საცხოვრებელი კორპუსის დამხმარე ნაწილის შესანიშნავი ვარიანტი იქნება საკუთარი ხელით ზოლის საძირკველი, ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციახელს შეუწყობს სამუშაოს დასრულებას შეცდომების გარეშე. სამუშაოს შედეგი იქნება საიმედო საფუძველი, რომელსაც აგურის შენობაც კი გაუძლებს.

ზოლის საძირკვლის სახეები

სანამ საკუთარი ხელით გააკეთებთ ზოლების საძირკველს, ღირს მისი დიზაინის მახასიათებლების შესწავლა. გამოყენებული ტექნოლოგიიდან გამომდინარე, ლენტი ორი ტიპისაა:

• მონოლითური;
• გუნდი.

A - მონოლითური; ბ - ასაწყობი

ხშირი მშენებლობისთვის უფრო მომგებიანი ვარიანტი იქნება მონოლითური ზოლის საფუძველი. ასაწყობი ტექნოლოგია უფრო ხშირად გამოიყენება მასობრივი განვითარებისთვის. ეს გამოწვეულია იმით, რომ მონტაჟისთვის გამოიყენება ბეტონის ბლოკები და ასაწყობი რკინაბეტონის საძირკვლის ფილები. ასეთი სტრუქტურების სიგრძე საშუალოდ 1-2 მეტრია და იწონის რამდენიმე ასეული კილოგრამიდან რამდენიმე ტონამდე.

ბლოკებიდან ზოლის საძირკვლის მოწყობილობა შეუძლებელი ხდება ამწევი აღჭურვილობის გაქირავების გარეშე: კოშკი ან სატვირთო ამწე. ეს მნიშვნელოვნად ზრდის მშენებლობის ღირებულებას. გარდა ამისა, მცირე ფართობზე არის მექანიზმების განთავსების პრობლემა.

ზოლის საძირკვლის შევსება თავიდან აიცილებს დამატებით ხარჯებს. ეს ვარიანტი რაციონალურია საკუთარი ხელით სახლის აშენებისას. სამუშაოს დასასრულებლად რამდენიმე ადამიანი საკმარისი იქნება.

დიზაინის მიხედვით, ლენტი სამი ტიპისაა:

• ღრმა ზოლის საძირკველი;
• არაღრმა;
• არ დაკრძალეს.

პირველი ვარიანტი შესაფერისია შენობების მშენებლობისთვის ნებისმიერი საფუძველი. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია კომუნალურებისთვის სარდაფის ან ტექნიკური მიწისქვეშა ნაკვეთის გაკეთება. არაღრმა ტიპის ზოლიანი საძირკვლის მოწყობილობა განიხილება მცირე შენობებისთვის და ადგილზე კარგი სიმტკიცის მქონე არაკლდოვანი ნიადაგების შემთხვევაში (უხეში კლასტური, საშუალო ან უხეში ქვიშა).

დაუმარხავი ლენტი გამოიყენება მხოლოდ დამხმარე ნაგებობებისთვის. თქვენ შეგიძლიათ მასზე დადოთ აურზაური ან ტილო. სწორად შერჩეული ტიპის ფონდი იქნება ყველა სამუშაოს წარმატების გასაღები.

ზოლების საძირკვლის მასალების ასარჩევად, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ ტექნოლოგია. ასაწყობი ელემენტების გამოყენებისას, თქვენ უნდა შეიძინოთ:

• ბეტონის ბლოკები ბრენდის FBS;
• ბეტონის ფილები ბრენდის FL;
• აგური და ბეტონი ხვრელების დალუქვისთვის;
• წყალგაუმტარი მასალები;
• საჭიროების შემთხვევაში თბოიზოლაციის მასალები.

აგურისგან ან ბეტონისგან დამზადებული ხვრელების დალუქვა გამოიყენება, რადგან თითქმის შეუძლებელია მიწისქვეშა კედლის მთლიანად განლაგება სტანდარტული ბლოკებისგან. ასევე, ბეტონი და არმატურა გამოდგება საყრდენი ნაწილის კიდეზე ფირის ბეტონის ქამრის დასამზადებლად. რკინაბეტონის ელემენტი აუცილებელია მთელი სტრუქტურის ერთ მთლიანობაში დასაკავშირებლად. ეს საშუალებას გაძლევთ თანაბრად გადაიტანოთ დატვირთვა კედლებიდან ქვედა ნაწილებზე. საჭიროების შემთხვევაში, წაიკითხეთ დეტალური სტატია ფონდების შესახებ FBS-დან.

ზოლის საძირკვლის ჩამოსხმის ტექნოლოგია მოიცავს:

• B15-B20 კლასების თხევადი ბეტონი;
• ფიტინგები: სამუშაო, ვერტიკალური, განივი;
• დაფები ან პოლისტიროლის ქაფი ფორმულის დასამზადებლად;
• წყალგაუმტარი მასალები;
• საჭიროების შემთხვევაში თბოიზოლაცია.

სანამ სწორად შეავსებთ ზოლის საძირკველს სახლის ქვეშ, თქვენ ასევე უნდა მოამზადოთ ნაყარი მასალა. გამოიყენეთ საშუალო ან დიდი ფრაქციის ქვიშა, დაფქული ქვა, ხრეში ან ქვიშა და ხრეშის ნარევი. ასეთი ბალიში ერთდროულად რამდენიმე ფუნქციას ასრულებს:

• ასწორებს ბაზას ფირის ქვეშ;
• ასრულებს სადრენაჟო ფენის ფუნქციას;
• ხელს უშლის ყინვაგამძლე ძალების უარყოფით ეფექტს.

Დადებითი და უარყოფითი მხარეები

საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე, რომ ღრმად წახვიდეთ მოცემული ტიპის სტრუქტურების დახმარებით, ღირს შეისწავლოთ ზოლის საძირკვლის ტიპების დადებითი და უარყოფითი მხარეები. საძირკვლის ფირის ღრმა დაგებას აქვს შემდეგი უპირატესობები:

• სარდაფის აშენების შესაძლებლობა;
• ტექნოლოგიის სიმარტივე;
• მაღალი საიმედოობა;
• განაცხადი ნიადაგის მოსასხმელად.

ჩაღრმავებულ ზოლის საძირკველს ასევე აქვს უარყოფითი მხარეები:

• დიდი მოცულობის მიწის სამუშაოები;
• მაღალი ღირებულება და შრომის ინტენსივობა;
• სადრენაჟო მოწყობილობის საჭიროება;
• განაცხადის სირთულე მიწისქვეშა წყლების მაღალ დონეზე.

ზოგიერთ შემთხვევაში, გონივრული გამოსავალი იქნება ზედაპირული ზოლის საძირკვლის დაყენება. ვარიანტს აქვს შემდეგი უპირატესობები:

• შემცირებული ღირებულება;
• არ არის საჭირო დიდი მოცულობის მიწის სამუშაოები;
• გამოყენების შესაძლებლობა, როდესაც GWL მდებარეობს დედამიწის ზედაპირიდან 1,5 მ-ზე მეტ მანძილზე.

მაგრამ ამ ტიპის ზოლიანი საძირკვლის მშენებლობა ყველა შემთხვევაში არ არის ხელმისაწვდომი. რკინაბეტონის ამ ვარიანტს აქვს რამდენიმე უარყოფითი მხარე:

• არ არის რეკომენდირებული ნიადაგის მოსასხმელად (თუ სხვა არჩევანი არ არის, აკეთებენ საიმედო ჰიდროიზოლაციას, დრენაჟს, ქარიშხლის კანალიზაციას და იზოლაციას);
• არ არის შესაფერისი სარდაფის მქონე შენობებისთვის;
• არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როდესაც მიწისქვეშა წყლების დონე მდებარეობს ზედაპირიდან 1,5 მ ზემოთ.

სახლის ზოლის საძირკველი: დაგების სიღრმე

ეს კითხვა ყველაზე მნიშვნელოვანი უნდა იყოს სტრუქტურის დიზაინის დროს. გაღრმავებული ზოლის საძირკველი ეყრდნობა ისე, რომ მისი ძირი იყოს 20-30 სმ გაყინვის ნიშნის ქვემოთ. ეს არის ერთადერთი გზა, რომ დავიცვათ შენობა ყინვაგამძლეობის დროს არათანაბარი დეფორმაციებისგან.

ზოლის საძირკვლის სიმაღლე ამ შემთხვევაში დამოკიდებულია ტერიტორიის კლიმატურ მახასიათებლებზე. გაყინვის სიღრმე განისაზღვრება ფორმულებით. მაგრამ დამხმარე ნაწილის ზომების გამარტივებული გაანგარიშებით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მზა ცხრილები, რომლებიც შემუშავებულია ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქებისთვის.

ნიადაგის გაყინვის სიღრმე ქალაქების მიხედვით

ზოლის საძირკვლის არაღრმა სიღრმის დიზაინი ითვალისწინებს მის დაგებას ზედაპირის დონიდან 70-100 სმ მანძილზე. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ამ ვარიანტს აქვს დაბალი ტარების უნარი და არ არის მდგრადი ყინვაგამძლე ძალების მიმართ.

სანამ სახლის ქვეშ ბეტონირებას დაიწყებდეთ, საჭიროა გულდასმით შეარჩიოთ ძირის საყრდენი სიღრმე. ამასთან, კონტროლდება არა მხოლოდ გაყინვა, არამედ GWL. ზოგადი წესი: წყალი არ უნდა იყოს 20 სმ-ზე უფრო ახლოს შენობის ძირთან.

დაბალსართულიანი შენობების საძირკველს, როგორც წესი, არ სჭირდება დეტალური გაანგარიშება. ყველა მნიშვნელობა ენიჭება თვალით. ამ შემთხვევაში დიდია გადახარჯვის ალბათობა. მაგრამ თუ ეს შესაძლებელია, უმჯობესია მივმართოთ სპეციალისტებს, რომლებიც ზუსტად შეარჩევენ დაგებას, სიგანეს და გამაგრებას. თუ ეს შეუძლებელია, გამოიყენეთ მინიმალური მნიშვნელობები:

• სიმაღლე დამოკიდებულია ნიადაგის გაყინვაზე;
• სიგანე, კედლის სიგანედან გამომდინარე (საძირკვლის ღირებულება აღებულია არანაკლებ, მაგრამ უკეთესია რამდენიმე სანტიმეტრით მეტი);
• სამუშაო გამაგრება 12 მმ დიამეტრით;
• დამჭერები 6-8 მმ დიამეტრით.

როგორ გავაკეთოთ ეს სწორად: ნაბიჯ ნაბიჯ ინსტრუქციები

ზოლის საძირკვლის გაკეთება არც ისე რთული საქმეა. მაგრამ თქვენ მოგიწევთ ყურადღებით შეისწავლოთ ყველა ნიუანსი და კვანძი კერძო სახლებისთვის.

ზოლის საფუძველი: მოწყობილობის დიაგრამა

უპირველეს ყოვლისა, უნდა მომზადდეს ზოლის საძირკვლის სქემა. მასში ჩამოთვლილია ყველა ზომა. ასეთი ნახაზი არა მხოლოდ გაადვილებს ჩაღრმავებული ზოლის საძირკვლის გაკეთებას, არამედ წინასწარ გამოთვლის მასალების საჭირო რაოდენობას.

