지원 유형 선택 별장, 많은 여름 거주자는 기둥 구조를 선호합니다. 특히 종종 그들은 주택 건설에 사용됩니다. 프레임 하우스, 때로는 기둥 기초가 더 견고한 구조와 함께 적합합니다. 이것의 예는 모 놀리 식 오목한 스트립 기초에 배치 된 주 통나무 집이고 연결된 베란다가 기둥에 배치됩니다.

빈번한 건축업자가 이러한 유형의 지원을 좋아하는 이유는 신뢰성에 영향을 미치지 않는 장치의 저렴한 비용과 단순성 때문입니다. 그러나 때로는 기둥 지지대에 특정 문제가 발생합니다. 그는 걷기 시작합니다. 이미이 문제가 발생하고 기초가 겨울에 걷는다는 것을 알고 있다면 왜, 무엇을해야할지 아직 모른다면 지금 www ..에 있습니다.

그래서 그가 걷는 이유는 무엇입니까? 예, 요점은 토양이 부풀어 오르면 집의 지지대도 각각 상승 및 하강 위치를 변경한다는 것입니다. 이 현상에 대해 잘 모르는 사람들을 위해 그 본질을 간략하게 설명하겠습니다. 이 현상은 겨울철 동결 동안 밀도가 높은 내포물을 위쪽으로 밀어내는 경향이 있는 흙을 쌓을 때 가능합니다.

당연히 동시에 토양은 기둥 지지대, 매립 된 정화조 및 철근 콘크리트 우물과 같은 모든 것을 포함합니다. 때로는이 현상으로 인해 표면으로 올라갑니다. 즉, 절망적으로됩니다. 손상.

겨울에 집 아래의 기둥 기초 또는 확장이 걷는 또 다른 이유는 하중이 적기 때문입니다. 그 위에 놓인 구조물의 큰 덩어리로 인해 토양의 팽창력은 지지 기둥을 표면으로 밀어내기에 충분하지 않습니다. 그러나 일반적으로 프레임 하우스 또는 목조 베란다는 가볍기 때문에 무게가 기초를 제자리에 고정하기에 충분하지 않습니다.

이 문제는 기둥이 베란다와 같이 연결된 방의 지지대로 사용되는 경우 특히 관련이 있습니다. 그런 다음 본관에 단단히 연결된 확장의 상당한 수직 움직임은 수준이 변경되지 않고 일부 구조의 변형 및 파괴까지 심각한 문제를 초래할 수 있습니다.

따라서 봄철 홍수 이후 상황이 정상으로 돌아올 때마다이 문제를 무시할 수 없습니다. 그것을 해결하는 것이 필요합니다 ... 그러나 이것을하는 방법은 이미 착취 된 기둥 기반을 고칠 수 없기 때문에 알려주십시오. 그렇습니까? 예, 불행히도 그렇습니다. 무엇을 할까요?

기둥 기초가 걷고있을 때 상황을 수정하는 유일한 방법은 교체하는 것입니다. 이를 위해 새 기둥을 구조 아래에 가져온 다음 이전 기둥을 제거합니다. 동시에 새로운 지지대는지면뿐만 아니라 특수 콘크리트 신발에 설치해야합니다.

콘크리트 신발은 거푸집을 사용하여 미리 타설한 다음 지지대 아래에 있는 구멍에 넣을 수 있습니다. 그러나 결과 신발의 무게가 충분히 크다는 문제에 직면해야합니다. 따라서 신발을 땅에 제자리에 배치하는 것이 좋습니다.

일반적으로 이 절차는 다음과 같습니다. 잔디 층을 토양에서 제거한 후 약 1.2m의 깊이와 0.3m의 직경으로 우물을 자르고 결과 구덩이의 벽과 바닥을 방습 재료로 배치합니다. 지하수가 콘크리트로 침투하는 것을 방지하여 신발이 조기 파괴되는 것을 방지하는 것으로 보고되었습니다. 루핑 재료가 가장 자주 사용되지만 글라신과 같은 보다 현대적인 재료에 주의를 기울이는 것이 좋습니다.

그런 다음 보강재가 시멘트 모르타르로 부어진 우물에 배치되고 그 전에 앵커가 주조물에 삽입되어 신발과 지지 기둥 사이의 연결 고리 역할을 합니다. 용액이 경화되면 기초가 놓이는 구조물의지면 위 고도에 따라 길이가 우물 깊이보다 20-30cm 더 긴 석면 - 시멘트 파이프가 신발에 설치됩니다. 준비 중입니다.

플라스틱 병에서 결과 콘크리트 바닥에 특이한 거푸집을 배열하기 위해 조금 더 복잡한 방법으로 갈 수 있습니다. 그런 다음 지지 파이프를 설치한 후 거푸집 공사도 콘크리트로 부어지며 그 결과 기초 다리의 보강재 역할을 하여 모든 구조물에 추가 강성을 부여합니다.

이미 작업 확장이 완료된 완성 된 지원을 요약하면 베란다 내부와 외부에서 지원이 쌍으로 설치됩니다. 외부 지지대를 설치할 때 문제는 간단하게 해결되지만 내부에서 작업할 때는 바닥의 일부를 분해하고 잭이나 임시 지지대로 확장의 벽을 지지해야 할 가능성이 높습니다. 한 쌍의 지지대가 설치되면 콘크리트 점퍼와 결합됩니다.

