სარდაფი შუალედურ ადგილს იკავებს საძირკველსა და კედლებს შორის. მან უნდა დაიცვას ისინი ტენისგან და გაუძლოს შენობაში დამონტაჟებული მთლიანი სტრუქტურის, ავეჯის და აღჭურვილობის დატვირთვას. გასულ წელს ჩვენ გავაკეთეთ საჭირო გათხრებისაფუძველი ჩაუყარა მომავალ სახლს. ახლა თავისუფალ დროს საძირკველზე აგურის ცოკოლს აგებს.

აგური მეორე რიგის დასაყენებლად

ვადიკი, მომავალი კოტეჯის მფლობელი, ეკონომისტი. მას აინტერესებს ხარჯების შემცირების ყველა გზა. საიტის ყიდვისა და დიზაინის დროს მან გადაწყვიტა თავისი პროფესიული ცოდნა პრაქტიკაში გამოეცადა. მას შემდეგ რაც გავიგე, რომ უფრო იაფი ჯდება ამის გაკეთება, გადავწყვიტე დამეუფლო მუშის სპეციალობას და სპორტდარბაზში ვარჯიში ჩავანაცვლო სასარგებლო ფიზიკური შრომით.

აგურის ცოკოლი ზოლიან საძირკველზე

უმჯობესია აირჩიოთ დამწვარი აგური. მას აქვს ტექნიკური მაჩვენებლები სხვადასხვა თვისებებისთვის და, კერძოდ, სტაბილურობისთვის, ბევრად უფრო მაღალი

Ზე ზოლის საფუძველისაყრდენი ფენა მზადდება კედლების ქვეშ სხვადასხვა მასალისგან, ჩამოსხმული რკინაბეტონიდან ქვებამდე. წითელი აგური ბაზისთვის აერთიანებს:

• საჭირო ძალა;
• აგურის აგების სიმარტივე;
• დაბალი თბოგამტარობა;
• ბიუჯეტის ღირებულება.

მცირე ოსტატობითა და მოთმინებით რამდენიმე დღეში შეგიძლიათ საკუთარი ხელით მოაწყოთ ცოკოლი. კედლების ტენისგან დასაცავად სარდაფის მშენებლობისას კეთდება ჰიდროიზოლაცია. შეგიძლიათ საძირკვლის ზედაპირი შეზეთოთ გაცხელებული ბიტუმით რამდენიმე ფენად. დროთა განმავლობაში, ეს დიდი დროა, რადგან საჭიროა დაველოდოთ გამოყენებული მასალის გამაგრებას და მხოლოდ ამის შემდეგ გაავრცელოთ შემდეგი ზედაპირზე.

უმჯობესია გამოიყენოთ გადახურვის მასალა 2 ფენად. ზოლები იჭრება ბაზის სიგანეზე, პლუს 4-5 სანტიმეტრი. ისინი იკვრება ბიტუმიანი წებოთი და ფიქსირდება საძირკვლის ზედაპირზე. ნარევი შეგიძლიათ გააკეთოთ საკუთარი ხელით ან გამოიყენოთ მზა მაღაზიაში შეძენით. გახურებულ ბიტუმში დავამატე გარეცხილი მდინარის ქვიშა. ჩემმა მეგობარმა ყველაფერი კარგად აირია.

ბაზის საძირკვლის ზომებისა და გეომეტრიის შემოწმება

ფაგოტის ცოკოლი

მუშაობის დაწყებამდე გადავწყვიტე ზოლის საძირკვლის შემოწმება. მისი შევსებიდან დრო გავიდა. მას შეეძლო შეკუმშვა, წვიმის წყლით ჩამორეცხვა. საბაზისო სიბრტყის უთანასწორობა გამოიწვევს მთელი სახლის დამახინჯებას და კედლებისა და ჭერის მუდმივ შეკეთებას. გაზომვები მიიღება სახაზავი, ლენტი და კაბელი.

