 및 가벼운 양토-1.25m, 무거운 양토 및 점토-1.5m.

해자의 벽은 수직으로 만들어져 수직선을 사용하여 이러한 영역을 제어합니다. 계절에 따라 토양이 부풀어오르는 동안 충격을 흡수하기 위해 평평한 바닥에 전체 길이에 걸쳐 동일한 두께의 모래 및 자갈 쿠션(습하게 압축된 약 10cm의 모래와 10cm의 자갈 또는 쇄석)을 배치합니다. 맨 아래. 베개로 트렌치 바닥의 고르지 않은 부분을 가리는 것은 용납되지 않습니다.

5단계: 거푸집 설치

거푸집 다이어그램

거푸집 공사에는 접이식 패널이 사용됩니다. 금속 구조또는 표준화된 너비와 매끄러운 가장자리를 가진 최소 두께 cm의 가장자리 보드를 사용하십시오. 한쪽의 내부 표면을 위해 계획된 이러한 보드의 보드 조립은지면에서 수행됩니다. 그 후, 무너진 실드가 부착되는 트렌치 가장자리를 따라 지지대가 설치됩니다.

거푸집 공사의 벽은 혼합물이 맨 위에 쏟아지지 않도록 미래 기초의 수준보다 높게 만들어집니다. 엄격한 수직 벽을 달성하기 위해 전체 설치 과정을 수직선으로 지속적으로 제어합니다. 미래의 하수 및 유틸리티 네트워크를 위한 개통이 즉시 이루어집니다. 목재 구조물은 스페이서를 사용하여 트렌치 벽에 밀착되고 물에 충분히 적셔집니다.

충전 수준을 표시하기 위해 코드가 지표면에서 최소 30cm 위로 올라가 건물의 바닥을 형성하기를 바라면서 코드를 안쪽으로 당깁니다.

6단계: 강화

기초의 강도와 신뢰성은 콘크리트의 필요한 고정을 결정하는 보강재에 따라 달라집니다. 보강재의 최소 단면적은 8mm입니다. 프로젝트에 따른 보강 케이지 설치는 거푸집 설치와 병행하여 수행됩니다.

막대는 10 ~ 25cm 간격으로 수직으로 두 줄로 설치되며 와이어를 사용하여 수평으로 보강재가 부착됩니다. 거의 정사각형 셀로 구성된 강화 메쉬가 형성되고 가로 수평 막대로 단단히 고정됩니다. 기초 높이에 맞게 프레임을 만들고, 거푸집 벽과 로드 중심축 사이의 간격을 40~70mm로 유지하여 완전히 구조물 내부에 들어가도록 한다.

설계 매개변수에 따라 트렌치 외부에서 별도의 섹션을 수행하여 용접하여 프레임을 만들 수 있습니다. 그런 다음 제자리에 설치되고 단일 구조로 용접됩니다.

7단계: 지하 환기 장치 설치

바닥과 이후 집의 자연 환기를 보장하기 위해 직경 약 100mm의 석면-시멘트 또는 플라스틱 파이프가 거푸집과 같은 높이의 와이어로 피팅에 부착됩니다.

8단계: 기초 배수

파괴를 피하기 위해DIY 파운데이션밀접하게 누워있는 지하수에서는 전체 둘레에서 1.5 ~ 3 미터 거리에 물을 배출하기 위해 경사가있는 폐쇄 배수 채널을 배치하는 것이 좋습니다. 그 깊이는 기초보다 0.5m 더 크고, 바닥에는 천공이 있는 배수관이 깔려 있다.

9단계: 콘크리트 타설

붓기 전에 왁스 종이를 거푸집 벽을 따라 놓아 후속 해체를 크게 촉진합니다.