새 기초가 완전히 준비된 후에는 오래된 지지대를 파내는 것만 남아 있습니다. 제거가 불가능한 경우에는 집에 닿는 윗부분을 잘라내기만 하면 됩니다.

참가자

베란다 아래의 돌출 기둥 - 무엇을 변경하고 어떻게해야합니까?

여보세요,

일부 용어의 잘못된 사용(또는 미사용) 가능성에 대해 즉시 사과드립니다. 내가 뭔가를 잘못 썼다면 다시 한 번 명확히하는 것이 좋습니다.

모스크바 지역의 모자이스크 지구에 시골집이 있습니다. 집은 이미 20 년입니다.숙소 - 여름에만. 현재 본격적인 건물 계획은 없지만 구성은 다음과 같습니다.

검은색 직사각형은 목재로 만든 프레임입니다.
녹색 선은 베란다 1번 프레임으로 구조적으로 그 위, 통나무집 위에는 단일 지붕 아래 프레임 다락방이 건설되었습니다.
빨간선은 2번 베란다로, 구조적으로 '확장'이기도 하고 프레임이기도 하다. 여기에는 문제가 있습니다(자세한 내용은 아래의 기초 설명 참조).

다음과 같이 보입니다.

이 전체의 정확한 치수는 기억나지 않지만 약 10x12미터 정도입니다.

기반:

우선, 토양. 그것은 점토입니다. 과학적으로 무엇이라고 부르는지 모르겠습니다. 비가 올 때와 봄에는 모든 것이 매우 젖어 오랫동안 건조되지 않지만 내가 이해하는 지하수는 가깝지 않습니다. 그들은 15m 동안 우물을 파고 항상 그런 것은 아닙니다. 깊이 "살아있는"물의 바닥에 도달하는 것이 가능합니다.

본관(통나무집과 1번 베란다 포함) 주변을 따라 테이프가 보입니다. 얼마나 깊이 묻혀 있는지 - 나는 말할 수 없다. 나는 모른다. 동시에 나는 테이프 안의 기둥을 본다. 1번 베란다와 접한 통나무집의 벽도 기둥 위에 서 있다.
또한 텍스트에서 사진은 "클릭 가능"하므로 더 잘 볼 수 있습니다.

나는 전체 주요 구조가 기둥에 서 있고 주변의 테이프가 연결 / 장식 링크 일뿐임을 배제하지 않습니다. 내가 틀릴 수도 있지만 테이프 자체가 꽤 넓기 때문입니다(눈으로 - 50cm 정도).
기초의 이 부분은 안정적이고 무엇이든 바꾸고자 하는 욕구를 많이 일으키지 않습니다.

첫 번째 사진에서 빨간색 선으로 표시된 2번 베란다는 금속 파이프로 된 기둥 위에 서 있고 외부는 콘크리트로 채워져 있습니다. 문제는 2번 베란다 아래의 기둥이 해를 거듭할수록 조금씩 올라가며 모두 다른 속도로 움직인다는 것입니다. 다음 그림과 같이 나타납니다.

(나는 특히 풀 사이즈 형태의 마지막 사진을 좋아합니다 - 좋은 "발판"!)

이걸로 뭘 할까 한참을 고민했다. 기둥의 돌출된 "추가" 부분을 잘라내고 몇 년 더 방치하는 옵션에서 "성장하게 놔두기", "모든 것을 철거하고 재건하기" 옵션까지. 결과적으로 2번 베란다를 무엇보다 철거하고(건물 전체를 옮기는 것이 문제가 되어서), 그 밑에 기둥을 새로 만들고 다시 조립하면서 동시에 이 베란다 위의 영역도 차지하도록 다락방을 늘립니다. 베란다를 해체하는 것은 문제가되지 않을 것이라고 생각합니다. 오래된 기둥을 뿌리 뽑습니다. 그러나 새 것을 만드는 방법(총 18개)이 문제입니다.

내가 생각한 첫 번째 옵션은 TISE 기둥을 만드는 것이었습니다. 나는 여기에서 리뷰를 보았습니다. 이것은 그렇게하기 쉽지 않은 것으로 나타났습니다. 또한 콘크리트의 필요성, 그리고 이번에는 콘크리트 품질에 대한 완전한 의존. 회사는 4t.r을 요청했습니다. 이 기술에 대한 칼럼의 경우 "턴키 방식으로". 사실, 일부 기둥(기울기가 있는 플롯)의 높이를 고려하면 가격이 여전히 상승할 것입니다.

두 번째 옵션은 나사 더미입니다. 궁금한 옵션. "이상적인 조건"에서 - TISE보다 빠르고 저렴합니다. 어쨌든 인터넷 가격은 2.5 ~ 5,000 루블입니다. 133번째 파이프에서 최대 5m 길이의 기둥의 경우 길이가 충분해야 합니다(108번째 파이프도 직경으로 사용할 수 있다고 생각합니다). 사실, 그들은 수동으로 조여야 할 가능성이 가장 큽니다. 차가 집으로 직접 운전할 가능성은 거의 없습니다(일반적으로 도착은 가능하지만 현장을 통과하기 때문에 자동차와 날씨에 따라 다름). 다만, 소형 트레일러 등 손으로 밀 수 있는 이동식 설치물이 있다면 옵션을 고려할 수 있다.
또한 나사 기초의 신뢰성에 대한 의심이 있습니다. 사실, 그가 몇 년 안에 어딘가에서 수영하더라도 이것은 나에게 그다지 중요하지 않지만 여전히 그러한 문제를 피하고 싶습니다.