1. მე გავზომე ზოლის საძირკველი ლატის დონის დახმარებით რამდენიმე ადგილას. ეს საუკეთესოდ კეთდება კუთხეებში და ყოველ 2 მეტრზე. გრძელი მოწყობილობის განთავსებით, ადვილია ფერდობის არსებობის დადგენა. თუ თქვენ გაქვთ მხოლოდ კუთხის დონე მოკლე გვერდებით, დადეთ ფიცარი ქვემოდან.
2. კუთხეებში საძირკველზე გარე კიდის გასწვრივ მშრალი აგური დადო. შემდეგ ვადიკის დახმარებით დიაგონალი შევამოწმე. ჩვეულებრივი მართკუთხედისთვის, ტვინის ზომა კუთხიდან კუთხემდე იგივეა. თუ სიგრძე განსხვავებულია, მაშინ კუთხეები არ არის სწორი. საცხოვრებელი კორპუსის აგურის სარდაფისთვის დასაშვებია დიაგონალების სიგრძის განსხვავება 2 სანტიმეტრამდე.
3. იპოვეთ დახრილობა და უკეთესად შეამოწმეთ ზომები ლენტით. გაზომილია კუთხეებში. საძირკველი ჩამოისხა ყალიბის გარეშე. გარე კედლები არათანაბარია. აგური ამარტივებს გაზომვებს.

ზომების გასწორების შემდეგ კუთხეების გადაადგილებით, დიაგონალები ისევ კაბით შევამოწმეთ. შემდეგ აღვნიშნე აგურის ბაზის პოზიცია. ახლა, კაბელი გასწია და ჯოხებზე მიამაგრა, კედლების გარე მხარე მონიშნა. რჩება აგურის საყრდენის განლაგება. დარწმუნებული ვიყავი სახლის ჩარჩოს გეომეტრიის სისწორეში.

ჩემმა მეგობარმა ზოლის საძირკველი ზემოდან წებოთი შეიზილა წებოთი, მოაყარა მომზადებული გადახურვის მასალის ფენები, რომლებიც დაკავშირებულია ბიტუმიანი ნარევით. ქვედა ჰიდროიზოლაცია მზად არის. კედლები არ ტენიანდება ნიადაგის ტენიანობისგან. აგურის ქვეშ, ჰიდროიზოლაციაზე დავდე ცემენტის ნაღმტყორცნების ფენა 2 სმ სისქით, ის იქნება ბალიშის ფუნქცია და აკომპენსირებს უწესრიგობებს. სიმტკიცისთვის დავხრჩობდი ლითონის ბადე 50 მმ-იანი უჯრედით, ძირზე ოდნავ ვიწრო სიგანეში.

აგურის დაგების ნიმუში და ცოკოლის სიგანე

აგურის ცოკოლი

სახლის პროექტის დასრულების შემდეგ დავიწყეთ ზოლის საძირკვლის თხრილის მომზადება. მაშინ ზუსტად წარმოვიდგინე, როგორი უნდა იყოს აგურის ძირის სიგანე, გამოთვლილი დატვირთვებიდან გამომდინარე. ორსართულიანი აგურის შენობის წონა დიდია. თუ ქვისა ვიწროა - 250 მმ, მაშინ სარდაფის აგური შეიძლება არ გაუძლოს. კედლებზე ბზარები წარმოიქმნება. სახლის შეკეთება და გამაგრება მშენებლობაზე მეტი დაჯდება.

რა სიგანე უნდა გაკეთდეს საძირკველი, განისაზღვრება სარდაფის დაგებით. სტანდარტული ზომებიაგური 250x120x50 მმ. მინიმალური ზომაშეიძლება განლაგდეს, მონაცვლეობითი რიგები განივი განლაგებით ერთ რიგში და გრძივი ორში. ასეთი საძირკველი მზადდება ხისგან, ქაფის ბეტონის, ჭურვისაგან დამზადებული მსუბუქი სახლებისთვის. 2 სართულის კოტეჯებისთვის ხისგან და მსუბუქი მასალისგან დამზადებული კედლების ქვეშ, შესაფერისია ერთი და ნახევარი აგურის დაგება (380 მმ). ვადიკი გეგმავს 2 სართულს, საცხოვრებელ სხვენს იზოლაციით. უმჯობესია გამოიყენოთ ფართო ქვისა აგურის ძირისთვის ორ რიგში (520 მმ). სახლის რემონტი ამ საფუძველზე 15 წელიწადში უნდა განხორციელდეს.