콘크리트(선택한 등급은 M200 이상)가 프레임에 층으로 부어집니다. 이 경우 각 층을 뚫어 공기를 방출하고 표면에 "우유"가 나타날 때까지 압축하여 공극을 제거하고 파운데이션의 디자인 강도를 얻습니다. 이렇게 하려면 거푸집 벽을 두드리는 동시에 나무 탬퍼를 사용하거나 가능하면 보다 효율적인 콘크리트 진동기를 사용하십시오.

이 단계에서는 콘크리트의 품질을 관리해야 하며 균일한 일관성을 유지하고 지나치게 유동적이지 않아야 합니다. 신청 필요 추가 장치 1.5m 높이 이상의 콘크리트 믹서에서 부을 때 트렌치 형태입니다. 왜냐하면 그러한 거리에서 부을 때 혼합물이 층화될 위험이 있기 때문입니다.

M-200 콘크리트를 직접 준비하는 경우 시멘트(M-400 등급), 모래 및 쇄석(세립)이 1:3:5 비율로 필요합니다. 물의 양은 다음 비율로 결정됩니다: 0.68 = 시멘트/물, 여기서 물 = 시멘트/0.68.

압축 후 최상층은 건설 흙손으로 추가로 수평을 이룹니다. 3시간 후 삼베로 전체 구조물을 덮습니다. 더운 날씨에 균일한 건조를 위해 표면을 촉촉하게 유지합니다. 비가 오면 비닐랩으로 덮어둔다. 일주일 후 최대 수축을 달성하기 위해 상단 컷에 여러 줄의 일반 벽돌을 놓을 수 있습니다.

10단계: 방수

기초 및 주각 방수 처리

콘크리트 타설 완료 후 2~3주 후, 거푸집 제거 후 방수작업이 시작됩니다. 이를 위해 외벽은 역청 매스틱으로 코팅되고 지붕 펠트는 접착됩니다. 며칠 후, 벗겨짐 없이 전체 표면에 재료가 접착되도록 품질 관리가 수행됩니다. 확인된 결함이 제거됩니다.

11단계: 되메우기

완성된 스트립 파운데이션 레이어

DIY 스트립 파운데이션거의 준비가 완료되었습니다. 이제 공사의 마지막 단계입니다. 이는 기초 공동을 중간 모래로 수동으로 채우는 것으로 구성되며, 이 모래는 촉촉하고 층으로 압축됩니다. 토목섬유 층을 적용할 때 방수재가 손상되지 않도록 보호하는 옵션이 사용됩니다.

스트립 기초가 가장 일반적이지만 모든 토양에 적용할 수 있는 것은 아닙니다. 그러한 기초를 쌓기 시작하려면 토양을주의 깊게 조사하고 테이프의 두께와 높이를 결정해야합니다.

이 기사에서는 트렌치 파기, 보강, 거푸집 공사 및 콘크리트 타설로 끝나는 스트립 기초 건설의 모든 단계를 자세히 설명합니다.

기초 아래 토양의 지질학

이는 다음 데이터가 결정되는 가장 중요한 단계입니다.

1. 토양의 종류와 설계 저항.
2. 얼어붙는 깊이.
3. 지하수 수준.
4. 토양 부풀어 오르는 정도와 균질성.

지질학 후에 기초 자체 설계를 시작할 수 있습니다.

건축 솔루션, 즉 초기에 계획된 건물에 따라 기초의 무게, 눈, 바람 및 탑재량을 포함하여 집의 무게가 결정됩니다. 우리 케이스 스트립의 기초 유형은 깊거나 얕을 수 있습니다.

다음 단계는 기초 자체의 매개변수, 즉 다음을 결정하는 것입니다.

1. 기초 너비.
2. 오목한 부분의 높이.
3. 지상 부분의 높이.
4. 배수가 필요합니까?

기초의 너비를 결정하려면 집의 무게를 기초 지지 면적으로 나누어야하며 결과 값은 계산 된 토양 저항보다 20 % 작아야합니다.

기초 지지 영역을 늘리기 위해 더 넓은 영역에 하중을 분산시키는 확장(뒤꿈치)이 만들어집니다.