세 번째 옵션은 테이프를 채우는 것입니다. 높이 차이를 고려하면 많은 콘크리트가 사용됩니다. 믹서는 다시 작업장까지 운전하지 않을 것입니다. 수동으로 반죽해야합니다. 일반적으로이 옵션은 매우 비용이 많이 드는 것 같습니다.

잠재적으로, 아마도 언젠가는 집을 단열하고 겨울에 살기 위해 마무리하는 아이디어를 생각해 낼 것입니다. 따라서 무의식적으로 나는 디자인의 안전과 신뢰성에 대한 일종의 마진을 얻고 싶지만 동시에 분명히 불필요한 것들에 대해 너무 많은 비용을 지불하지 않기를 원합니다. 지식이 있는 분들의 의견을 듣고 가능한 옵션에 대해 논의하게 되어 기쁩니다.

어떤 아이디어라도 미리 감사드립니다!

추신 하나 또는 다른 옵션의 구현을 위한 서비스 제안도 논의됩니다(개인적으로 작성하면 연락처를 교환할 것입니다).

마지막 수정: 03/04/14

등록: 27.05.07 메시지: 32 승인: 7

참가자

등록: 27.05.07 메시지: 32 감사의 글: 7 주소: 모스크바

상관없어, IMHO. 이 흙하중을 견디지 않아야 하며, 또한 부피가 작아 밀도가 낮고 결빙이 적습니다.

흠, 흥미로운 생각이군요. 그렇다면 TISE 드릴로 뒤꿈치 아래를 깊이 뚫는 것보다 더 큰 직경의 드릴로 구멍을 뚫는 것이 많은 경우에 더 쉬울까요?

또한 조이는 동안 나사에 부식 방지 보호 기능이 유지된다는 것이 믿기지 않습니다. 여기에 깔끔하게 묻힌 기둥이 있습니다. 또 다른 문제입니다.

예, 나는 또한 블레이드와 파일 자체가 부식되지 않도록 보호하는 것에 대해 약간의 의심이 있습니다. 그러나 제조업체는 다음과 같이 주장합니다. 현대 기술이 문제를 해결하십시오. 그러나 제조업체는 관심있는 사람들이며 어떻게 든 독립적 인 연구를 보지 못했습니다.
기둥에도 단점이 있습니다. 따라서 이 경우에 선호하는 것은 무엇입니까? 아직 이해가 되지 않습니다.

그건 그렇고, 가격에 대해. 인터넷의 가격을 믿는다면 나사 더미는 감각에 따라 10-20 % 정도 조금 더 저렴해야합니다. 이것은 4 tr에 대한 TISE와 비교됩니다. 턴키 포스트를 위해. 이것은 나사 말뚝의 길이에 크게 의존하지만 ...

바닥을 다시 제거하고 베란다를 분해하지 마십시오. 바닥은 조심스럽게 제거하고 다시 놓을 수 있지만 못, 나사, 칩 등의 나머지 구조는 구조의 일부를 변경해야 할 가능성이 큽니다.

예, 나는 오랫동안 이것에 대해 생각했습니다. 뭐지, 뭐지 - 똑같이, 무언가가 악화되고, 무언가가 깨질 것입니다. 따라서 일반적으로 모든 것을 조금 다르게 조립하는 아이디어가 있습니다. 추가 자료가 필요하다는 것이 분명합니다. 일종의 "업그레이드"(컴퓨터 용어로)가 될 것입니다.

예, 받침대가있는 사각 지대의 단열재로 돌아갑니다. 결국, 토양은 바닥을 통해 얼어 붙을 것이므로 끝까지 도움이되지 않습니다. 차가운 베란다의 바닥을 단열하는 것은 다소 이상합니다. 그러면 베란다 바로 아래에서 바닥을 단열하는 것이 좋습니다. 그리고 무엇이든, 점토가 있는 톱밥, 팽창된 점토, PPS 과립 또는 다른 것.

내가 TISE 기둥이나 같은 나사 더미를 가지고 있다고 가정해 봅시다. 둘 다 여전히 토양의 얼어붙은 깊이 아래에 있습니다. 무엇이 나를 따뜻하게 해줄까요? 집은 겨울에 난방이 되지 않습니다. 기둥은 아마도 장식적인 것으로 덮일 것입니다. (아직 무엇을 결정하지 않았습니다) 공간이 환기되도록 슬롯과 동일합니다. 사실, 물이 거기에 들어갈 것입니다. 그리고 가을, 특히 봄에는 물이 강물처럼 흐를 것입니다. 바닥에 스케치한 모든 작은 것들은 몇 시즌 후에 간단히 씻겨 나갈 것입니다. 따라서 단열재는 땅에 묻혀야 합니다. 순전히 심리적으로, 그것은 어딘가 이상해 보입니다. 기술적으로 누군가는 "벽을 따라" 꽃, 메꽃 또는 다른 것을 심기를 원할 것입니다. 모든 사람을 추적할 수 없으므로 몇 년 안에 집 주변의 이 단열재는 여전히 조각으로 파헤쳐질 것입니다 ...
진짜 필요가 있다면 이것에 집중하고 "금지 구역"을 만들 수 있습니다. 토공. 그러나 이 "진정한 필요"가 정말로 거기에 있습니까?