სამუშაო ნახატის მაგალითი ზომებით

არსებობს სამუშაოს გარკვეული ბრძანება, რომლის მიხედვითაც ივსება ზოლის საძირკველი, ტექნოლოგია ასეთია:

1. საიტის მომზადება და მარკირება;
2. გათხრები;
3. ყალიბის დამონტაჟება და მისი ჰიდროიზოლაცია;
4. ლითონის ჩარჩოს დამონტაჟება;
5. გააკეთეთ ზოლის საძირკვლის ჩამოსხმა საკუთარი ხელით;
6. ბეტონის სიძლიერისა და მოვლის ნაკრები;
7. გაშიშვლების სამუშაოები;
8. ჰიდროიზოლაცია, იზოლაცია.

ტრენინგი

როგორ გააკეთოთ ზოლებიანი საძირკველი? - პასუხი: გააკეთე გეოლოგია და გამოთვლა. თქვენ ასევე დაგჭირდებათ ტერიტორიის გასუფთავება და ნარჩენების ამოღება.

გეოლოგიური კვლევები ტარდება სპეციალისტების მიერ. გამარტივებულ ვერსიაში შეგიძლიათ გააკეთოთ ისინი საკუთარ თავს. ამ შემთხვევაში, ხვრელები იშლება ან ჭაბურღილები იჭრება სიღრმეზე, რომელიც 50 სმ-ით უფრო მაღალია, ვიდრე ფირის დაგება. ამ ეტაპზე მთავარი ამოცანაა დადგინდეს:

1. ნიადაგის ტიპი მიწისქვეშა კედლის ფუძის დონეზე;
2. მიწისქვეშა წყლების დონე.

ტესტირების შემდეგ, ისინი საბოლოოდ იღებენ შემთხვევის ნიშანს და ასევე ანიჭებენ კვეთას ნიადაგის სიძლიერის მახასიათებლების მიხედვით. მაღალი სიზუსტით ასეთ სამუშაოს მხოლოდ ინჟინერი შეასრულებს.

ნაკვეთის მარკირება

მარკირებისთვის გამოიყენეთ ხის ჩამოსხმა და კაბელი. კიდევ ერთი ვარიანტია ხაზების დახატვა მიწაზე კირის ხსნარი. როგორ ჩავასხათ საძირკველი სახლის ქვეშ მაღალი სიზუსტით? თქვენ უნდა სცადოთ მარკირების ეტაპზე. წინასწარ, ღირს ზოლის საძირკვლის სქემის მომზადება, რომელიც შემდგომში უნდა გაიტანოს ტერიტორიაზე. შესრულებული ნახატი საჭიროა ისე, რომ ყველა განზომილება ხელთ იყოს.

მარკირების მიზნით, ჯერ მონიშნეთ პირველი კუთხე. ამის შემდეგ ამ წერტილიდან აგებულია მხარე. უფრო ადვილია, თუ ეს მხარე გალავნის ან გზის პარალელურია. შემდეგი ნაბიჯი არის სწორი კუთხის აშენება. ასეთ სიტუაციაში თქვენ უნდა გამოიყენოთ ეგვიპტური სამკუთხედის მეთოდი.

ჩამოსხმული ფსონები უნდა განთავსდეს შენობის გარე კედლებიდან მცირე მანძილზე. ეს ხელს შეუშლის ტვინის ჩამოხრჩობას თხრილის ან ორმოს განვითარებისას. კვადრატული ან მართკუთხა შენობის მარკირების მომზადების შემდეგ, ღირს დიაგონალების ზომების შემოწმება. ისინი უნდა ემთხვეოდეს. 20 მმ-მდე გადახრა დასაშვებია. სახლი, რომელიც გეგმით რთულია, შეიძლება დაიყოს მარტივ ფორმებად.

მძიმე აღჭურვილობის საფუძვლის მოსამზადებლად, თქვენ დაგჭირდებათ ცალკეული საძირკვლის აღნიშვნა. გაფართოების ერთობლივიმათ შორის და მთავარი ლენტი აღებულია მინიმუმ 10 სმ.კონსტრუქციების ჩამოსხმის შემდეგ ეს სივრცე ივსება ფხვიერი აალებადი მასალით.

ნიადაგის განვითარება

ტექნოლოგია დიდ სამუშაოს მოიცავს. სავარაუდოდ, საჭირო იქნება დამატებითი აღჭურვილობის მოზიდვა: ექსკავატორი, ნაგავსაყრელი სატვირთო მანქანები ნიადაგის ტერიტორიის გარეთ გადასატანად. სამუშაოს მოცულობა დამოკიდებულია იმაზე, ექნება თუ არა შენობას სარდაფი:

• თუ შესაძლებელია, გათხარეთ ორმო;
• არყოფნისას - სანგრები.

მიწის სამუშაოების შესრულებისას აუცილებელია გახსოვდეთ უსაფრთხოების ზომები. თხრილის სიგანე უნდა იყოს ისეთი, რომ მასში ფორმულის დამონტაჟება მოხდეს. კედლები დამზადებულია მცირე დახრილობით. ნიადაგის დაღვრის თავიდან ასაცილებლად, დამონტაჟებულია დროებითი საყრდენები. მარტო თხრილში არ იმუშაოთ. ზედაპირზე ყოველთვის უნდა იყოს სხვა ადამიანი, რომელიც დაეხმარება საფრთხის შემთხვევაში.

თხრილის ან ორმოს ზომები უნდა უზრუნველყოფდეს მუშებს შეუფერხებლად დაშვებას მიწისქვეშა კედლის გვერდით ზედაპირზე. ეს აუცილებელია სარდაფის მომავალი იზოლაციისა და ჰიდროიზოლაციისთვის. ფირის თითოეულ მხარეს სიგანე იზრდება დაახლოებით 80 სმ-ით.

ქვიშის ბალიში

ქვიშა (დატეხილი ქვა ან ხრეშის ბალიში) იდება ორმოს ან თხრილის ძირში.მისი სისქე ენიჭება ნიადაგის სიძლიერის მიხედვით 20-დან 50 სმ-მდე, რაც უფრო სუსტია ნიადაგი, მით უფრო სქელია საჭირო ნაგავსაყრელი. იგივე წესი ვრცელდება ამაღლებაზეც.

ქვიშის ბალიში - ბაზის ყველაზე დაბალი ფენა

ბალიში უნდა იყოს დონეზე. დაყენებისას იტკეპნება ფენებად (დატკეპნილი ფენის სისქე აღებულია არაუმეტეს 15-20 სმ. დატკეპნა შესაძლებელია ვიბრაციით ან წყლის ჩამოსხმით. ჩამოსხმის მეთოდი არ არის რეკომენდებული თიხნარ ნიადაგებზე გამოსაყენებლად. ვინაიდან მათ აქვთ დაბალი ფილტრაციის კოეფიციენტი.

ბალიშის თავზე ბეტონის პრეპარატი მზადდება მჭლე ბეტონის B 7.5 5-10 სმ სისქით.

დრენაჟის სისტემა

დრენაჟი ფირის ძირის დონეზე გამოიყენება არა მხოლოდ მაღალი GWL-ზე.მოწყობილობისთვის გამოიყენება სანიაღვრე მილები 110-დან 200 მმ-მდე დიამეტრით. დიამეტრის არჩევანი ხორციელდება ტერიტორიის გეოლოგიური პირობების მიხედვით. მილები იდება 0,003-0,01 დახრილობით.

დრენაჟი დამონტაჟებულია დამსხვრეული ქვის ფენაში 20-40 მმ ფრაქციის ზომით. ის ასრულებს ფილტრაციის ფუნქციას და ხელს უშლის მილების დაბლოკვას. დატეხილი ქვის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად მას ახვევენ გეოტექსტილით.

სადრენაჟო მოწყობილობა მაღალ GWL-ზე

სადრენაჟე სისტემის დამონტაჟებისას გათვალისწინებულია რამდენიმე წესი:

• მილები უნდა იყოს 30 სმ ან მეტი საძირკვლის ფეხის ნიშნის ქვემოთ;
• მაქსიმალური მანძილი სახლის გარე კიდიდან სანიაღვრემდე არის 1 მ.

სისტემის გამომავალი ხორციელდება ღია ადგილას, სეპტიკურ ავზში ან კანალიზაციაში.

ყალიბი

რკინაბეტონის საძირკვლის ყალიბი ორი ტიპისაა:

1. მოსახსნელი (ხის დაფებიდან);
2. ფიქსირებული (გაფართოებული პოლისტიროლისგან).

მეორე ვარიანტი ასევე ასრულებს თბოიზოლაციის და დამატებითი ჰიდროიზოლაციის ფუნქციას. ფორმული დაყენებულია მკაცრად მარკირების მიხედვით. მისი სიმაღლე ენიჭება საძირკველზე 10 სმ-ით მაღლა. სტაბილურობისთვის საყრდენები დამონტაჟებულია გარედან. მხტუნავები ასევე შეიძლება განთავსდეს სტრუქტურის შიგნით. პირველი დამონტაჟებული კვანძი არის კუთხის. პლასტმასის ფილმი ან გადახურვის თექის მოთავსება ხის ყალიბში, რომელიც ხელს უშლის ცემენტის ლაქის გადინებას.

ყალიბის ზედა კიდე მოთავსებულია ბეტონის ნიშნულის ზემოთ 2-5 სმ. ეს საშუალებას მისცემს ნარევი დატკეპნოს უპრობლემოდ. ის არ აფრქვევს. შევსების ნიშანი ყალიბდება ყალიბის შიდა ზედაპირზე მარკერით.

გამაგრების მონტაჟი

გამაგრებითი გალიები შედგება სამი ტიპის ღეროებისგან:

• სამუშაო გრძივი დიამეტრი 12 მმ-დან;
• ჰორიზონტალური დამჭერები 6 მმ დიამეტრით;
• ვერტიკალური დამჭერები 8 მმ დიამეტრით.

ყველა კავშირი რეკომენდებულია ქსოვის მავთულზე. შედუღება ასუსტებს არმატურას და არ იძლევა მაღალ გარანტიას. მაშინაც კი, თუ წნელები შედუღების მანქანით არის დაკავშირებული მთავარ სიგრძეზე, მავთული გამოიყენება კუთხეებში. შრომის ინტენსივობის შესამცირებლად გამოიყენება ქსოვის იარაღი.

გალიის განლაგების გამაგრების ნიმუში

ზოლიან საძირკველში

დამჭერების ბილიკი დადგენილია საშუალოდ 20-30 სმ, კედლების ერთმანეთთან შეერთების ადგილებში მოედანი განახევრებულია. სამუშაოს შესრულებამდე, ღირს ყურადღებით შეისწავლოთ კვანძებში საძირკვლის გამაგრების მეთოდები. წაიკითხეთ დანარჩენი წესები და რეკომენდაციები სტატიაში ზოლების საძირკვლის გამაგრების შესახებ.

ბეტონის ჩამოსხმა

ზოლების საძირკვლის სახლის ქვეშ ჩამოსხმამდე, რეკომენდებულია ნარევის შეკვეთა ქარხანაში. ეს საშუალებას გაძლევთ იმუშაოთ შეფერხების გარეშე. ასევე, ქარხანაში უფრო ადვილია კომპონენტების პროპორციების დაცვა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ცოტა მეტი დატეხილი ქვის ან ქვიშის დამატებით, შეგიძლიათ მიიღოთ უფრო სუსტი ბეტონი ვიდრე საჭიროა.