우리는 이전 기사, 즉 집의 무게를 계산하는 방법에서 이에 대해 더 자세히 설명했습니다.

깊은 기초의 경우 부설 깊이는 결빙 깊이보다 20cm 낮아야 합니다. 얕은 기초의 경우 모든 것은 토양에 따라 다르며 오히려 융기 깊이, 결빙 깊이 및 지하수 수준에 따라 달라집니다.

얕은 기초의 깊이를 대략적으로 결정하려면 표를 참조하십시오.

1. 스트립 기초의 지상 부분의 최대 높이는 기초 스트립 너비의 4배를 초과해서는 안 됩니다.
2. 지상부는 지하부보다 작아야 한다.
3. 지상 부분의 최적 높이는 40-50cm입니다.

사이트에서 마킹 수행

에 의해 완성된 프로젝트미래 기초의 모든 모서리를 신중하게 측정하고 못을 설정해야합니다. 말뚝은 기초의 외부 및 내부 둘레를 따라 배치되며, 말뚝 사이에 끈이 늘어져 기초 도랑을 파기 위한 윤곽이 정의됩니다.

이 단계에서는 모래 쿠션과 거푸집을 고려하여 기초 설계에 적합한 깊이의 트렌치를 파고 있습니다. 도랑을 파는 방법에는 트랙터를 사용하여 좁은 양동이를 사용하는 방법과 수동으로(삽을 사용하여) 파는 방법이 있습니다. 트랙터는 훨씬 더 빠르게 처리하지만 삽을 사용하면 더 부드럽고 정확하게 처리됩니다.

모래 쿠션은 약 20cm 두께로 만들고 물을 적셔 잘 압축합니다.

어떤 경우에는 먼저 프레임을 트렌치에 묶은 다음 목재 거푸집을 배치하는 것이 훨씬 더 편리할 것입니다.

프레임 강화 단계:

1. 5-6cm 높이의 돌이나 벽돌은 트렌치 바닥에 배치되며, 그 목적은 아래에 콘크리트 보호 층을 만들기 위해 보강 케이지를 들어 올리는 것입니다.
2. 다음으로 모서리가 미리 구부러진 세로 보강 막대가 바닥에 배치됩니다.
3. 다음으로 미리 만들어진 클램프를 보강재의 맨 아래 줄에 놓고 프레임이기도 하며 가로 보강재이기도 합니다.
4. 클램프와 하부 보강재 열은 뜨개질 와이어로 연결됩니다.
5. 테이프 높이가 80cm를 초과하면 보강재의 구조적 행이 한 행 이상 추가됩니다.
6. 다음으로 상단 세로 보강 막대와 모서리의 L자형 클램프를 프레임에 추가하고 와이어로 묶습니다.
7. 기초 측면에 콘크리트 보호층을 제공하기 위해 프레임을 원하는 위치에 고정하는 데 도움이 되는 특수 플라스틱 링이 사용됩니다.

보강 및 모서리 보강 구성표 선택의 모든 뉘앙스를 자세히 설명하는 스트립 기초 보강 계산에 대한 기사를 읽는 것이 좋습니다.

거푸집은 나무판으로 만들어졌으며 많은 막대로 보강되었으며, 막대는 추가로 땅에 못을 박아 놓았습니다. 또한 거푸집 공사를 강화하기 위해 금속 와이어 타이를 사용하거나 플라스틱 튜브에 핀을 조입니다.

특히 거푸집의 높이와 너비가 큰 경우 액체 콘크리트는 파열력이 크기 때문에 거푸집 설치는 매우 책임감있게 접근해야합니다. 경험이 부족한 건축업자의 거푸집이 파손되어 콘크리트가 바닥으로 흘러내리는 경우가 종종 있습니다. 이러한 상황을 방지하려면 거푸집을 최대한 강화하십시오. 그리고 하부로 갈수록 더욱 구체적인 압력이 생성된다는 점을 기억하세요.

통신용 슬리브(상하수도) 설치를 잊지 마세요.