등록: 15.04.11 메시지: 11.357 승인: 7.467

네. 그게 내가 결국 한 일입니다.

따라서 턴키 방식으로 고용하지 않습니다. 일용직 근로자를 고용합니다. 자신의 준비물을 가지고 가십시오.

가든 하우스 아래의 폴라 재단

많은 정원사들이 기둥으로 집, 헛간, 목욕탕을 짓지만 봄이 되면 집 문이 열리지 않고 창문이 휘는 경우가 많습니다. 그리고 요점은 기초에 있거나 오히려 구조 아래의 땅에 있습니다. 정원 플롯에서 가장 흔한 토양은 양토와 점토로, 얼면 부피가 증가하고 기초가 고르지 않게 들어 올려 구조가 뒤틀립니다.

현명한 건축 서적에 따르면 기초는 해당 지역의 얼어붙은 토양 깊이 아래에 묻혀야 합니다. 예를 들어 모스크바 지역의 경우이 깊이는 1.6m이며 대부분의 경우이 권장 사항이 구현되지 않습니다. 첫째, 많이 걸린다. 건축 재료그러한 깊이에서 표면으로 기초를 가져옵니다. 둘째, 지하수가 밀접하게 위치하면 구멍이 물로 채워지기 때문에 기초를 위한 구멍을 파는 것이 일반적으로 불가능합니다. 기둥 기초 건설에 오류가 있습니다.
따라서 일반적으로 기초 기둥은 벽돌, 석면 시멘트 또는 강관, 콘크리트, 콘크리트 블록으로 만들어집니다. 동시에 이러한 기둥의 단점은 종종 작은 지지 면적과 과도한 높이로 인해 시간이 지남에 따라 측면의 기둥이 무너지고 지지력이 약한 토양에 침하되며 기둥이 위쪽으로 부풀어 오릅니다. 흙 (점토, 양토)을 쌓는 것.

겨울에는 기둥 밑창 아래의 흙이 얼어 부피가 커지고 기둥이 부풀어 오른다. 봄과 여름에는 기둥이 부분적으로 고르지 않게 고정됩니다. 특히 석면-시멘트 파이프로 만든 울타리 기둥을 적극적으로 휘게 합니다.
그리고 여기 우리의 목조 주택붉은 벽돌(비규산염) 기둥 9개를 기준으로 한 6×6m 크기의 이 건물은 흙이 쌓인 흙 위에 세워져 있지만 30년 넘게 서 있어 기둥과 집의 움직임이 눈에 띄지 않는다. 동시에 한 기둥의 기본 면적은 0.384m2입니다.

건설하는 동안 기둥을 위한 구덩이를 파고 비옥한 토양층(대략 스페이드 총검)만 제거했습니다. 작은 경사로 인해 각 구덩이의 깊이는 다르지만 모든 구덩이의 바닥은 동일한 수평면에 있었고 수압 레벨(끝에 유리관이 있는 고무 튜브, 착색 과망간산 칼륨으로 채워진 고무 튜브)으로 확인되었습니다. 물). 각 구덩이의 바닥에는 1cm 두께의 시멘트-모래 모르타르(1:3) 층을 깔고 그림에 따라 이음매를 드레싱하여 벽돌 기둥을 배치했습니다.

기초 기둥(a) 및 순서(b)

그런 다음 기둥 주변의 공간은 구덩이에서 꺼낸 흙으로 덮었습니다. 기둥은 콘크리트로 만들 수 있음은 분명하지만 그림과 같이 계단식으로 만들어야 합니다.
그런 기둥의 하이라이트는 무엇입니까? 벽돌을 55 개만 사용했습니다.

첫째, 기둥의 계단식 설계는 재료 소비가 적은 기둥의 큰 지지 면적을 제공하므로 토양이 지지력이 낮을 때(낮고 습지) 매우 유용합니다.
둘째, 기둥의 질량에 되메움 흙의 질량이 추가되어 여름에 전복되는 동안 기둥의 안정성이 증가합니다.

셋째, 기둥 지지 플랫폼의 얕은 깊이는 기둥의 높이를 작게 하여 기둥이 옆으로 넘어질 가능성을 줄입니다.

넷째, 지표면의 되메움토가 먼저 얼고 기둥기둥 아래의 흙이 가장 늦게 얼게 된다. 그 결과 흙의 얼어붙은 뒤채움이 껍질처럼 기둥의 계단에 기대어 달라붙는 것을 막아준다.

따라서 서리는 기둥의 뒤채움재를 결합하여 서리에 대항하여 기둥을 부풀게 하여 토양 기둥 시스템을 하나의 전체로 통합합니다. 즉, 서리는 서리에 대항하여 작용합니다.

조언:
KO-168 등급의 실리콘 유기 에나멜도 적합합니다. KO-174; KO-835A 및 KO-1112.

아마도 각 학교에는 교사가 예측한 최대 값이 "울타리 건설 기관"이었고이 디자인의 경박함과 원시성을 강조한 자체 패자가 있었을 것입니다. 사실, 실제로 울타리 건설에 ​​직면 한 사람들은이 문제를 해결하기 위해 진지하게 "이랑을 흔들"어야한다는 것을 깨달았습니다. 그리고 전문성의 진정한 테스트는 홍수와 해빙으로 봄철입니다. 기둥이 땅에서 부풀어 오르기 시작하여 울타리 전체가 부서지고 뒤틀립니다.