ბეტონის ჩამოსხმა

ჩამოსასხმელად რეკომენდებულია კლასების მასალის გამოყენება B15-დან B20-მდე. რაც უფრო მძიმეა სახლი (ჩარჩოდან აგურამდე), მით უფრო გამძლე ბეტონი იქნება საჭირო. შევსება სასურველია შესრულდეს ერთ დღეში (გაჩერების გარეშე). ეს არის ერთადერთი გზა, რათა თავიდან იქნას აცილებული ბეტონის სახსრების გამოჩენა, რომელიც ასუსტებს სტრუქტურას.

სამუშაოს შესრულებისას უნდა დაიცვან ძირითადი წესები:

• ჩამოსხმა ხდება ერთ დღეში მაქსიმალური შესვენებით 1-2 საათის განმავლობაში;
• მიქსერი მოძრაობს შენობის პერიმეტრის გასწვრივ, ნარევის დაშლა ერთი წერტილიდან ამცირებს მასალის ხარისხს;
• მაქსიმალური სიმაღლე, საიდანაც შესაძლებელია ხსნარის ჩამოგდება არის 2 მ;
• ბეტონი უნდა იყოს დატკეპნილი ვიბრატორით ან ბაიონეტით დაგების შემდეგ.

ბეტონის მოვლა და მოხსნა

სანამ სახლს ააშენებთ, ამინდის პროგნოზი უნდა შეისწავლოთ. შევსება რეკომენდებულია საშუალო დღიურ ტემპერატურაზე +20 გრადუს ცელსიუსზე. ცხელ ამინდში მცირდება მასალის ხარისხი, ცივ ამინდში გამკვრივების სიჩქარე. საერთო ჯამში, სიძლიერის დაყენებას 28 დღე სჭირდება.

ჩამოსხმისთანავე კონსტრუქცია იფარება პოლიეთილენით, ბრეზენტით ან ბურლაპით.ეს თავიდან აიცილებს ტენიანობის ძალიან სწრაფად დაკარგვას. ფორმულის ამოღება შესაძლებელია ბრენდირებული ღირებულების 70%-ის მიღწევის შემდეგ. საშუალო დღიური +20° ტემპერატურის პირობებში ამას ერთი ან ორი კვირა დასჭირდება.

ფილმი ინარჩუნებს საჭირო ტენიანობის პირობებს გამაგრების დროს

ნარევის დაყენებიდან პირველი კვირის განმავლობაში, თქვენ უნდა მორწყოთ იგი წყლით რამდენიმე საათის ინტერვალით. ეს თავიდან აიცილებს ბზარების გაჩენას სტრუქტურის ზედაპირზე. ზედაპირის დასველების ერთ-ერთი საშუალებაა ბეტონზე ქვიშის ან ნახერხის დაფენა; ეს მასალები უკვე სველდება მოვლის დროს. ისინი თანდათან ათავისუფლებენ ტენიანობას ბეტონში.

დათბობა და ჰიდროიზოლაცია

აუცილებელია ტენიანობის იზოლაცია. Ეს შეიცავს:

საჭიროების შემთხვევაში ხდება იზოლაცია (თუ დაგეგმილია თბილი სარდაფი). ამ სამუშაოებისთვის დაუშვებელია მინერალური ბამბის გამოყენება. საუკეთესო ვარიანტი იქნება წნეხილი პოლისტიროლის ქაფი ("Penoplex").

გააკეთეთ საკუთარი ხელით ზოლების საფუძველი: ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციები ფოტოთი

ყველაფერი იმის შესახებ, თუ როგორ სწორად შეავსოთ მონოლითური ზოლის საძირკველი: ტექნოლოგიის დადებითი და უარყოფითი მხარეები, ინსტრუქციები საძირკვლის ზოლის ჩამოსხმის, ინსტალაციისა და მშენებლობისთვის.

ამ გვერდზე მოცემულია ინფორმაცია რკინაბეტონის ზოლების საძირკვლის შესახებ. ჩვენ განვიხილავთ ამ ბაზების ჯიშებს, მათ მოცულობას, გამოთვლის თავისებურებებსა და სამშენებლო ტექნოლოგიას - მარკირებიდან საძირკვლის ლენტის დაბეტონებამდე.

ზოლის საძირკველი არისდახურული რკინაბეტონის კონტური, მოწყობილი დამხმარე კონსტრუქციების გასწვრივ და ხელს უწყობს შენობის მასის ერთგვაროვან განაწილებას მთელ ტერიტორიაზე. არსებობს ეფექტური წინააღმდეგობა ნიადაგში წარმოქმნილი კუმშვის პროცესების მიმართ, რაც გამორიცხავს დამახინჯებისა და ჩაძირვის შესაძლებლობას.

რა არის ზოლიანი საძირკველი

ზოლის საძირკველი არის მონოლითური რკინაბეტონის ან ასაწყობი ზოლი, რომელიც იმეორებს სტრუქტურის კედლების პერიმეტრს. ლენტი იდება შენობის შიდა და გარე კედლების ქვეშ, მისი განივი კვეთა იდენტურია როგორც გრძივი კონტურებში, ასევე გადაკვეთებზე.

ბრინჯი

ფილების საძირკვლის დამონტაჟების ტექნოლოგიასთან შედარებით, ზოლიანი საძირკვლის აგება უფრო მარტივია შესრულებაში და ნაკლებ მასალას მოითხოვს. ფირის ოპერატიული მახასიათებლები საშუალებას გაძლევთ ააწყოთ მასზე შემდეგი ტიპის შენობები:

• მძიმე სახლები ბეტონის, აგურის ან ქვისგან დამზადებული კედლებით, წონა 1000 კგ/კუბურ მეტრზე მეტი;
• შენობები რკინაბეტონის და ლითონის იატაკით;
• ხის, მორების და ხის პანელებისგან დამზადებული მსუბუქი სახლები.

Მნიშვნელოვანი: ზოლიან საძირკველზე აღმართული კონსტრუქციების სიმაღლე მერყეობს 1-5 სართულს შორის. ასეთი ბაზები შესაფერისია მშენებლობისთვის ისეთ ადგილებში, სადაც არის ნიადაგის არათანაბარი შეკუმშვის რისკი, რომელიც დაკავშირებულია ყინვაგამძლეობით ან ნიადაგის არაერთგვაროვნებასთან. ფირის გამაგრებული ჩარჩო უზრუნველყოფს საძირკველზე მოქმედი დატვირთვების ერთგვაროვან გადანაწილებას, რაც იცავს კედლებს დეფორმაციისგან.

ზოლის საძირკვლის ოპერატიული გამძლეობა დამოკიდებულია მათ ტიპზე:

• მონოლითური რკინაბეტონის ლენტები - 150 წლამდე;
• ასაწყობი აგურის ზოლები - 50 წლამდე;
• ასაწყობი ლენტები რკინაბეტონის ბლოკებიდან - 75 წლამდე.

საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენება ზოლიანი საძირკვლები (ღრმა). საწყისი სართული- ფირის კონტურები (1,5-2 მ სიმაღლე) ქმნის სარდაფის კედლებს. სამშენებლო მასალების დაზოგვის მიზნით, ღრმა დასაფენი ლენტები ხშირად აღჭურვილია სხვადასხვა პერიმეტრის კონფიგურაციით - საძირკვლის გარე კონტურები ღრმავდება ნიადაგის გაყინვის ლიმიტის ქვემოთ (30-40 სმ-ით), ხოლო შიდა კონტურები მოთავსებულია 50- სიღრმეზე. 60 სმ.

ბრინჯი

მშრალი თიხისა და ქვიშიანი ნიადაგების პირობებში საძირკვლის ლენტის დაგების მინიმალური სიღრმეა 60 სმ. ძლიერ აყრილ ნიადაგზე დაბალი გაყინვის ლიმიტით ასეთი საძირკვლები პრაქტიკულად არ გამოიყენება ლენტის დიდ სიღრმეზე დაგების ფინანსური არამიზანშეწონილობის გამო. . ალტერნატივა ამ შემთხვევაში არის წყობის საძირკვლები.

ზოლის საძირკვლის სახეები

ფირის ბაზები არის 2 ტიპის:

• მონოლითური
• ასაწყობი.

მონოლითური ზოლის საძირკვლები გამოირჩევა გამაგრებითი გალიის არსებობით, რომელიც შემდგომში იღვრება ბეტონის ნაღმტყორცნებით პირდაპირ სამშენებლო მოედანზე. ამ ტექნოლოგიის წყალობით, უზრუნველყოფილია სტრუქტურის უწყვეტობა. ასაწყობი ბაზები იქმნება ასაწყობი რკინაბეტონის ბლოკებისგან.

საკუთარ თავს შორის ბლოკის სტრუქტურებიდამაგრებულია ცემენტის ხსნარით და არმატურის მეთოდით. გაღრმავების ხარისხის მიხედვით არის ზოლიანი საძირკვლები: ღრმად ჩამარხული, არაღრმა ჩამარხული. სიღრმე განისაზღვრება ნიადაგის ტარების მახასიათებლებისა და მოსალოდნელი საპროექტო დატვირთვის მიხედვით.

ზოლის საძირკვლის ტექნოლოგია

რაციონალურია ზოლის საძირკვლის მშენებლობა თბილ სეზონზე, აპრილიდან ოქტომბრამდე. ფირის კონსტრუქცია არ საჭიროებს სპეციალური აღჭურვილობის ჩართვას, საჭიროა მხოლოდ ბეტონის მიქსერი და მცირე ზომის მექანიზაცია - შედუღების მანქანა, საფქვავი, ელექტრო საბურღი.

ეტაპი ნომერი 1 - მოსამზადებელი სამუშაოები და მარკირება

მშენებლობა იწყება სამშენებლო მოედნის მომზადებით - ტერიტორია გაწმენდილია ნამსხვრევებისა და ქვებისგან, მოიხსნება მცენარეულობა და ხეების ფესვები. აუცილებელია ნაყოფიერი ნიადაგის (სოდ) ფენის ამოღება ნიჩბის ბაიონეტის სიღრმემდე. თუ ობიექტს აქვს ბუნებრივი დახრილობა, საიტი გასწორებულია ერთ ჰორიზონტალურ დონეზე.

Მნიშვნელოვანი: საძირკვლის ღერძების მარკირება ხორციელდება ჩამოსხმული დაფების და მავთულის ან სამშენებლო კაბელის გამოყენებით. ჩამოშლილი ფარი შედგება მიწაში ჩასმული ორი ფსონისგან, რომლებიც დაკავშირებულია ჰორიზონტალური სარტყლით. ფარზე ძაფები ფიქსირდება თვითმმართველობის მოსასმენი ხრახნით ან დაფაზე ხრახნიანი ლურსმნით.

ბრინჯი

კონტურების მონიშვნისას ფარები კეთდება საძირკვლის ღერძების მიღმა 1-2 მეტრის მანძილზე, რათა თხრილის გათხრის პროცესში კონსტრუქციებმა ხელი არ შეუშალოს მუშაობას. საძირკვლის დიზაინის კონტურები გადატანილია ადგილზე - თავდაპირველად მითითებულია შენობის გარე კონტურები, შემდეგ ლენტის სიგანე იხრება მათგან და ძაფები იშლება შიდა კონტურის გასწვრივ.

ბრინჯი

შენობის შიდა კედლების მონიშვნა ხორციელდება გარე ღერძების ავარიის დასრულებისთანავე. მუშაობის პროცესში, თქვენ უნდა შეამოწმოთ მარკირების სწორი კუთხე. ეს კეთდება ეგვიპტური სამკუთხედის მეთოდით - პირველ ძაფზე გადაკვეთიდან ერთ-ერთ კუთხეში კეთდება ნიშანი 3 მ მანძილზე, მეორეზე - 4 მ-იანი შეწევით. შემდეგ, დიაგონალი იზომება, სწორი კუთხით მისი მნიშვნელობა არის 5 მ.