დასრულებული პლინტუსის ზომის დადგენა სიგანეში მარტივია. აგურის ზომებს ემატება 10 მმ თითოეული ნაკერისთვის. მე გავაკეთე რიგების მონაცვლეობა:

• საძირკვლის გასწვრივ აგურის ორი რიგი;
• გარე და შიდა რიგიგასწვრივ, შუა ივსება განივი დადგმული ხელოვნური ქვებით.

ასეთი პლინტუსი გარანტირებულია სტაბილურობისთვის მძიმე მასალისგან დამზადებული მრავალსართულიანი შენობისთვის სამშენებლო მასალა. სარდაფის ექსტერიერის შეკეთება შეიძლება საჭირო გახდეს რამდენიმე წლის შემდეგ.

მასალების არჩევანი კერამიკული აგურისთვის

სილიკატური ბლოკების გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ მშრალ კლიმატში

აგურის ყიდვისას ვადიკმა მკითხა, რომელი აეღო და რატომ. მტკიცედ ვურჩიე. ტემპერატურის სხვაობით, განსაკუთრებით ზამთარში, ხვრელებში ჩნდება კონდენსაცია - ნამი. ტენიანობა გროვდება, შეიწოვება მასალაში და ანადგურებს ფუძეს. რამდენიმე წელიწადში საჭიროებს რემონტს. პრაქტიკოსი ეკონომისტი ვადიკი დაინტერესებული იყო აგურის სარდაფის აშენების იაფი გზით. მე ვუთხარი მეორადი მასალის გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ. შენობების დემონტაჟისა და ტიხრების დანგრევისას, თუ ამას აკეთებენ კაპიტალური რემონტიდაანგრიე კედლები. აგური იწმინდება ძველი ნაღმტყორცნებისაგან და მჭიდროდ ჩაყრილია სარდაფში, გარე რიგებისთვის ნაკლებად დაზიანებულს არჩევენ. სიმტკიცის თვალსაზრისით, ასეთი ზედა საძირკველი ჩამოუვარდება ახალი ქვისგან ჩამოყალიბებულს, სწორი გეომეტრიით. მასზე დატვირთვები ნაკლებია. დამწყებთათვის სტილის გაკეთება რთულია. აუცილებელია მუდმივად შეამოწმოთ დონე და შეარჩიოთ სწორი ზომის აგურის ნაჭრები.

როგორც შემკვრელი, გამოვიყენე ცემენტის ნაღმტყორცნები კლასის M-75. ჩემმა მეგობარმა ბეტონის მიქსერით გააკეთა. ჩატვირთულია მასში:

• ცემენტი;
• ქვიშა;
• ცაცხვის რძე;
• შერევის შემდეგ დაემატა წყალი.

პროპორციები დამოკიდებულია ცემენტის ბრენდზე. მაგალითად: პორტლანდ ცემენტის M500-ის ერთ ვედროს ემატება წყალში რძის მდგომარეობაში გაზავებული 0,8 ლიტრი ცაცხვი. ქვიშა 7 ვედრო. წყალი პირველად ემატება ნაწილ-ნაწილ და განისაზღვრება მისი პროპორცია ნარევში. ხსნარი უნდა ინახებოდეს კალთაზე სლაიდით და არ ჩამოცურდეს დახრილი სიბრტყიდან.

რჩევა: მშრალ ნარევში ცაცხვი არ უნდა აღემატებოდეს მოცულობის 10%-ს. უმჯობესია შემოვიტანოთ უკვე ჩამქრალი და წყალში გახსნილი - ცაცხვის რძე. გამოცდილების გარეშე მშენებლებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ნელა, უმჯობესია შეიძინოთ მზა ნარევი პლასტიზატორებით და დანამატებით, რომლებიც ანელებენ ხსნარის დაყენებას.