이 문제에 대한 가장 일반적인 해결책은 토양의 동결 수준 아래로 구멍을 깊게하고 콘크리트로 채우는 것입니다. 그러나 어떤 이유로 이러한 이벤트는 매년 반복되어야 합니다. 결론은 스스로 제안합니다. 모든 것이 올바르게 수행되면 어떤 이유로 서리가 단단히 고정 된 기둥의 부풀어 오름을 동반합니까? 이 방법이 그렇게 좋지 않다는 것이 밝혀졌습니다 ...

많은 여름 거주자가 울타리를 설치하는 가장 좋아하는 방법은 기둥이 설치된 우물을 뚫고 빈 공간을 콘크리트로 채우는 것입니다. 그러나 실제로 구체적으로 무엇에 “붙어 달라”는지 생각해 본 사람이 있습니까? 최근에 드릴이나 삽으로 쉽게 제거한 동일한 흙을 위해! 이것이 콘크리트와 함께 기둥이 땅에서 밀려나는 이유입니다. 흙을 움켜쥐는 힘은 더 가벼운 건물은 말할 것도 없고 다층 건물의 기초에도 쉽게 대처할 수 있을 정도입니다! 팽창 과정은 지구에 포함된 수분으로 인해 발생합니다(점토가 축적됨). 따라서 히빙은 모래 토양에서만 발생하지 않습니다.

울타리 기둥을 흙을 쌓는 행위로부터 보호하기 위해 많은 사람들이 구멍의 깊이와 직경을 증가시켜 콘크리트를 엄청나게 소비합니다. 이 방법은 부분적으로 효과적이지만 더 저렴하고 효과적인 솔루션이 있습니다. 부지가 위치한 토양과 이를 둘러싸고 있는 울타리가 다공성이 아닌 경우 일반적으로 콘크리트는 무용지물로 인해 제외될 수 있습니다. 울타리 기둥의 치수에 정확히 일치하는 구멍을 뚫는 것으로 충분합니다. 사실, 드릴링은 완벽해야 합니다. 엄밀히 말하면 직선 수직선입니다.

흙이 쌓이는 것을 방지하려면 배수 방법이 적합합니다. 그것은 기둥이 파낸 구멍에 설치되어 잔해로 덮여 있다는 사실로 구성됩니다. 배수는 기둥 주위의 움푹 들어간 흙을 대체하므로 동결 시 습기는 콘크리트 패드와 함께 밀어내려고 하지 않지만 기둥에 심각한 손상을 입히지 않고 잔해를 통과합니다. 이 방법은 기둥이 이미 쫓겨난 울타리를 수리하는 데에도 성공적으로 사용됩니다. 그들이 콘크리트로 된 경우 콘크리트를 제거하고 (두드려서) 흙의 빈 곳을 쇄석으로 채우고 압축하는 것이 좋습니다. 당연히 구멍은 토양의 동결 수준보다 깊어야하며 기둥을 길이의 3 분의 1 만 담그면 충분합니다.

오늘날 많은 개발자들은 집이 저렴하기 때문에 기둥 모양의 기초를 구축하기로 선택합니다. 또한 이러한 기초는 단 하루 만에 매우 빠르게 구축됩니다. 이러한 기초는 암석이 아닌 토양의 작은 막대에서 정원 및 시골집, 가벼운 목욕탕, 주거용 건물 건설에 이상적인 것으로 간주됩니다. 그러나 기둥 기초가 빠르게 무너지기 시작하거나 옆으로 떨어지거나 부풀어 오르기 시작하는 경우가 있습니다. 이러한 조건에서 기초의 추가 침하를 방지하는 유일한 방법은 기둥 기초를 교체하는 것입니다.

기둥 기초 교체의 필요성

지난 세기에 지어진 많은 농촌 주택은 기초로 원시 기둥 기초를 가지고 있습니다. 그러한 고대 구조는 벽돌이나 돌로 만들어졌으며 종종 상당히 낡고 신뢰할 수 없으며 구식입니다. 보다 내구성 있고 고품질이며 신뢰할 수 있는 기초로 즉시 교체해야 합니다. 기둥형 기초파괴의 주원인은 퇴적물이며, 이는 자연적으로 위치변화를 유발 목조 주택, 벽에 균열이 생기고, 창문과 문이 막힙니다.

이 과정은 낮은 토양에서 발생하고 지지력을 감소시키는 다양한 물리적, 기계적 및 수문학적 변화에서 비롯됩니다. 재단은 실제로 할당된 작업을 수행하지 않습니다. 종종 토양 특성의 변화는 뒤뜰에서 수행되는 건설 작업으로 인해 발생합니다. 그러나 이러한 문제는 오래된 집에만 있는 것이 아닙니다.

그리고 기둥 기초에 새 집을 설치할 때 후자는 매우 빨리 곁눈질하거나 처지기 시작하여 집을 따라 당깁니다. 특히 크고 무거운 통나무 집(9m x 9m 이상)과 오두막의 경우. 이러한 경우 상당한 하중이 있기 때문에 이러한 기초는 사용하지 않는 것이 절대적으로 권장되지 않으며 여기에서는 파일 나사 또는 스트립 기초를 장비하는 것이 더 합리적입니다. 흙을 쌓아서 기둥 모양의 기초를 세우는 것도 비합리적입니다.