ბრინჯი

ეტაპი ნომერი 2 - თხრილის გათხრა და დატკეპნის ბალიშის შევსება

საძირკვლის ფირის თხრილის დამუშავება შესაძლებელია ხელით ან ექსკავატორების გამოყენებით. სპეციალური აღჭურვილობის გამოყენებისას თხრილის ფსკერი უნდა იყოს გასწორებული ერთ ჰორიზონტალურ დონეზე.

ბრინჯი

თხრილის ფორმირების დასრულების შემდეგ, დატკეპნილი საფენი ივსება. მისი სისქე შეირჩევა ნიადაგის ადიდების ხარისხის მიხედვით, ნორმალურ პირობებში გამოიყენება 20 სმ სისქის საწოლები, რომელიც შედგება დაფქული ქვის და ქვიშის ორი იდენტური ფენისგან. ჯერ ასხამენ ქვიშას, რომელსაც რწყავენ და ხელით იკუმშება. საჭიროების შემთხვევაში, ხრეში შეიძლება შეიცვალოს წვრილი ხრეშით.

ეტაპი ნომერი 3 - ფორმირების მონტაჟი

ყალიბის შესაქმნელად გამოიყენება 0,5 სმ-ზე მეტი სისქის გეგმიური დაფები, დასაშვებია ცალ მხარეს დამუშავებული დაფების გამოყენება (შიგნიდან გლუვი ზედაპირი დამონტაჟებულია). დაფები იშლება ფარად, რომლის სიმაღლე ტოლია საძირკვლის მიწის ნაწილის სიმაღლეზე და დამონტაჟებულია თხრილის პერიმეტრის გასწვრივ.

Მნიშვნელოვანი: ფორმულის დამაგრება უნდა მოხდეს გვერდითი ბრეკეტების და ზედა განივი ზოლის დახმარებით, რომელიც ხელს უშლის ფორმის დეფორმაციას ბეტონის წნევის ქვეშ. დარწმუნდით, რომ ლურსმნები და ხრახნები, რომლებიც ფარებს აკავშირებს, არ გამოვიდეს ყალიბის შიდა ზედაპირზე.

ბრინჯი

მნიშვნელოვანია ყალიბის კედლების ვერტიკალურობის მიღწევა, რომელიც კონტროლდება დონის მიხედვით. მიწის ზემოთ აწეული ყალიბის ნაწილი ქმნის საძირკვლის ფირის სარდაფის ნაწილს. კანალიზაციისა და წყლის კომუნიკაციების განსათავსებლად ფარებში წინასწარ არის გაჭრილი ხვრელები, რომლებშიც დამონტაჟებულია ლითონის მილები რკინაბეტონის კონსტრუქციაში ღრუების შესაქმნელად.

ბრინჯი

ყალიბის კედლები და თხრილის შიდა ზედაპირი დაფარული უნდა იყოს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით, რომელიც თავიდან აიცილებს წყლისა და ცემენტის ლაქის გაჟონვას ბეტონის ნარევიდან.

ეტაპი ნომერი 4 - ჯავშანტექნიკის აწყობა

საძირკვლის გასამაგრებლად გამოიყენება ორმაგი წრიული ჩარჩო, რომელიც შედგება ვერტიკალური ხიდებით დაკავშირებული ზედა და ქვედა გრძივი სარტყლისგან. გრძივი ქამრებში ღეროების რაოდენობა შეირჩევა ფირის სიგანის მიხედვით (3-5 ცალი), გამოიყენება 12-დან 16 მმ-მდე დიამეტრის წნელები. ვერტიკალური მხტუნავები მოთავსებულია 20-30 სმ-ის მატებით.

ბრინჯი

მოხერხებულობისთვის, ჩარჩო იკრიბება თხრილის გარეთ, რის შემდეგაც დასრულებული სტრუქტურა მოთავსებულია ფორმულის შიგნით. ჩარჩოს თითოეული მხარე უნდა მოიხსნას საძირკვლის ბეტონის კორპუსის კონტურებიდან 4-5 სმ მანძილზე; თხრილის ძირზე ჩარჩოს ასამაღლებლად გამოიყენება სოკოს სპეციალური სადგამები; არ არის რეკომენდებული აგურის გამოყენება. ამ მიზნით.

ბრინჯი

Მნიშვნელოვანი: კედლებისა და საძირკვლის კუთხის ნაწილების შეერთებისას ჩარჩო შეერთებულია მოხრილი გამაგრებით და დამატებით ამაგრებენ L- ფორმის ღეროებით. ჯვარედინი დოკის გამოყენება შეუძლებელია, რადგან ეს ამცირებს სტრუქტურის სიმტკიცეს.

ეტაპი ნომერი 5 - ბეტონირება

საძირკვლის ფირის დასაბეტონებლად გამოიყენება ბეტონის კლასის M200 ან M300. თვითშერევისას გამოიყენება პროპორციები 1:2:4 (ცემენტი-ქვიშა-აგრეგატი). შემავსებლის სახით გამოიყენება წვრილმარცვლოვანი დაფქული ქვა ნაწილაკების ზომით 40-70 მმ.

მნიშვნელოვანია კომპოზიციის ოპტიმალური თანმიმდევრულობის მიღწევა - ნიჩბით მორევისას ის არ უნდა მოედინება ლითონის ზედაპირის გარშემო, არამედ უნდა იყოს შერეული დიდი ძალისხმევით. ზედმეტად თხევადი ბეტონის გამოყენებისას აგრეგატი შეიძლება დადგეს თხრილის ძირში, რაც დაუშვებელია.

ბრინჯი

საძირკვლის ჩამოსხმისას გამოიყენება ღარები - შეუძლებელია ბეტონის ჩამოსხმა თხრილის ძირიდან 1 მ-ზე მეტი სიმაღლიდან, ამან შეიძლება გამოიწვიოს მისი დაშლა. არ დაუშვათ ბეტონის შუალედური გამკვრივება, ფენები უნდა დაასხით წინა ფენების დამაგრებამდე. დაბეტონების შემდეგ ლენტი უნდა გაიხვრიტოს გამაგრებითი ზოლით, რათა მისგან ჰაერის ღრუები მოიხსნას.

ყალიბის დემონტაჟი ხდება საძირკვლის ჩამოსხმიდან 5-7 დღის შემდეგ, ბეტონის სრულად გაჯანსაღებას 25-30 დღე სჭირდება.

ჩარჩოს გამაგრების ტექნოლოგია

საძირკვლის სიმტკიცე უზრუნველყოფილია გამაგრებითი კონსტრუქციით, რომლის გარეშეც შეუძლებელია განუყოფელი საძირკვლის ჩამოყალიბება. გამაგრების სამუშაოები მოიცავს რამდენიმე ეტაპს:

• ყალიბის მონტაჟი - მომავალი შენობის პერიმეტრის გასწვრივ დამონტაჟებულია ფიცრის ჩარჩო, რომლის კედლები შიგნიდან მოპირკეთებულია პერგამენტით, რის წყალობითაც მოგვიანებით მისი ამოღება ადვილი იქნება;
• ვერტიკალურად განლაგებული გამაგრებითი ზოლების მიწაში შეყვანა - არმატურის სიგრძე შედარებულია ფუძის სიღრმესთან. აუცილებელია გისოსების გაღრმავება ფორმულის კედლებიდან 50 მმ დაშორებით, ხოლო ისინი მიწაში შეჰყავთ 600 მმ-მდე მატებით;
• ფსკერზე საყრდენების დაყენება (სიმაღლე 100 მმ-მდე), რომლის თავზე ჰორიზონტალურად განლაგებული გამამაგრებელი ზოლებია დაყენებული: საყრდენების ფუნქცია შეიძლება შესრულდეს კიდეზე დამონტაჟებული აგურის ნახევრით;
• ვერტიკალურ ღეროებთან დაკავშირებული ჰორიზონტალური რიგები;
• სტრუქტურული ელემენტების დამაგრება კვეთაზე შედუღებით ან მავთულით.

სასარგებლო მასალები

ფონდის ერთ-ერთი ტრადიციული, დროში გამოცდილი ტიპია მონოლითური, ლენტიანი ვერსია.წვრილმანი ზოლებიმისი აშენება ადვილია, თუ იცით მოქმედებების მთელი ალგორითმი. დიზაინის მიხედვით, ეს არის რკინაბეტონის ზოლი, რომელიც გადის მომავალი შენობის მზიდი კედლების ქვეშ.

მშენებლობის ეტაპები

ფირის მონოლითური საძირკველი შეიძლება იყოს არაღრმა, 50-დან 70 სმ-მდე სიღრმით (ქაფის ბეტონის, ხის, ჩარჩო მსუბუქი სახლებისთვის) და დამარხული - 70-დან 150 სმ-მდე (კედლებიდან მნიშვნელოვანი დიზაინის დატვირთვისთვის). ჩამარხული ვარიანტი უფრო სტაბილურია, რადგან ის არის ნიადაგის გაყინვის დონის ქვემოთ.

ეტაპი 1: დიზაინი

მიზნად დაისახასაკუთარი თავის გაკეთება ფონდიკომპეტენტურად, არ შეიძლება დაეყრდნოთ შემთხვევით და უგულებელყოთ საინჟინრო და გეოლოგიური კვლევების ფაზა. მას ასრულებენ საპროექტო ორგანიზაციის სპეციალისტები და ამ ეტაპზე ისინი განსაზღვრავენ:

ნიადაგის ტიპი და ძირითადი მახასიათებლები;

მისი ტარების მოცულობა;

გაყინვის სიღრმე;

მიწისქვეშა წყლების გაჩენა.

ეს ანალიზი საშუალებას მისცემს განვითარებას დეტალური პროექტიმომავალი სტრუქტურიდან ყველა დატვირთვის მოქმედების გამოთვლებით, მიღებული მნიშვნელობების შესაბამისი მასალის არჩევით და უსაფრთხოების საჭირო ზღვრის განსაზღვრით. პროექტში დეტალურად იქნება აღწერილი მომავალი სტრუქტურის ყველაზე უსაფრთხო მდებარეობის პირობები მიმდებარე ლანდშაფტისთვის.

თუ სამუშაო დაგეგმილია პროექტის შემუშავების გარეშე, ნებისმიერ შემთხვევაში, თქვენ უნდა იცოდეთ ნიადაგის შემადგენლობა (ქვიშა, ქვიშიანი, თიხნარი ან თიხა), მიწისქვეშა წყლების არსებობა და ნიადაგის ფენის გაყინვის სავარაუდო სიღრმე. გასათვალისწინებელია, რომ ჩამარხული საძირკველი იღებს წინააღმდეგობას ყინვაგამძლეობისგან, რაც ხასიათდება იმით, რომ წყალი, გაყინვისას ფართოვდება, მას ძალით გამოაქვს. ეს ფენომენი ყველაზე მეტად გამოხატულია თიხიან და მძიმე თიხნარ ნიადაგებზე.

ეტაპი 2: მომზადება

მოსამზადებელ ეტაპზე ყველა სამშენებლო მოედანზე. საჭირო იქნება რელიეფის გასწორება მკვეთრი სიმაღლის სხვაობებით.

აუცილებელი სამშენებლო მასალა. აუცილებელია უზრუნველყოს ტილოების დროებითი საწყობის მოწყობა.