기초가 모놀리식인 것이 매우 중요하며, 이 조건을 달성하려면 한 번에 트렌치에 콘크리트를 붓는 것이 필요합니다. 이는 콘크리트 믹서를 사용하여 수동으로 달성할 수 없으므로 기성 콘크리트를 믹서로 배송하도록 주문하는 것이 좋습니다.

1. 콘크리트 트럭 배송 간격은 2시간을 초과할 수 없습니다.
2. 전체 둘레에 콘크리트를 펴서 층으로 붓는 것이 좋습니다.
3. 더 많은 플라스틱 (액체) 콘크리트 혼합물을 얻으려면 믹서에 가소제를 추가하도록 요청하십시오.
4. 콘크리트에 과도한 수분이 있으면 등급 강도가 감소하고 수축 균열 수가 증가하며 콘크리트의 기공 수가 증가하여 습기에 대한 저항력이 약해집니다. 반죽 과정에서 과도한 물을 피하십시오.
5. 타설하는 동안 콘크리트를 압축하고 공기를 배출하는 깊은 진동기를 사용해야 합니다.
6. 가능한 한 기초 스트립의 평면을 수평으로 유지하십시오.
7. 일주일 이내에 기초 표면을 물로 씻어내야 합니다. 이렇게 하면 수축 균열을 방지하고 콘크리트의 등급 강도를 높이는 데 도움이 됩니다. 테이프를 필름으로 덮는 것도 좋습니다.

기초가 준비되었습니다. 이제 남은 것은 수직과 수직을 완성하는 것뿐이다. 수평방수, 동결 깊이를 줄이고 기초에서 과도한 물을 제거하는 단열 사각 지대도 있습니다.

우리는 재단이 얼마나 오래 유지되어야 하는지에 대한 별도의 기사를 작성했으며, 여기서는 10일에서 6개월까지 정착 옵션을 고려합니다.

모놀리식 스트립 기초는 강철 보강재와 콘크리트 스트립으로 만들어진 일체형 구조입니다. 이는 건물 주변과 모든 내력벽 및 요소 아래에 위치합니다. 기술을 따르면 구조는 단일 전체, 즉 단일체가 되며 매우 높은 신뢰성과 강도 특성을 갖습니다. 이러한 이유로 건설 분야 모두에서 인기가 있습니다. 다층 건물및 개인 별장.

지하수 수위가 낮을 때, 즉 필요한 기초 깊이 아래에 위치할 때 모놀리식 스트립 기초를 사용하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 배수를 조직해야 하며 이를 위해서는 추가 (그리고 상당한) 자금이 필요합니다.

장치 및 유형

발생 깊이에 따라 스트립 기초는 얕을 수도 있고 깊을 수도 있습니다. 얕은 것은 목재로 만들어지고 프레임 기술을 사용하여 건축된 작은 질량의 건물에 대한 우수한 하중 지지력을 갖춘 조용하고 부풀어 오르지 않는 토양에서 사용할 수 있습니다.

이 경우 테이프는 비옥 한 층 아래에있는 단단한 층으로 10-15cm 확장되어야합니다. 동시에 표준에 따르면 60cm 미만일 수 없습니다.

무겁고 거대한 주택을 위해 모놀리식 깊은 스트립 기초가 만들어졌습니다. 일반적으로 해당 지역의 토양 동결 수준보다 10-15cm 낮아집니다. 이 경우 밑창은 지지력이 좋은 층 위에 놓여야 합니다. 그렇지 않다면 더 깊이 들어가야 합니다. 예를 들어, 토양 동결 고도가 1.2m이고 비옥한 층이 1.4m에서 끝나면 1.4m 아래로 내려가야 합니다.

거푸집 유무에 관계없이

일반적으로 모놀리식 스트립 기초를 구성하는 기술에는 설치가 포함됩니다. 콘크리트에 형태를 부여하고 퍼짐을 방지하는 패널로 만들어진 구조물입니다. 거푸집 공사는 자재에 대한 추가 비용뿐만 아니라 추가 시간조립 및 설치를 위해.