나는 이것이 건설을 수행한 주인의 잘못이 아닌 경우가 많다는 것을 즉시 유보하고 싶습니다. 이것은 겨울철 동결 후 해동 중에 토양이 들썩이는 현상 때문입니다. 지구는 집의 남쪽에서 더 일찍 해동되어 남쪽 기둥을 밀어 올려 느슨한 크기의 지구에 도달하는 반면 북쪽 기둥은 단단하게 얼어붙은 땅에 제자리에 서 있습니다.

2미터 깊이의 땅을 파고 압축과 굽힘에 강한 콘크리트 석면관을 부어도 흙의 융기를 견디지 ​​못합니다. 마찬가지로 수평선을 따라 기둥의 높이가 위반되고 집 전체가 비뚤어집니다. 이 경우 기초를 수리할 수 없으며 기초 기둥을 정렬하려고 시도하는 것이 무의미합니다. 기억해야 합니다. 블록이 한 번 이상 이동한 경우 겨울이 지나면 매년 수평 위치가 변경되며 필요합니다. 가능한 한 빨리 교체됩니다.

이러한 경우 유일한 올바른 해결책은 기초를 교체하는 것입니다. 이 절차는 주택의 안전과 신뢰성을 복원하고 수명을 늘리기 위해 고안된 급진적 조치라고 할 수 있습니다. 그러나 토양을 교체 한 후 건설이 수십 년 더 지속될 수있는 건물의 기초를 교체하는 것이 좋습니다.

기둥 기초 교체 방법

일반적으로 기둥 기초를 다른 기초로 교체하는 데 5 ~ 10 일이 소요되며 주거용 건물의 리프팅은 아래에서 수행되므로 작업자가 바닥을 분해하지 않아 작업이 용이합니다. 그러나 주거용 건물의 내벽이 침하하는 동안 베이스를 교체하려면 결함을 수정하기 위해 바닥 덮개를 열어야 합니다.

목조 건물 아래에서 기초를 교체하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

• 미용 수리는 큰 작업을 포함하지 않는 가장 간단한 기술입니다. 금융 투자. 이 경우 썩은 부분을 잘라내고 대신 적절한 나무 요소를 삽입하기만 하면 됩니다. 그러나 기초를 부분적으로 교체하면 집의 무결성이 불가피하게 침해된다는 점을 명심해야합니다.
• 벽의 해체는 전망을 제공합니다 건설 작업, 벽을 완전히 해체 한 후 통나무 집의 하단 크라운이 교체됩니다. 방법은 믿을만하지만 구조를 분해하고 조립하는 데 마스터의 상당한 인내와 시간이 필요합니다.
• 기초 해체. 이렇게하려면 20 센티미터의 층을 제거하고 나무 크라운을 교체 한 다음 집 아래 바닥을 복원해야합니다.
• 건물을 잭으로 올려 크라운을 교체하는 것은 기둥 기초 교체 리뷰에 따르면 가장 인기있는 방법으로 간주됩니다. 기초를 빠르고 효율적으로 교체할 수 있기 때문입니다.

집의 새로운 기초 선택

집의 기초를 교체하는 절차는 세심한 준비가 필요한 복잡한 과정이라는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 우선, 오래된 기둥 기초를 대체할 미래 기초의 디자인을 결정할 가치가 있습니다. 목조 주택에 적합한 기초 유형이 있습니다.

1. 기둥 기초는 벽의 교차점 인 최대 하중 장소에 설치된 기둥 시스템입니다. 기둥은 돌, 콘크리트 또는 벽돌로 만들어지며 1-2m에 가까운 거리에 설정됩니다. 기초에 상당한 하중을 가하지 않는 목재, 프레임 또는 패널 벽이 있는 가벼운 주거용 건물을 지지하는 데 적합합니다. 단순함에도 불구하고 기둥 기초를 선택하여 시골집이나 정원 주택 및 기타 별채를 안정적으로 지원할 수 있습니다.
2. 지루한 말뚝 기초기둥 모양의 바닥 유형이며 석면 - 시멘트 파이프 만 하중지지 요소로 사용되며 특수 혼합물로 채워집니다. 이러한 기초의 디자인은 말뚝과 이를 연결하는 그릴로 구성됩니다. 베어링 요소는 예를 들어 주 벽이 교차하는 장소와 건물의 모서리와 같이 집의 가장 중요한 지점 아래에 유사하게 위치합니다. 지루한 말뚝 기초는 높은 수위의 건물에 최적인 것으로 간주됩니다.
3. 말뚝 나사 기초는 원래 군사 목적으로 의도되었으므로 가장 흥미로운 유형의 집 기초로 간주됩니다. 오늘날 이러한 기초는 토목 공학에서 널리 사용되며 높이 차이가있는 고르지 않은 사이트에서도 모든 지형에서 사용할 수 있기 때문에 가치가 있습니다. 또한 기둥형 기초를 나사말뚝 기초로 교체하는 비용이 저렴하고 나사말뚝을 반복 사용할 수 있는 것도 이러한 기초의 또 다른 장점이다. 단점은 특수 장비의 고용입니다.
4. 스트립 기초를 사용하면 무거운 집을 지을 수 있으며 동시에 집의 높은 신뢰성과 보안을 제공합니다. 가장 인기 있는 얕은 스트립 기초는 모놀리식이며 조립식입니다. 조립식 구조는 철근 콘크리트 및 콘크리트 블록에서 모 놀리 식 콘크리트 기반 거푸집으로 만들어집니다.