მარკირება ხორციელდება ნახატების მკაცრი დაცვით, რისთვისაც გამოიყენება თოკი ან მავთული (ეს უკანასკნელი სასურველია, რადგან ის ნაკლებად იჭიმება) და ფსონები. ჯოხებისთვის მიზანშეწონილია გამაგრების აღება. პირველ რიგში, ცენტრალური ღერძები აღინიშნება მომავალი სტრუქტურის პერიმეტრის გასწვრივ. ღვეზელი სახლის კუთხის პირველ წერტილშია ჩასმული და მისგან მკაცრად მართი კუთხით ორი პერპენდიკულარული მიმართულებით გამოყვანილია მავთული. სასურველი სიგრძის აღნიშვნის შემდეგ, ჩასმულია ორი სამაგრი სამაგრი, რომლებმაც მიიღეს მართკუთხედის კიდევ ორი ​​წვერო, საიდანაც კიდევ ორი ​​მავთული არის გამოყვანილი სწორი კუთხით, რომელიც დაკალიბრებულია კვადრატით. მათი გადაკვეთისას წარმოიქმნება მეოთხე წვერო. ყველა ნიშნის გათვალისწინებით, მეოთხე წვეროზე კუთხე ავტომატურად სწორია (საჭიროა საკონტროლო გაზომვა).

აუცილებელია გეომეტრიული ფიგურის სისწორის შემოწმება ორი დიაგონალის გაზომვით, რომლებიც ტოლი უნდა იყოს. შეცდომები დაუშვებელია. თუ ისინი აღმოჩენილია, შესრულებულია მთელი მარკირების დამატებითი დახვეწა.

შემდეგ შიდა მზიდი კედლების ღერძი მონიშნულია კვეთაზე პერპენდიკულარობის ყველა მოთხოვნის დაცვით.

როდესაც ყველა ცენტრალური ხაზი ზუსტად არის მონიშნული ზედაპირზე, მონიშნეთ მომავალი თხრილის კონტური, გამოყავით მისი სავარაუდო სიგანის ნახევარი ღერძის ორივე მხარეს, საძირკვლის სიგანის ტოლი, ყალიბის დაგების გათვალისწინებით. .

საძირკვლის გამოთვლილი სიგანე უდრის კედლების სიგანეს. ამავდროულად, ემატება შემდგომი ექსტერიერის დასრულება, თუ ის შედის პროექტში, იზოლაციით, რომელიც ასევე ეყრდნობა საძირკველს.

ეტაპი 3: მარკირება

ამ ტიპის სამუშაოები აუცილებელია ფერდობების მქონე ადგილებში. შენობის მარკირებიდან დაახლოებით ორი მეტრის დაშორებით დამონტაჟებულია ჩამოსხმა გათხრილი სვეტების სახით 1,0–1,3 მ სიმაღლით, გარედან მიმაგრებული დაფებით. დაფების ზედა თანაბარი ჭრილი უნდა იყოს იმავე ჰორიზონტალურ სიბრტყეში, რომელიც გამოდგება ძირის მონიშვნისას.სანგრები. ასეთი კონტროლი უზრუნველყოფს, რომ საძირკვლის ძირი იყოს იმავე სიბრტყეში დამახინჯების გარეშე.

ეტაპი 4: თხრილის გათხრა

შეიძლება უფრო სწრაფად აშენდეს, თუ ხელით თხრის ეს შრომატევადი პროცესი განხორციელდება ექსკავატორის გამოყენებით. ამის შემდეგ, ქვედა და ფერდობები ხელით უნდა გაათანაბრონ. თხრილის სიღრმე ნიადაგის მიხედვით იცვლება: ქვიშიანი - 1 მ, ქვიშიანი და მსუბუქი თიხნარი - 1,25 მ, მძიმე თიხნარი და თიხნარი - 1,5 მ.

თხრილის კედლები კეთდება ვერტიკალურად ამ ტერიტორიების ქლიავის ხაზით კონტროლით. ნიადაგის სეზონური შეშუპების დროს ბალიშის უზრუნველსაყოფად ქვიშისა და ხრეშის ბალიშს აწყობენ გასწორებულ ფსკერზე (დაახლოებით 10 სმ ქვიშა, რომელიც დატენიანებული და დატკეპნილი და 10 სმ ხრეში ან დაფქული ქვა) ერთნაირი სისქით. დაუშვებელია თხრილის არათანაბარი ფსკერის ბალიშით ნიღაბი.

ეტაპი 5: ყალიბის მონტაჟი

ყალიბის სქემა

ფორმირებისთვის გამოიყენება დასაკეცი პანელის დაფა. ლითონის სტრუქტურაან გამოიყენეთ მინიმალური სისქის სანტიმეტრიანი დაფები, რომლებსაც აქვთ სტანდარტიზებული სიგანე და გლუვი კიდე. ასეთი დაფებიდან ფარების შეკრება, რომლებიც ერთ მხარეს შიდა ზედაპირზეა დაგეგმილი, ხორციელდება ადგილზე. ამის შემდეგ, თხრილის კიდეების გასწვრივ დამონტაჟებულია საყრდენები, რომელზედაც მიმაგრებულია ჩამოგდებული ფარები.

ყალიბის კედლები მზადდება უფრო მაღალი, ვიდრე მომავალი საძირკვლის დონე, რათა ნარევი არ დაიღვაროს ზემოდან. ინსტალაციის მთელი პროცესი მუდმივად კონტროლდება ქლიავის ხაზით მკაცრი ვერტიკალური კედლის მისაღწევად. ხვრელები დაუყოვნებლივ კეთდება მომავალი საკანალიზაციო და საინჟინრო ქსელებისთვის. ხის კონსტრუქცია თხრილის კედლებზე სპეჩერებით არის დაჭერილი და უხვად სველდება წყლით.

შევსების დონის აღსანიშნავად, კაბელი იჭიმება შიგნით, იმის მოლოდინში, რომ იგი ამაღლდება მინიმუმ 30 სმ მიწიდან, შემდგომში ქმნის შენობის სარდაფს.

ეტაპი 6: გაძლიერება

საძირკვლის სიძლიერე და საიმედოობა დამოკიდებულია გამაგრებაზე, რომელიც განსაზღვრავს ბეტონის აუცილებელ ფიქსაციას. გამაგრების ყველაზე მცირე განივი ფართობია 8 მმ. გამაგრებითი გალიის მონტაჟი პროექტის შესაბამისად ხორციელდება ყალიბის დამონტაჟების პარალელურად.

წნელები დამონტაჟებულია ორ რიგად ვერტიკალურად 10-დან 25 სმ-მდე, ჰორიზონტალურად, მათზე არმატურა მიმაგრებულია მავთულით. იქმნება გამაგრებითი ბადეები თითქმის კვადრატული უჯრედებით, რომლებიც ერთმანეთთან მყარად არის დამაგრებული განივი ჰორიზონტალური ზოლებით. ჩარჩო კეთდება საძირკვლის სიმაღლეზე, შენარჩუნებულია უფსკრული ფორმირების კედელს შორის ღეროს ცენტრალურ ღერძამდე 40-დან 70 მმ-მდე, ისე, რომ იგი მთლიანად იყოს სტრუქტურის შიგნით.

შესაძლებელია ჩარჩოს დამზადება შედუღებით, თხრილის გარეთ ცალკეული მონაკვეთების შესრულება დიზაინის პარამეტრების მიხედვით. შემდეგ ისინი დამონტაჟებულია ადგილზე და შედუღებამდე ერთ სტრუქტურაში.

ეტაპი 7: სარდაფის ვენტილაციის მონტაჟი

სარდაფის და შემდგომში სახლის ბუნებრივი ვენტილაციის უზრუნველსაყოფად, აზბესტ-ცემენტის ან პლასტმასის მილი, რომლის დიამეტრი დაახლოებით 100 მმ-ია, მიმაგრებულია გამაგრებაზე მავთულის ჩამოსხმით ფორმულასთან.

ეტაპი 8: საძირკვლის დრენაჟი

განადგურების თავიდან ასაცილებლადხელნაკეთი ფონდიმჭიდროდ წარმოქმნილი მიწისქვეშა წყლებიდან, მიზანშეწონილია მოაწყოთ სანიაღვრე დახურული არხი ფერდობზე, რათა წყალი ამოიღოთ ერთი და ნახევარიდან სამ მეტრ მანძილზე მთელი პერიმეტრის გასწვრივ. მისი სიღრმე ნახევარი მეტრით აღემატება საძირკველს, ხოლო ფსკერზე გაყვანილია პერფორირებული სადრენაჟო მილი.

ეტაპი 9: ბეტონის ჩამოსხმა

ჩამოსხმამდე ცვილის ქაღალდი იდება ფორმულის კედლების გასწვრივ, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს მის შემდგომ დემონტაჟს.

ბეტონი (კლასი არჩეულია არანაკლებ M200) ჩარჩოში ფენებად შეედინება. ამავდროულად, თითოეული ფენა იჭრება ჰაერის გასათავისუფლებლად და აჭრელდება მანამ, სანამ ზედაპირზე „რძე“ არ გამოჩნდება, რათა აღმოიფხვრას სიცარიელეები და მიიღოს საძირკვლის დიზაინის სიმტკიცე. ამისთვის გამოიყენება ხის ჭურვები ყალიბის კედლების ერთდროული დაჭერით ან, თუ შესაძლებელია, გამოიყენება უფრო ეფექტური ბეტონის ვიბრატორი.

ამ ეტაპზე აუცილებელია ბეტონის ხარისხის კონტროლი, რომელსაც უნდა ჰქონდეს ერთგვაროვანი კონსისტენცია და არ იყოს ზედმეტად თხევადი. ერთნახევარ მეტრზე მეტი სიმაღლის ბეტონის მიქსერებიდან ჩამოსხმისას საჭიროა დამატებითი მოწყობილობების გამოყენება ნაღვლის სახით, ვინაიდან ასეთი მანძილიდან ჩამოსხმისას არსებობს ნარევის გამოყოფის რისკი.

M-200 ბეტონის თვითმომზადებით დაგჭირდებათ ცემენტი (M-400 კლასები), ქვიშა და დაფქული ქვა (წვრილი მარცვალი) 1: 3: 5 თანაფარდობით. წყლის რაოდენობა განისაზღვრება თანაფარდობიდან: 0,68 = ცემენტი / წყალი, საიდანაც წყალი = ცემენტი / 0,68.

ზედა ფენა დაკეცვის შემდეგ დამატებით სწორდება სამშენებლო კალთით. სამი საათის შემდეგ, მთელი სტრუქტურა დაფარულია ბურლაპით. ცხელ ამინდში თანაბრად გასაშრობად, ზედაპირი ტენიანდება. თუ წვიმს, მაშინ იგი დაფარულია პლასტმასის საფარით. ერთი კვირის შემდეგ, მაქსიმალური შეკუმშვის მისაღწევად, ზედა ჭრილზე შეიძლება დაიდოთ ჩვეულებრივი აგურის რამდენიმე რიგი.

ეტაპი 10: ჰიდროიზოლაცია

საძირკვლისა და სარდაფის ჰიდროიზოლაცია

ბეტონის ჩამოსხმის დასრულებიდან ორი ან სამი კვირის შემდეგ, ყალიბის ამოღების შემდეგ, იწყება ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები. ამისათვის გარე კედლები დაფარულია ბიტუმიანი მასტიკით და გადახურვის მასალა წებოთი. რამდენიმე დღის შემდეგ, ხარისხის კონტროლი ტარდება მასალის მორგების სიმტკიცეზე მთელ ზედაპირზე პილინგის გარეშე. გამოვლენილი ხარვეზები აღმოფხვრილია.