거푸집 공사는 기초에 모양을 부여하는 보드 또는 합판으로 만든 구조물입니다.

때로는 돈을 절약하기 위해 좋은 토양에서 표시에 따라 필요한 너비와 깊이까지 기초 구덩이를 정확하게 파냅니다. 그리고 콘크리트는 거푸집 공사 없이 이 구덩이에 부어집니다. 이러한 기술은 필요한 수준의 신뢰성을 보장할 수 없으며 결과를 예측할 수 없습니다. 사실 콘크리트는 정상적인 강도를 얻으려면 일정량의 물이 필요합니다. 거푸집 공사가 없으면 물은 비록 약간이지만 토양에 흡수되어 콘크리트 석재 자체의 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. 최악의 경우 무너질 수도 있습니다.

그들은 트렌치에 플라스틱 필름을 깔아 상황을 벗어납니다. 그러나 그들은 그 위로 걸어갑니다. 보강이 필요합니다. 막대와 부츠 모두 필름을 두 번 이상 손상시킵니다. 결과적으로 수분이 여전히 남아 있습니다.

거푸집 공사가 없는 기초는 위험한 작업입니다.

어떤 경우에는 그러한 기초가 문제 없이 특정 기간 동안 지속될 수 있습니다. 그러나 조만간 균열이 나타나거나 콘크리트가 부서지기 시작합니다. 그러한 기초를 다룰 때의 두 번째 어려움은 이상적인 기하학과는 거리가 멀다는 것입니다. 열 손실을 줄이기 위해 기초는 단열되어 있으며, 대부분 폼 보드 또는 압출 폴리스티렌 폼을 사용합니다. 고르지 않은 표면에 붙여보세요. 수증기 장벽의 경우에도 상황은 동일합니다. 토양이 산재된 고르지 않은 다공성 콘크리트에 필름을 접착하는 것은 매우 어렵습니다(거의 불가능). 이 접근 방식이 정당한지 여부는 귀하가 결정하지만 이러한 기초는 울타리 또는 창고에만 권장됩니다.

스트립 기초가 있는 집의 지하실

지하실은 집과 같은 면적일 수도 있고 공간의 일부만 차지할 수도 있습니다. 그리고 디자인하기 전에 크기를 결정해야 합니다.

지하실이 공간의 특정 부분만을 차지하는 경우 모든 흙을 제거하지 않고 테이프 아래에 트렌치만 파는 것이 가능합니다. 그들은 또한 특정 규칙에 따라 지하실을 파냅니다. 배치와 배치는 설계 단계에서도 개발할 수 있습니다.

지하실이 있는 스트립형 모놀리식 기초는 설계하기 어려운 작업입니다(사진 크기를 확대하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하세요).

나중에 지하실을 만들기로 결정했다면 집 바닥에서 45° 각도로 선을 그릴 때 공극을 통과하지 않도록 장소를 선택하고 깊이를 결정해야 합니다. 오른쪽 사진).

지하실이 집 전체 영역 아래에 있으면 모든 토양이 필요한 깊이까지 제거됩니다. 일반적으로 이러한 프로젝트는 예산 프로젝트라고 할 수 없습니다. 작업과 비용이 훨씬 더 많이 듭니다. 첫째, 벽의 강화 강화와 더 큰 두께가 필요합니다. 내부에는 흙이 없기 때문에 지하실 벽은 외부의 흙 압력을 견뎌야 합니다. 따라서 테이프의 두께가 훨씬 더 커지고 보강이 더 강력해지며 보강 벨트의 수도 증가합니다. 결과적으로 기초만을 위한 보강재 소모량이 늘어나게 된다. 둘째, 전체 면적에 걸쳐 지하층을 콘크리트로 만들고 강화해야 할 수도 있습니다. 그리고 이것들은 다시 콘크리트와 보강재입니다. 셋째, 지하가스 제거를 위해서는 효과적인 환기가 필요하다. 더 이상 이러한 구조를 직접 설계할 수 없습니다. 작업은 반드시 풍부한 경험을 갖춘 전문가가 수행해야 합니다.