자신의 손으로 기둥 기초 교체

물론 기존 기둥 기초를 직접 교체할 수도 있지만 자신의 능력에 자신이 있어야 합니다. 이 경우 기초 교체 문제를 탐색하고 상황을 제어할 수 있으므로 아래 정보가 필요합니다.

준비 작업

신뢰할 수있는 기초를 만들고 놓을 때 올바른 계산에도 불구하고 때로는 주거용 건물의 정면에 작은 균열이 나타나고 창틀, 받침대 및 기타 수평선이 구부러집니다. 이것은 기둥 기초 아래 집의 침하를 나타내며 기초를 즉시 교체해야합니다.

그러나 작업을 시작하기 전에 베이스의 변형이 이미 멈췄는지 확인해야 합니다. 이렇게하려면 물에 적신 표면에 균열을 가로 질러 석고 표지를 설치하십시오. 이 등대를 2주 동안 관찰하십시오. 균열이 형성되지 않으면 집의 변형이 끝난 것이고 기둥 기초를 자신의 손으로 안전하게 교체할 수 있습니다.

특별한 건설 장비없이 집을 올릴 수 있습니다. 충분한 힘을 낼 수있는 유압 잭을 사용해야 10 톤의 하중을 들어 올릴 수 있습니다. 이 장비가 없으면 철도 창고에서 빌릴 수 있기 때문에 그러한 장비를 구입하는 것에 대해 생각하는 것은 바람직하지 않습니다.

강철 스크랩, 큰 망치, 쐐기 - 오래된 기초를 해체하는 데 주로 필요한 도구도 필요합니다. 임시 지지대를 만들려면 스페이서 역할을 하는 다양한 두께의 보드뿐만 아니라 거대한 빔, 초크, 벽돌을 사용할 수 있습니다. 잭을 설치하기 위한 플랫폼으로 실드에 부딪힌 막대와 보드 또는 내구성 있는 재료를 사용할 수 있습니다.

잭 로드에서 집의 아래쪽 테두리로 힘을 균일하게 전달하려면 두께가 5mm 이상인 강판을 절단해야 합니다. 픽업이 있는 기둥형 베이스로 작업해야 하는 경우 작업을 시작하기 전에 후자를 분해해야 합니다. 또한 준비 단계에서 집에서 무거운 물건, 가구를 모두 제거하고 바닥을 분해하는 것이 좋습니다.

목조 주택의 부상

잭으로 건물을 들어 올리십시오. 그들은 일반적으로 모서리에서 0.5m 떨어진 집의 양쪽에 설치됩니다. 잭을 사용하면 집을 고르게 들어 올릴 수 있습니다. 그렇지 않으면 고르지 않은 들어 올리는 동안 아래쪽 끈의 통나무가 구부러져 분리 및 후속 파손으로 이어집니다. 잭은 나무가 썩지 않는 곳에 설치해야 합니다.

잭로드에서 통나무로 힘이 제대로 전달되도록 스페이서를 강판 형태로 설치해야 함을 기억하십시오. 금속판 대신 나무 블록 조각을 가져올 수 있습니다. 잭은 미리 준비된 지지대에 고정되며, 필요한 경우 최대 안정성을 제공하기 위해 땅에 묻혀야 합니다.

임시 지지대를 구성하는 데 사용되는 통나무 조각의 수는 집을 들어 올리기 위해 선택한 기술에 따라 다릅니다. 건물 전체를 즉시 올릴 계획이라면 임시 지지대의 수는 기초 기둥 수의 두 배가되어야합니다. 지지대는 일반 우물과 같이 통나무 조각으로 조립됩니다.

지지대의 높이는 토양 표면에서 잭 높이까지의 거리 차이가 10-15 센티미터를 초과해야합니다. 집이 올라갈 때 지지대가 정착하여 땅에 눌려지기 때문입니다. 가능하면 한 번에 1.5-2cm 이하로 균등하게 양쪽에서 동시에 집을 들어 올리십시오. 얻은 결과는 임시 지원으로 즉시 수정됩니다.

집을 들어 올린 결과 더 낮은 크라운에 구부러진 부분이 있으면 추가 잭을 설치해야 합니다. 이 단계에서는 들어 올릴 때 무게 중심이 바뀌기 때문에 집이 옆으로 움직이지 않도록 프로세스를 제어하는 ​​것이 좋습니다.

벽은 최소 6센티미터의 높이로 올려야 하며, 썩은 확장은 제거되어야 하며 건물은 임시 지지대에 놓인 보의 트리밍 위로 낮아져야 합니다. 방부제로 처리 된 통나무와 보 사이에 토우가 놓여 있으며 너비는 보의 두 배 두께와 같습니다. 제안 된 기본 테이프 아래에 10 센티미터의 벽돌 전투와 자갈이 부어집니다.

집을 충분한 높이로 올리고 임시 지지대로 단단히 고정하면 오래된 기둥 기초를 해체하기 시작할 수 있습니다. 잔해를 부숴야 하고, 벽돌 쌓기끌, 지렛대 및 사용하기 쉬운 기타 도구를 사용합니다. 오래된 기둥은 땅에서 파거나 당겨져 다른 방향으로 휘두릅니다. 품질 지표를 유지한 일부 재료를 사용하여 새로운 기반을 형성할 수 있습니다.