ნაბიჯი 11: შევსება

დასრულებული ზოლის საძირკვლის ფენები

გააკეთეთ საკუთარი ხელით ფირის საფუძველითითქმის მზადაა, რადგან ეს მშენებლობის ბოლო ეტაპია. იგი გულისხმობს საძირკვლის სინუსების ხელით შევსებას საშუალო ფრაქციის ქვიშით, რომელიც სველდება და იტკეპნება ფენებად. გამოიყენება გეოტექსტილის ფენის დროს დაზიანებისგან ჰიდროიზოლაციის დაცვის ვარიანტი.

ზოლიანი საძირკვლები ყველაზე გავრცელებულია, მაგრამ არ გამოიყენება ყველა ნიადაგზე. ასეთი საძირკვლის მშენებლობის დასაწყებად აუცილებელია ნიადაგების გულდასმით გამოკვლევა და გადაწყვიტოს, თუ რამდენად სქელი და მაღალი უნდა იყოს ლენტი.

ამ სტატიაში ჩვენ დეტალურად აღვწერთ ზოლის საძირკვლის აგების ყველა ეტაპს, თხრილის გათხრიდან, არმატურის, ფორმირებით და ბეტონის ჩამოსხმით დამთავრებული.

საძირკვლის ქვეშ არსებული ნიადაგის გეოლოგია

ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი, რომლითაც განისაზღვრება შემდეგი მონაცემები:

1. ნიადაგის ტიპი და მისი დიზაინის წინააღმდეგობა.
2. გაყინვის სიღრმე.
3. მიწისქვეშა წყლის დონე.
4. ნიადაგის ამაღლების ხარისხი და მისი ერთგვაროვნება.

გეოლოგიის შემდეგ, შეგიძლიათ გააგრძელოთ თავად ფონდის დიზაინი.

არქიტექტურული გადაწყვეტიდან, ანუ თავდაპირველად დაგეგმილი შენობიდან გამომდინარე, განისაზღვრება სახლის წონა, საძირკვლის, თოვლის, ქარისა და ტვირთამწეობის წონის ჩათვლით. ფონდის ტიპი, ჩვენს შემთხვევაში, ლენტი, შეიძლება იყოს დაკრძალული და არაღრმა.

შემდეგი ნაბიჯი არის თავად ფონდის პარამეტრების განსაზღვრა, კერძოდ:

1. ფონდის სიგანე.
2. ჩაღრმავებული ნაწილის სიმაღლე.
3. მიწის ზემოთ სიმაღლე.
4. საჭიროა დრენაჟი?

საძირკვლის სიგანის დასადგენად, აუცილებელია სახლის წონის გაყოფა საძირკვლის საყრდენის ფართობზე და შედეგად მიღებული მნიშვნელობა უნდა იყოს ნაკლები, ვიდრე გამოთვლილი ნიადაგის წინააღმდეგობა 20% -ით.

საძირკვლის საყრდენის ფართობის გასაზრდელად კეთდება გაფართოება (ქუსლი), რომელიც ანაწილებს დატვირთვას უფრო დიდ ფართობზე.

ამის შესახებ უფრო დეტალურად დავწერეთ ჩვენს წინა სტატიაში - როგორ გამოვთვალოთ სახლის წონა.

ღრმა ფუნდამენტისთვის დაგების სიღრმე უნდა იყოს 20 სმ-ით გაყინვის სიღრმეზე, ზედა საძირკვლისთვის ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ნიადაგზე, უფრო სწორად ამაღლებაზე, გაყინვის სიღრმეზე და მიწისქვეშა წყლების დონეზე.

არაღრმა საძირკვლის სიღრმის სავარაუდო განსაზღვრისთვის იხილეთ ცხრილი.

1. ზოლის საძირკვლის მიწისზედა ნაწილის მაქსიმალური სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდეს საძირკვლის ზოლის ოთხ სიგანეს.
2. მიწისზედა ნაწილი უფრო მცირე უნდა იყოს, ვიდრე მიწისქვეშა ნაწილი.
3. საჰაერო ნაწილის ოპტიმალური სიმაღლეა 40-50 სმ.

საიტის მარკირების შესრულება

ავტორი დასრულებული პროექტიაუცილებელია საგულდაგულოდ გაზომოთ მომავალი საძირკვლის ყველა კუთხე და დააყენოთ კალმები. ფსონები მოთავსებულია საძირკვლის გარე და შიდა პერიმეტრის გასწვრივ, ფსონებს შორის იჭიმება კაბელი, რომელიც განსაზღვრავს საძირკვლის თხრილის თხრის კონტურებს.

ამ ეტაპზე მიმდინარეობს თხრილის გათხრა, რომლის სიღრმე უნდა იყოს საძირკვლის პროექტის ქვეშ, ქვიშის ბალიშისა და ყალიბის გათვალისწინებით. თხრილის გათხრის ორი გზა არსებობს: ტრაქტორით ვიწრო თაიგულის გამოყენებით და ხელით (ნიჩბებით). ტრაქტორი გაუმკლავდება ბევრად უფრო სწრაფად, მაგრამ ნიჩბებით ის უფრო გლუვი და ზუსტი გამოდის.

ქვიშის ბალიში მზადდება დაახლოებით 20 სმ სისქის, წყლით დასველებული და კარგად დატკეპნილი.

ზოგიერთ შემთხვევაში, ბევრად უფრო მოსახერხებელი იქნება ჯერ ჩარჩოს მიბმა თხრილში და მხოლოდ ამის შემდეგ გამოაშკარავება ხის ფორმულა.

ჩარჩოს გამაგრების ნაბიჯები:

1. თხრილის ძირში 5-6 სმ სიმაღლის ქვებს ან აგურს აყრიან, რომელთა ამოცანაა გამაგრების გალიის აწევა ქვემოდან ბეტონის დამცავი ფენის შესაქმნელად.
2. გარდა ამისა, გრძივი გამაგრება განლაგებულია ბოლოში, არა ღეროები, რომლებიც ადრე იყო მოხრილი კუთხეებში.
3. შემდეგ არმატურის ქვედა რიგზე წინასწარ დამზადებული დამჭერები იდება, ისინიც ჩარჩოებია, ასევე განივი არმატურია.
4. დამჭერები და ქვედა არმატურის რიგი დაკავშირებულია საქსოვი მავთულით.
5. თუ ფირის სიმაღლე 80 სმ-ზე მეტია, მაშინ ემატება გამაგრების სტრუქტურული რიგები, ერთი ან მეტი რიგი.
6. გარდა ამისა, ჩარჩოს ემატება ზედა გრძივი გამაგრების ზოლები, L- ფორმის დამჭერები კუთხეებში და უკავშირდება მავთულს.
7. ფუნდამენტის გვერდებზე ბეტონის დამცავი ფენის უზრუნველსაყოფად, გამოიყენება სპეციალური პლასტმასის რგოლები, რომლებიც ხელს უწყობენ ჩარჩოს პოზიციაში შენარჩუნებას.

ჩვენ გირჩევთ გაეცნოთ ჩვენს სტატიას ზოლის საძირკვლის გამაგრების გაანგარიშების შესახებ, რომელიც დეტალურად აღწერს გამაგრების შერჩევის ყველა ნიუანსს და კუთხეების გამაგრების სქემას.

ყალიბი ჩამონგრეულია ხის დაფებიდან და გამაგრებულია მრავალი გისოსებით, რომლებიც დამატებით ეყრდნობა მიწას ჯოხებზე. ასევე, ფორმულის გასაძლიერებლად გამოიყენება ლითონის მავთულის კავშირები, ან საკინძები გამკაცრებულია პლასტმასის მილებში.

ყალიბის დამონტაჟებას ძალიან პასუხისმგებლობით უნდა მივუდგეთ, რადგან თხევად ბეტონს აქვს დიდი აფეთქების ძალა, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ყალიბის სიმაღლე და სიგანე დიდია. ხშირად გამოუცდელი მშენებლებისთვის ყალიბი იშლება და ბეტონი მიწაზე მიედინება. ამ სიტუაციის თავიდან ასაცილებლად, მაქსიმალურად გააძლიერეთ ყალიბი. და გახსოვდეთ, რომ უფრო მეტი კონკრეტული წნევა იქმნება ბოლოში.

არ დაივიწყოთ კომუნიკაციებისთვის (წყალი, კანალიზაცია) ყდის დამონტაჟება.

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საძირკველი იყოს მონოლითური და ამ მდგომარეობის მისაღწევად საჭიროა თხრილში ბეტონის ჩასხმა ერთჯერადად. ხელით, ბეტონის მიქსერით, ამის მიღწევა ნაკლებად სავარაუდოა, ამიტომ უმჯობესია შეუკვეთოთ მზა ბეტონის მიწოდება მიქსერებში.

1. ბეტონის სატვირთო მანქანების მიწოდებას შორის დრო არ უნდა აღემატებოდეს ორ საათს.
2. ჩამოსხმა საუკეთესოდ კეთდება ფენებად, ბეტონის მთელ პერიმეტრზე გაყვანით.
3. უფრო პლასტიკური (თხევადი) ბეტონის ნარევისთვის სთხოვეთ მიქსერს პლასტიზატორის დამატება.
4. ჭარბი წყალი ბეტონში ამცირებს ხარისხის სიმტკიცეს, ზრდის შეკუმშვის ბზარების რაოდენობას და ზრდის ფორების რაოდენობას ბეტონში, რაც მას ნაკლებად გამძლეს ხდის ტენიანობის მიმართ. მორევის პროცესში მოერიდეთ ჭარბ წყალს.
5. ჩამოსხმისას საჭიროა გამოიყენოთ ღრმა ვიბრატორი, რომელიც ტკეპნის ბეტონს და გამოდევნის ჰაერს.
6. შეეცადეთ მაქსიმალურად გაათანაბროთ საძირკვლის ფირის სიბრტყე.
7. კვირის განმავლობაში, თქვენ უნდა დაასხით საძირკვლის ზედაპირი წყლით, ეს თავიდან აიცილებს შეკუმშვის ბზარებს და დაეხმარება ბეტონს ბრენდის სიმტკიცის მოპოვებაში. ჩვენ ასევე გირჩევთ ფირზე ფოლგით დაფაროთ.

საძირკველი მზად არის. რჩება ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ჰიდროიზოლაციის შესრულება, ასევე იზოლირებული ბრმა ზონა, რომელიც ამცირებს გაყინვის სიღრმეს და აშორებს ზედმეტ წყალს საძირკვლიდან.

იმის შესახებ, თუ რამდენ ხანს უნდა იდგეს საძირკველი, ჩვენ დავწერეთ ცალკე სტატია, სადაც განხილულია 10 დღიდან ექვს თვემდე დასახლების ვარიანტები.

მონოლითური ზოლის საძირკველი არის ფოლადის გამაგრებითა და ბეტონის ზოლებით დამზადებული ერთი ცალი სტრუქტურა. იგი მდებარეობს შენობის პერიმეტრის გასწვრივ და ყველა მზიდი კედლისა და ელემენტის ქვეშ. თუ ტექნოლოგიას დაიცავთ, სტრუქტურა ხდება ერთიანი მთლიანობა - მონოლითი - და აქვს ძალიან მაღალი საიმედოობა და სიმტკიცის მახასიათებლები. ამ მიზეზით, იგი პოპულარულია როგორც მრავალსართულიანი შენობების, ასევე კერძო კოტეჯების მშენებლობაში.