지하실이 있는 집의 기초를 건설하는 옵션 중 하나(사진 크기를 확대하려면 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭)

모 놀리 식 스트립 기초 : 건설 단계

조직이나 팀이 집을 짓더라도 개발자는 기술을 알아야 합니다. 이것이 프로세스를 제어하고 작업 품질에 자신감을 가질 수 있는 유일한 방법입니다.

일반적으로 기술은 다음과 같습니다.

• 사이트 마킹.
• 토지가 작동합니다.
• 베이스 압축, 베이스 채우기 및 압축.
• 테이프 마킹.
• 방수.
• 거푸집 공사 및 설치.
• 뜨개질 강화.
• 콘크리트를 붓고 진동을 가하는 모습입니다.
• 경화.

약간의 설명이 필요합니다. 집의 전체 영역 아래에 지하실이 있는 경우 이중 표시(사이트 및 테이프)가 필요합니다. 처음으로 거푸집 설치 여유분을 고려하여 집 면적을 표시합니다. 그녀 없이는 할 수 없습니다. 그런 다음 구덩이를 파고 바닥을 채우고 압축한 후 테이프를 표시해야 합니다. 그런 다음 이 표시를 사용하여 거푸집 공사가 설치되며, 이는 집의 "프로필"을 형성합니다.

이제 각 단계에 대해 조금 더 자세히 알아보겠습니다.

사이트 마킹

설계를 위해 특정 부위의 흙을 조사한 것이므로 단단히 묶어야 합니다. 지하 구조물은 종종 이질적이며 0.5미터의 변위가 중요할 수 있습니다. 갑자기 침하암이나 구멍이 발생합니다. 센티미터 단위의 정확도로 위치를 잡는 것은 거의 가치가 없지만 너무 많이 놓치지 않는 것이 좋습니다.

토지 공사

그 양과 사용되는 장비는 집에 지하실이 있는지 없는지에 따라 다릅니다. 그렇지 않은 경우 테이프에 표시를 한 것이므로 흙을 제거해야 합니다. 거푸집 설치를 위한 여유 공간만 있으며 때로는 각 측면이 50*80cm입니다. 실드가 떨어져 나가는 것을 방지하려면 스페이서가 필요합니다.

집에 지하실이 있는 경우 흙을 모두 제거해야 합니다. 구덩이의 크기는 기초의 크기보다 2-5m 더 큽니다. 이는 거푸집 공사용 스페이서와 동일한 예비비입니다.

집에 지하실이 있으면 구덩이가 커집니다.

대용량의 경우 특수 장비를 사용하는 것이 좋습니다. 임대 비용은 많이 들지만 며칠 동안 "파는 사람"팀의 작업 비용은 그다지 들지 않습니다. 속도가 불균형합니다.

최고 비옥 한 층은 별도로 놓여 있으며 정원 전체에 즉시 배포 될 수 있습니다. 나머지 토양은 더미에 버려집니다. 일부는 다음 용도로 사용됩니다. 백필, 일부는 제거해야 합니다.

구덩이 바닥을 압축하고 되메우기

토양의 대부분을 제거한 후 바닥을 평평하게 하고 압축해야 합니다. 굴삭기로 작업할 때 일부 영역은 필요한 것보다 20-30cm 더 깊은 경우가 종종 있습니다. 이러한 모든 불규칙성을 수정해야 합니다. 즉, 채우고 압축해야 합니다.

구덩이 또는 트렌치의 전체 영역에 걸쳐 탬핑 및 레벨링이 필요합니다. 또한 데크의 도움이 아닙니다. 울타리를 만들 때 사용할 수 있습니다. 목욕탕이나 별장을 지을 때도 진동판을 사용하는 것이 좋습니다.