새로운 기반 구축

기둥 기초를 다음 작업에 가장 적합한 스트립의 얕은 기초로 교체하는 것을 고려하십시오. 단층집. 이름에서 알 수 있듯이 이러한 유형의 기초는 매장되지 않은 것과 자본이 묻힌 스트립 기초 사이의 것으로 간주됩니다. 그것은 주거용 건물의 둘레를 따라 그리고 내력 벽이 나중에 위치하게 될 장소에서 실행되는 모 놀리 식 철근 콘크리트 스트립으로 구성됩니다.

이제 테이프의 장점에 대해 이야기합시다. 얕은 기초:

1. 테이프 얕은 기초는 경제적인 솔루션입니다. 이 파운데이션을 함몰형 파운데이션과 비교하면 비용이 2~3배 저렴합니다.
2. 얕은 기초는 깊은 기초보다 작업이 덜 필요합니다. 여기에는 적당한 토공 작업과 거푸집 공사의 용이함이 모두 포함됩니다. 따라서 기초의 교체 시간이 크게 단축됩니다.
3. 테이프 유형의 얕은 기초는 매설되지 않은 기초와 달리 주거용 건물의 작은 지하실을 만들 수 있으며 들뜸 현상이 적습니다.

새로운 기초의 건설은 굴착으로 시작해야합니다. 트렌치를 파십시오. 그 깊이는 반드시 이전 기초의 밑창이 위치한 깊이를 초과해야합니다. U 자형 트렌치가 파고 있습니다. 이것은 기초의 모든 섹션을 하나의 단단한 구조로 결합하기 위해 보강재가있는 프레임을 형성하는 데 필요합니다.

집에 인접한 새 건물을 세울 계획이라면 다음을 기반으로 트렌치를 파야합니다. 프로젝트 문서. 트렌치 바닥에 모래 쿠션을 배치하십시오. 그런 다음 거푸집 공사의 제조 및 설치를 진행하십시오. 가장 쉬운 방법은 한쪽에 계획된 보드에서 만드는 것입니다. 그들은 원하는 크기의 방패로 쉽게 두드립니다. 이 경우 기둥 기초 교체 비용이 낮아집니다. 설치를 위해 트렌치 주변을 따라 밀어 넣어야 하는 스페이서와 지지 스테이크가 사용됩니다.

각 실드의 올바른 수직 및 수평 위치를 주의 깊게 확인하십시오. 그런 다음 루핑 페이퍼 또는 기타 재료로 거푸집의 내부 부품을 방수 처리하고 새로운 얕은 기초를 보강해야 합니다. 이를 위해 직경이 약 14-16밀리미터인 강철 철근이 사용됩니다. 막대는 단면이 8-10 밀리미터인 부드러운 막대를 사용하여 프레임에 묶여 있습니다.

이 단계에서 세로 막대에서 스트립 기초의 미래 표면까지의 거리를 유지하는 것이 매우 중요합니다. 일반적으로 5 센티미터와 동일하게 취합니다. 이것은 금속을 부식으로부터 안정적으로 보호하기에 충분합니다. 프레임이 준비되면 거푸집 공사를 콘크리트로 채울 수 있습니다. 동시에 용액에 공극이 형성되지 않도록 하므로 용액을 200mm마다 압축하십시오.

거푸집 공사는 콘크리트를 부은 후 3일 후에 제거할 수 있습니다. 그런 다음 기초의 상단 및 측면 부분은 루핑 재료 또는 매 스틱으로 방수 처리되어야합니다. 부비동을 모래로 덮고 블라인드 영역으로 외부로부터 보호하십시오. 콘크리트가 충분한 강도를 얻은 후 (약 2 주) 임시 지지대가 설치되어야하는 스트립 기초의 첫 번째 요소에 보드를 놓을 필요가 있습니다.

새로운 기초 하중

새 기초를 설치한 후 로드를 시작할 수 있습니다. 기둥 기초 교체 계획에 따라 동시에 두 개의 잭 또는 각각 직렬로 진행하십시오. 쐐기가 풀릴 때까지 건물의 모서리를 들어올리고 조심스럽게 잡아당긴 다음 잭을 점차적으로 언로드하여 건물의 각 모서리를 새 방수 기초 위에 내립니다.

새 기초를 놓을 때 받침대 상단의 표시를 확인하고 하중을 가한 후 상단 표시가 필요한 것보다 낮은 경우 필요한 경우 방부제 함침 목재 개스킷 또는 부식 방지 금속 요소를 사용하십시오. 또는 상단 표시가 필요한 것보다 높은 것으로 판명되면 하단 용두를 자릅니다.

따라서 오래된 기둥 기초가 무너지기 시작하고 집 지하실에 균열이 나타나고 건물 자체가 한쪽으로 가늘어지기 시작하면 즉시 오래된 기초를 교체해야합니다. 기존 기초와 유사한 기둥 기초, 지루한 말뚝 기초, 나사 말뚝 기초 또는 스트립 기초와 같은 여러 옵션 중에서 새 기초 유형을 선택할 수 있습니다. 그러나 얕은 스트립 기초를 장비하는 것이 가장 바람직합니다.