მიზანშეწონილია გამოიყენოთ მონოლითური ზოლის საძირკველი მიწისქვეშა წყლების დაბალ დონეზე: როდესაც ისინი განლაგებულია საძირკვლის საჭირო სიღრმეზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, საჭიროა დრენაჟის ორგანიზება და ეს არის დამატებითი (და მნიშვნელოვანი) სახსრები.

მოწყობილობა და ტიპები

გაჩენის სიღრმის მიხედვით, ზოლის საძირკველი არის არაღრმა და ღრმა. არაღრმა შეიძლება გამოყენებულ იქნას მშვიდ, ფუმფულა ნიადაგებზე, კარგი ტარების უნარით მცირე მასის შენობებისთვის - ხისგან დამზადებული და აღმართული ჩარჩო ტექნოლოგიის გამოყენებით.

ამ შემთხვევაში ლენტი 10-15 სმ-ით უნდა შევიდეს მყარ ფენაში, რომელიც ნაყოფიერი ფენის ქვეშ მდებარეობს. ამასთან, სტანდარტების მიხედვით, ის არ შეიძლება იყოს 60 სმ-ზე ნაკლები.

ღრმა მონოლითური ზოლის საძირკველი მზადდება მძიმე, მასიური სახლებისთვის. ზოგადად, ისინი 10-15 სმ-ით დაბლა წევენ მოცემულ რეგიონში ნიადაგის გაყინვის დონეს. ამ შემთხვევაში ძირი უნდა ეყრდნობოდეს კარგი ტარების ტევადობის მქონე ფენას. თუ ეს ასე არ არის, უფრო ღრმად უნდა წახვიდე. მაგალითად, თუ ნიადაგის გაყინვის დონე 1,2 მ-ია, ხოლო ნაყოფიერი ფენა 1,4 მ-ზე მთავრდება, მაშინ 1,4 მ-ზე დაბლა უნდა დაეცეს.

ყალიბით ან მის გარეშე

ზოგადად, მონოლითური ზოლის საძირკვლის აღმართვის ტექნოლოგია ითვალისწინებს ინსტალაციას. ეს არის ფარებისგან დამზადებული კონსტრუქციები, რომლებიც ფორმას ანიჭებენ ბეტონს და ხელს უშლიან მის გავრცელებას. ნათელია, რომ ფორმულა არის დამატებითი ღირებულება მასალებისთვის, ასევე დამატებითი დრო მისი აწყობისა და მონტაჟისთვის.

ყალიბი - დაფებიდან ან პლაივუდისგან დამზადებული სტრუქტურა, რომელიც საძირკველს ფორმას აძლევს

ხანდახან ფულის დაზოგვის მიზნით კარგ ნიადაგზე საძირკვლის ორმოს იჭრება ზუსტად მარკირების მიხედვით - სასურველ სიგანეზე და სიღრმეზე. და ამ ორმოებში ბეტონი შეედინება ყალიბის გარეშე. ასეთი ტექნოლოგია ვერ უზრუნველყოფს საიმედოობის საჭირო ხარისხს და შეუძლებელია შედეგის პროგნოზირება. ფაქტია, რომ ბეტონს ნორმალური სიმტკიცის მოსაპოვებლად გარკვეული რაოდენობის წყალი სჭირდება. ფორმირების გარეშე, წყალი, თუმცა ცოტათი, შეიწოვება მიწაში, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს თავად ბეტონის ქვის ხარისხზე. უარეს შემთხვევაში, ის შეიძლება დაიმსხვრეს.

ისინი სიტუაციიდან გამოდიან თხრილში პლასტიკური ფირის გაშლით. მაგრამ შემდეგ ისინი დადიან მის გასწვრივ - გამაგრებაა საჭირო. ორივე წნელები და ჩექმები აზიანებენ ფილმს არაერთხელ. შედეგად, ტენიანობა კვლავ ტოვებს.

ფონდი ყალიბის გარეშე - სარისკო საქმეა

ზოგიერთ შემთხვევაში, ასეთი ფონდები შეიძლება დადგეს გარკვეული რაოდენობის წლის განმავლობაში უპრობლემოდ. მაგრამ ადრე თუ გვიან, ბზარები ჩნდება ან ბეტონი იწყებს ნგრევას. ასეთ საძირკველთან მუშაობის მეორე სირთულე არის იდეალური გეომეტრიისგან. სითბოს დაკარგვის შესამცირებლად, საძირკველი იზოლირებულია, ყველაზე ხშირად ქაფის დაფებით ან წნეხილი პოლისტიროლის ქაფით. სცადეთ მათი დამაგრება არათანაბარ ზედაპირზე. იგივე სიტუაციაა ორთქლის ბარიერთან დაკავშირებით: ფილმი ძალიან ძნელია (თითქმის შეუძლებელია) დაწებება არათანაბარ, ფოროვან ბეტონზე ნიადაგის ჩანართებით. გამართლებულია თუ არა ეს მიდგომა, თქვენზეა დამოკიდებული, მაგრამ ასეთი საძირკველი შეიძლება იყოს რეკომენდებული მხოლოდ ღობეზე ან ბეღელში.

სარდაფი სახლში ზოლიანი საძირკვლით

სარდაფი შეიძლება იყოს იგივე ფართობი, როგორც სახლი, ან მას შეუძლია დაიკავოს სივრცის მხოლოდ ნაწილი. და თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ მისი ზომები დიზაინის ეტაპამდე.

თუ სარდაფი სივრცის მხოლოდ გარკვეულ ნაწილს იკავებს, შესაძლებელი იქნება არა მთელი ნიადაგის ამოღება, არამედ ლენტის ქვეშ მხოლოდ თხრილების გათხრა. სარდაფსაც გარკვეული წესების მიხედვით თხრიან. მისი განლაგება და მოწყობა ასევე შეიძლება განვითარდეს დიზაინის ეტაპზე.

ფირზე მონოლითური საძირკველი სარდაფით რთული ამოცანაა დიზაინი (სურათის ზომის გასაზრდელად, დააწკაპუნეთ მასზე მარჯვენა ღილაკით)

თუ სარდაფის გაკეთება მოგვიანებით გადაწყდა, მაშინ უნდა აირჩიოთ ადგილი და დაადგინოთ სიღრმე ისე, რომ როდესაც სახლის ძირიდან ხაზებს ხაზავთ 45 ° -იანი კუთხით, ისინი არ გაიარონ სიცარიელეებში (ნაჩვენებია ფოტო მარჯვნივ).

თუ სარდაფი მდებარეობს სახლის მთელ ფართობზე, მაშინ მთელი ნიადაგი ამოღებულია საჭირო სიღრმეზე. ზოგადად, ასეთ პროექტს საბიუჯეტო არ შეიძლება ეწოდოს: სამუშაო და ხარჯი გაცილებით მეტია. პირველ რიგში, საჭიროა კედლების გაძლიერებული გამაგრება და მათი უფრო დიდი სისქე. ვინაიდან შიგნით ნიადაგი არ იქნება, სარდაფის კედლებს მოუწევს გაუძლოს ნიადაგის ზეწოლას გარედან. ამიტომ ფირის სისქე გაცილებით დიდი იქნება და გამაგრება უფრო მძლავრი იქნება საჭირო, უფრო პატარა საფეხურს ერგება და გამაგრების ქამრების რაოდენობაც გაიზრდება. შედეგად, გაიზრდება მხოლოდ ფონდის გამაგრების მოხმარება. მეორეც, საჭირო იქნება სარდაფის იატაკის ბეტონირება და, შესაძლოა, გამაგრება მთელ ტერიტორიაზე. და ეს ისევ მასალებია - ბეტონი და არმატურა. მესამე, ეფექტური ვენტილაცია იქნება საჭირო მიწისქვეშა გაზების მოსაშორებლად. ასეთი სტრუქტურის დამოუკიდებლად დაპროექტება აღარ შეიძლება. სამუშაო უნდა შეასრულოს პროფესიონალმა დიდი გამოცდილებით.

სარდაფით სახლის საძირკვლის აშენების ერთ-ერთი ვარიანტი (სურათის გასადიდებლად, დააწკაპუნეთ მასზე მარჯვენა ღილაკით)

მონოლითური ზოლის საძირკველი: მშენებლობის ეტაპები

მაშინაც კი, თუ ორგანიზაცია ან გუნდი ააშენებს სახლს, დეველოპერმა უნდა იცოდეს ტექნოლოგია: ეს არის ერთადერთი გზა, რომ გააკონტროლოს პროცესი და დარწმუნებული იყოს სამუშაოს ხარისხში.

ზოგადად, ტექნოლოგია შემდეგია:

• საიტის მარკირება.
• მიწის სამუშაოები.
• ბაზის კონსოლიდაცია, საბაზისო საწოლები და დალაგება.
• ლენტის განლაგება.
• ჰიდროიზოლაცია.
• ფორმირების აწყობა და მონტაჟი.
• ქსოვის გამაგრება.
• ბეტონის ჩამოსხმა და ვიბრაცია.
• განკურნება.

გარკვეული ახსნაა საჭირო. ორმაგი მარკირება - ნაკვეთი და ლენტი - საჭიროა, თუ სახლს ექნება სარდაფი სახლის მთელ ფართობზე. პირველად მონიშნეთ სახლის ფართობი, ფორმულის დამონტაჟების შემწეობების გათვალისწინებით. ამის გარეშე არ არსებობს გზა. შემდეგ, ორმოს გათხრის და ფსკერზე ჩამოსხმის და ჩახშობის შემდეგ, საჭირო იქნება ფირზე მონიშვნა. ამ ნიშნების მიხედვით, შემდეგ დამონტაჟდება ყალიბი, რომელიც შექმნის თქვენი სახლის „პროფილს“.

ახლა ცოტა მეტი თითოეული ეტაპის შესახებ.

ნაკვეთის მარკირება

მას შემდეგ, რაც დიზაინისთვის ნიადაგი გამოიკვლიეს გარკვეულ არეალში, აუცილებელია ხისტი შეკვრა. მიწისქვეშა ნაგებობა ხშირად არაერთგვაროვანია და ნახევარი მეტრიანი ცვლა შეიძლება იყოს კრიტიკული: მოულოდნელად ჩნდება კლდეები ან ღრუ. ძნელად ღირს პოზიციონირება სანტიმეტრამდე სიზუსტით, მაგრამ სასურველია ბევრი არ გამოტოვოთ.

მიწის სამუშაოები

მათი მოცულობა და გამოყენებული აღჭურვილობა დამოკიდებულია იმაზე, გაქვთ თუ არა სახლი სარდაფით ან მის გარეშე. თუ არა, მაშინ მონიშნეთ ლენტი - და დაგჭირდებათ ნიადაგის ამოღება. მხოლოდ ფორმულის დამონტაჟების ზღვარი - და ეს ზოგჯერ არის 50 * 80 სმ თითოეულ მხარეს. ფარებს ესაჭიროებათ შუამავლები, რათა არ დაიშალნენ.

თუ სახლს აქვს სარდაფი, მთელი ნიადაგი უნდა მოიხსნას. ორმოს ზომები 2-5 მ-ით აღემატება საძირკვლის ზომებს. ეს არის იგივე მარაგი ფორმულის სპაზერებისთვის.

თუ სახლს სარდაფი აქვს - ორმო დიდი აღმოჩნდება

დიდი მოცულობისთვის უმჯობესია გამოიყენოთ სპეციალური აღჭურვილობა. მისი დაქირავება ძვირი ჯდება, მაგრამ „დიგერების“ ბრიგადის მუშაობა რამდენიმე დღის განმავლობაში არანაკლებ დაჯდება. სიჩქარეები შეუსაბამოა.