이유를 알아봅시다. 이 레벨은 건물의 전체 하중을 지탱합니다. 작은 공극과 불규칙성이라도 고르지 못한 수축과 균열을 일으킬 수 있습니다. 그리고 땅을 파낸 후의 바닥은 고르지 않습니다. 그리고 이는 탬퍼를 사용하여 제거할 수 있습니다. 바닥에 중간 또는 미세한 입자의 모래 층을 추가하면 더욱 좋습니다. 크기가 작기 때문에 정렬이 더 잘됩니다. 그러나 더 좋고 더 빠른 압축을 위해서는 습기를 공급해야 합니다(물을 부어 전체 부피를 적시십시오). 진동판은 모래를 15-20cm 압축하는 힘을 생성합니다. 이것이 바로 한 번에 부어져야 하는 층입니다. 프로젝트에 따르면 모래층이 30cm인 경우 먼저 15cm를 붓고 쏟아져 고밀도로 압축해야 합니다. 그런 다음 두 번째 것을 붓고 너무 부어서 압축하십시오.

종종 프로젝트에는 모래와 자갈 깔개를 만들어야 합니다. 그런 다음 30-60mm 크기의 또 다른 쇄석 층이 압축 된 모래 위에 부어집니다. 그리고 그것은 또한 압축됩니다. 이 침구 층의 두께는 10-15cm이며 약 5cm의 작은 층에 부어 각각 압축해야합니다.

이 경우 토양은 평탄화될 뿐만 아니라 밀도가 더 높아집니다. 쇄석이 밑에 있는 암석으로 밀려들어 지지력이 증가합니다. 슬래브가 돌에 큰 힘으로 부딪히기 때문에 40~50cm 깊이까지 압축이 일어나며 이는 매우 좋습니다.

모놀리식 스트립 기초용 거푸집 공사

거푸집 공사는 최소 40mm 두께의 보드, 저급 합판 또는 OSB로 만들어집니다. 합판은 저렴하고 특수한 거푸집 공사입니다. 한쪽에는 라미네이션이 있으며 보호 필름이 있습니다. 따라서 여러 번 사용할 수 있습니다.

시트 재료로 만든 실드는 가로 및 세로 막대로 강화됩니다. 보드는 크로스 멤버와 함께 고정됩니다. 조립된 패널은 테이프 표시에 따라 정렬되고 베벨로 외부에 고정되며 스페이서가 내부에 설치됩니다. 이러한 모든 패스너는 거푸집에 지정된 치수를 제공해야 합니다. 콘크리트를 부을 때 실드가 떨어지거나 부풀어 오르는 것을 방지합니다. 질량이 벽에 상당한 압력을 가하므로 패스너는 신뢰할 수 있어야 합니다.

- 품질 기반의 적용할 수 없는 속성

보강

긴 길이와 작은 폭의 구조적 특징으로 인해 스트립 기초는 주로 스트립을 가로지르는 힘에 의해 영향을 받습니다. 따라서 긴 쪽을 따라 강화해야 합니다. 여기에서는 직경 10mm 이상의 강력한 리브 보강재를 사용합니다. 모든 가로 보강은 공간의 세로 막대만 안정화하므로 매끄럽게 사용하고 6-8mm의 작은 두께로 사용할 수 있습니다.

또한 대부분의 경우 깊이에 관계없이 테이프 상단과 하단에 두 개의 강화 벨트로 충분합니다. 예외는 집 전체 아래에 지하실이 있는 기초를 건설하는 것입니다.

다이어그램이 사진에 표시됩니다. 각 연결 지점에서 보강재는 특수 와이어로 연결됩니다. 이것은 후크 또는 자동 장치(뜨개질 총)를 사용하여 수동으로 수행됩니다.