ზედა ნაყოფიერი ფენა იდება ცალ-ცალკე, ის შეიძლება დაუყოვნებლივ გადანაწილდეს მთელ ბაღში. დანარჩენი ნიადაგი გროვდება: ნაწილობრივ წავა ავსება, ნაწილის ამოღება დასჭირდება.

ორმოს ფსკერის დალუქვა და ჩაყრა

ნიადაგის ძირითადი ნაწილის ამოღების შემდეგ, ფსკერი უნდა გაათანაბროს და დატკეპნოს. ექსკავატორთან მუშაობისას ხშირად ხდება, რომ ზოგიერთი ადგილი 20-30 სმ-ით უფრო ღრმაა ვიდრე საჭიროა. ყველა ეს დარღვევა უნდა გამოსწორდეს: დაიძინე და შეკუმშო.

ორმოს ან თხრილის მთელ ფართობზე საჭიროა ჩარევა და გასწორება. და არა გემბანით. მისი გამოყენება შესაძლებელია, თუ თქვენ აშენებთ ღობეს. აბაზანის ან კოტეჯის აგების დროსაც კი უმჯობესია ვიბრაციული ფირფიტის გამოყენება.

ვნახოთ რატომ. ეს დონე ითვალისწინებს შენობის მთელ დატვირთვას. მცირე სიცარიელეებმა და დარღვევებმაც კი შეიძლება გამოიწვიოს არათანაბარი შეკუმშვა და ბზარი. და დედამიწის გათხრების შემდეგ ფსკერი არათანაბარია. და თქვენ შეგიძლიათ ამის აღმოფხვრა ჭუჭრუტანით. კიდევ უკეთესია, თუ ფსკერზე დაასხით ქვიშის ფენა საშუალო ან წვრილი მარცვლით. მისი მცირე ზომის გამო, ის უკეთ სწორდება. მაგრამ უკეთესი და სწრაფი დატკეპნისთვის საჭიროა მისი დატენიანება (დაასხით წყალი, რომ მთელი მოცულობა დასველდეს). ვიბრაციული ფირფიტა ქმნის ძალას, რომელიც ამკვრივებს ქვიშას 15-20 სმ-ით, სწორედ ეს ფენა საჭიროებს ერთდროულად ჩამოსხმას. თუ პროექტის მიხედვით ქვიშის ფენა 30 სმ-ია, მაშინ ჯერ საჭიროა 15 სმ-ის დაღვრა, დაღვრა და დატკეპნა მაღალ სიმკვრივემდე. შემდეგ დაასხით მეორე და დაასხით და ისიც დაკეპეთ.

ხშირად პროექტი მოითხოვს ქვიშისა და ხრეშის საწოლების შექმნას. შემდეგ დატკეპნილ ქვიშაზე ასხამენ დაქუცმაცებულ ქვის კიდევ ერთ ფენას 30-60 მმ ფრაქციით. და ისიც დარბის. ნაგვის ამ ფენის სისქე 10-15სმ.ასევე საჭიროა თითო დაახლოებით 5სმ-იან პატარა ფენებად ჩამოსხმა და დატკეპნა.

ამ შემთხვევაში ნიადაგი არა მხოლოდ სწორდება, არამედ უფრო მკვრივი ხდება: დატეხილი ქვა ძირს კლდეში ჩადის, რაც ზრდის მის ტარების უნარს. ვინაიდან ფირფიტა დიდი ძალით ურტყამს კენჭს, დატკეპნა ხდება 40-50 სმ სიღრმეზე და ეს ძალიან კარგია.

ფორმულა მონოლითური ზოლის საძირკვლისთვის

ყალიბი დამზადებულია დაფებისგან, მინიმუმ 40 მმ სისქით, დაბალი კლასის პლაივუდით ან OSB-ით. პლაივუდი იაფია, სპეციალური - ფორმირებული. ერთ მხარეს აქვს ლამინირება - არის დამცავი ფილმი. ამიტომ მისი გამოყენება შესაძლებელია რამდენჯერმე.

ფურცლის მასალებისგან დამზადებული ფარები გამაგრებულია განივი და გრძივი ზოლებით. დაფებიდან დამაგრებულია ჯვარედინი ზოლებით. აწყობილი ფარები იხსნება ლენტის მარკირების მიხედვით, გარედან ფიქსირდება ფერდობებით, ხოლო შიგნით დამონტაჟებულია სპაზერები. ყველა ამ შესაკრავმა უნდა მისცეს ფორმულას მითითებული ზომები. ისინი ბეტონის ჩამოსხმისას არ დაუშვებენ ფარების დაშლას ან ამობურცვას: მასა დიდ ზეწოლას მოახდენს კედლებზე, ამიტომ შესაკრავები საიმედო უნდა იყოს.

- ხარისხის ფონდის შეუსაბამო ატრიბუტი

გამაგრება

სტრუქტურული მახასიათებლების გამო - დიდი სიგრძე და მცირე სიგანე - ზოლის საძირკველზე ძირითადად მოქმედებს ძალები, რომლებიც ცდილობენ ზოლის გატეხვას. ამიტომ, ის უნდა გაძლიერდეს გრძელი მხარის გასწვრივ. აქ იყენებენ 10 მმ დიამეტრის და მეტის მძლავრ ნეკნიან გამაგრებას. ყველა განივი გამაგრება მხოლოდ ასტაბილიზებს გრძივი ზოლებს სივრცეში, ამიტომ მისი მიღება შეიძლება გლუვი და გამოყენებული იქნას მცირე სისქით - 6-8 მმ.

უფრო მეტიც, უმეტეს შემთხვევაში, სიღრმის მიუხედავად, საკმარისია ორი გამაძლიერებელი ქამარი: ფირის ზედა და ქვედა ნაწილში. გამონაკლისი არის საძირკვლის მოწყობილობა მთელი სახლის ქვეშ სარდაფით.

სქემა ნაჩვენებია ფოტოში. ყოველი შეერთების წერტილში არმატურა მიბმულია სპეციალური მავთულით. ეს კეთდება ხელით კაკვების ან ავტომატური მოწყობილობების - ქსოვის იარაღის გამოყენებით.

არსებობს კიდევ ერთი გზა: შედუღება. მაგრამ მისი გამოყენება ყოველთვის არ არის გამართლებული. სამუშაო უფრო სწრაფად მიდის, მაგრამ კავშირი რთულია. მავთულით ქსოვისას არმატურას აქვს გარკვეული თავისუფლება. და ეს ხელს უწყობს გარკვეული დეფორმაციების კომპენსირებას ბეტონის განადგურების გარეშე. შედუღებისას სახსრები ხისტია, რაც ერთის მხრივ ცუდი არ არის, მაგრამ, მეორე მხრივ, ზედმეტად ხისტმა სტრუქტურამ შეიძლება გამოიწვიოს ბზარები.

კიდევ ერთი მომენტი: შედუღების ადგილი ყოველთვის პირველ რიგში იწყებს ნგრევას. მიუხედავად იმისა, რომ არმატურა ბეტონის სისქეშია მოთავსებული და, შესაბამისად, არ კოროზირდება (მასში ჟანგბადი არ შეაღწევს), მაგრამ რაიმე დარღვევის და ჟანგბადის მიწოდების შემთხვევაში, ჯერ ნადგურდება შედუღებული სახსრები.

ამ ეტაპზე იდება სავენტილაციო პროდუქტები და არხები, რომელთა მეშვეობითაც საინჟინრო კომუნიკაციები მიიყვანება სახლამდე. თუ დაივიწყებთ, მოგიწევთ მონოლითის განადგურება და ეს ძალიან არასასურველია: რაც ნაკლები ხარვეზები, მით უფრო ძლიერი იქნება სტრუქტურა.

ზოლის საძირკვლის შევსება

მეტ-ნაკლებად დიდი სახლის აშენებისას უფრო ადვილი და უკეთესია შეუკვეთოთ მზა ბეტონის ადგილზე მიტანა მიქსერით. შემდეგ შევსება შეიძლება გაკეთდეს ერთ დღეში.

თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ბეტონი საკუთარი ხელით. მაგრამ ეს მოითხოვს ბეტონის მიქსერს. კომპონენტების ჭურჭელში ხელით შერევით შეუძლებელია ერთგვაროვნების სათანადო ხარისხის უზრუნველყოფა.

ხელით ჩამოსასხმელად მინიმუმ სამი ადამიანია საჭირო: ერთი ბეტონს ადუღებს ბეტონის მიქსერში, მეორე ანაწილებს მზა ნაწილს და მესამე ვიბრირებს ახლად ჩამოსხმულ ადგილს.

ბეტონის ვიბრაცია ხორციელდება ხელით ან პორტატული წყალქვეშა ვიბრატორების გამოყენებით. ეს პროცესი საშუალებას გაძლევთ ამოიღოთ ყველა სიცარიელე, უფრო თანაბრად გაანაწილოთ აგრეგატი. შედეგად, ბეტონის სიმტკიცის მახასიათებლები ბევრად გაუმჯობესებულია, ის იძენს ყინვაგამძლეობას იმის გამო, რომ წყალს გაცილებით ნაკლებად შთანთქავს. ამიტომ, არ გამოტოვოთ ეს ეტაპი: ხსნარში იგივე კომპონენტებით, შედეგად მივიღებთ უფრო მაღალი ხარისხის ბეტონს.

კიდევ ერთი მომენტი: მანქანიდან ჩამოსხმისას უნდა გამოიყენოთ სპეციალური ღარები. ჯერ ერთი, მათთვის უფრო ადვილია ბეტონის სასურველ წერტილამდე მიტანა და მეორეც, ხსნარი არ უნდა ჩამოვარდეს დიდი სიმაღლიდან. თუ დაცემის სიმაღლე 150 სმ-ს აღემატება, ის იშლება. შედეგი არის დაბალი სიძლიერე.

განკურნება

თუ სამუშაო ჩატარდა ცხელ, მშრალ ამინდში, ლენტი უნდა იყოს დაფარული პლასტმასის გადაფარვით ან ნებისმიერი სხვა მასალისგან, რომელიც ხელს უშლის ტენიანობის სწრაფ აორთქლებას. ვინაიდან ბეტონის სიღრმე დიდია, ზედაპირის დასველება ხელშესახებ შედეგს არ მოიტანს. მთავარია, ზედა არ გაშრეს და ფილმი მშვენივრად უმკლავდება ამ ამოცანას.

თუ ტემპერატურა ჩამოსხმის დროს და მის შემდეგ შენარჩუნებულია + 20 ° C-ზე, ჩამოსხმიდან სამი დღის შემდეგ, ბეტონი მოიპოვებს სიმტკიცეს დაახლოებით 50%. და მეოთხე დღეს, ფორმულა შეიძლება მოიხსნას და გააგრძელოთ შემდგომი მუშაობა.

დაბალ ტემპერატურაზე საჭიროა მეტი ლოდინი: +10°C-ზე უკვე 10-14 დღეა, ხოლო +5°C-ზე დაყენების პროცესი პრაქტიკულად ჩერდება. ასეთ პირობებში აუცილებელია ან ყალიბის იზოლაცია ან ბეტონის გაცხელება.

მონოლითური ზოლის საძირკველი მზად არის, მაგრამ ჯერ კიდევ არის სამუშაო მის იზოლაციასა და ჰიდროიზოლაციაზე. მხოლოდ ამის შემდეგ იფარება (შევსება).