또 다른 방법이 있습니다: 용접. 그러나 그 사용이 항상 정당화되는 것은 아닙니다. 진행중인 작업속도는 빠르지만 연결이 어렵습니다. 와이어로 뜨개질할 때 보강은 약간의 자유로움을 유지합니다. 이는 콘크리트를 파괴하지 않고 일부 변형을 보상하는 데 도움이 됩니다. 용접을 할 때 접합부가 단단해서 한편으로는 나쁘지 않지만, 반면에 너무 단단한 구조는 균열을 일으킬 수 있습니다.

한 가지 더 중요한 점은 용접 현장이 항상 먼저 무너지기 시작한다는 것입니다. 철근은 콘크리트 두께에 위치하므로 부식되지 않지만(산소가 침투하지 않음) 교란 및 산소 공급이 발생하면 용접 조인트가 가장 먼저 파괴됩니다.

이 단계에서는 환기 덕트 및 덕트 설치가 이루어지며 이를 통해 집에 공급됩니다. 엔지니어링 커뮤니케이션. 이것을 잊어버리면 모놀리스를 파괴해야 하며 이는 매우 바람직하지 않습니다. 결함이 적을수록 구조가 더 강해집니다.

쏟아지는 스트립 파운데이션

다소 큰 집을 지을 때 기성 콘크리트를 믹서로 현장으로 배달하도록 주문하는 것이 더 쉽고 좋습니다. 그러면 충전은 하루 안에 완료될 수 있습니다.

콘크리트를 직접 만들 수 있습니다. 그러나 이를 위해서는 콘크리트 믹서가 필요합니다. 홈통에서 구성 요소를 수동으로 혼합하여 적절한 수준의 균질성을 보장하는 것은 불가능합니다.

수동으로 타설하려면 최소한 3명이 필요합니다. 한 명은 콘크리트 믹서에서 콘크리트를 혼합하고, 두 번째는 완성된 부분을 분배하고, 세 번째는 새로 타설된 부분을 진동시킵니다.

콘크리트는 휴대용 또는 휴대용 수중 진동기를 사용하여 진동합니다. 이 프로세스는 모든 공극을 제거하고 골재를 더욱 균등하게 분배합니다. 결과적으로, 콘크리트의 강도 특성은 훨씬 더 적은 양의 물을 흡수하므로 내한성이 향상됩니다. 따라서 이 단계를 건너뛰지 마십시오. 솔루션에 동일한 구성 요소를 사용하면 결과가 더 높은 등급의 콘크리트가 됩니다.

한 가지 더: 기계에서 물을 부을 때는 특별한 홈통을 사용해야 합니다. 첫째, 원하는 지점에 콘크리트를 전달하는 것이 더 쉬워지고, 둘째, 솔루션이 큰 높이에서 떨어지지 않아야 합니다. 낙하 높이가 150cm를 초과하면 박리됩니다. 결과적으로 강도가 낮습니다.

경화

덥고 건조한 날씨에 작업을 수행한 경우 테이프를 플라스틱 필름이나 습기의 급속한 증발을 방지하는 기타 재료로 덮어야 합니다. 콘크리트의 깊이가 깊기 때문에 표면을 적셔도 눈에 띄는 결과가 나오지 않습니다. 가장 중요한 것은 상단이 마르지 않도록 하는 것이며 필름은 이 작업에 완벽하게 대처합니다.

타설 중 및 타설 후 온도가 약 +20°C로 유지되면 타설 후 3일 동안 콘크리트의 강도가 약 50% 증가합니다. 그리고 넷째 날에는 거푸집 공사를 제거하고 추가 작업을 시작할 수 있습니다.

낮은 온도에서는 더 오래 기다려야 합니다. +10°C에서는 이미 10-14일이 걸리고 +5°C에서는 경화 과정이 사실상 중단됩니다. 이러한 조건에서는 거푸집을 단열하거나 콘크리트를 가열해야 합니다.

모놀리식 스트립 기초가 준비되었지만 단열 및 방수에 대한 작업이 아직 남아 있습니다. 이 후에야 채워집니다(백필).