სარდაფში აგურის ლიგირება და ჰიდროიზოლაცია

გააკეთეთ საკუთარი ხელით აგურის ქვისა

ჰიდროსაიზოლაციო ფენაზე ჩემმა მეგობარმა ბეტონის ფენა დადო და მასში ბადე დააჭირა. ახლა გავაკეთე პლინტუსის დაგება. მჭირდება ასისტენტი ხსნარის მოსამზადებლად. მაგრამ ვადიკს სურდა ეცადა ყველაფერი საკუთარი ხელით გაეკეთებინა. მან მთხოვა აერჩია საიტი უფრო მარტივი, ბრტყელ ხაზზე კუთხის გარეშე. მან ფრთხილად გაასწორა გარე მწკრივი დაჭიმული სადენის გასწვრივ და შემდეგ მჭიდროდ დადო აგურის დანარჩენი ნაწილი. ორიოდე საათის შემდეგ მივეჩვიე ყველაფერს თავად ვაკეთებდი. მე დავაფიქსირე 2 დაფა თითოეულ კუთხეში ქვისა ახლოს. ახლა დარჩა აგურის დაგება, მათზე დაჭერით. გარე ხაზის კაბისთვის მიხაკები ადვილად ურტყამდნენ ხეს. ასეთი მოწყობილობა ხელს უწყობს სახლის კუთხეების და ფასადის შეკეთებას.

ყოველ 4 რიგში, ახლა მე, როგორც ასისტენტმა, ბადეს ვაწყობდი სიმტკიცისთვის. სანამ ბეტონის მიქსერი მუშაობდა, გამოვყავი ღიობები სავენტილაციო - ხვრელები სახლის მიწისქვეშა სივრცის ვენტილაციისთვის. მოვამზადე ჰიდროიზოლაციის ზედა ფენა, რომელიც დამატებით დაიდო ქვისა კედლების ქვეშ.

ვადიკს ვურჩიე, აგურის ნახევარი სიგანის ბაფთით აერჩია ქვისა. გარე ფენა მონაცვლეობდა განივი და გრძივი რიგებით. ახლა დაყრისას სახსრები არ ემთხვეოდა. ამან ბაზა გამძლე გახადა და გამორიცხა რემონტი უახლოეს მომავალში.

ცოკოლის და ბრმა უბნის გარე მხარის დამცავი და დეკორატიული დასრულება

აგურის ცოკოლის ქვისა

სარდაფის დაგების დასრულების შემდეგ, პერიმეტრის გარშემო თხრილი გავთხარეთ და ბრმა უბნის ქვეშ ბალიში დავასხათ. მისი სიგანე განისაზღვრა სახურავის გადახურვის ზომით, პლუს ბეტონის ბილიკზე წვიმის წყლის გარანტირებული ჩამონადენის ზოლი. შენობიდან დახრილობა იყო 1,5 - 2 გრადუსი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, სარდაფის ქვეშ წყალი გაჟონავს, გაანადგურებს საძირკველს და მოუწევს რემონტის გაკეთება, კედლების კუთხეში ობის მოცილება.

საბოლოო გარე დასრულებადავამზადე დეკორატიული ქვა ბეტონის ნაღმტყორცნებიკედლების აღმართვის შემდეგ.

ბაზა არის ქვედა გარე კედელიშენობა, რომელიც აღმართულია მიწაზე და ასრულებს ბარიერის როლს კედელსა და ატმოსფერული ფენომენების დამანგრეველ ეფექტებს შორის. სარდაფის გარეშე შენობა ექვემდებარება ობის და გახრწნის საფრთხეს და ნაკლებად შეუძლია შეინარჩუნოს სითბო შიგნით ცივ პერიოდში. ზოლის საძირკველზე აგურის ბაზის მთავარი პირობა მაღალი სიმტკიცეა. მისმა სტრუქტურამ უნდა გაუძლოს შენობის კედლების მთელ მასას. მაღალი ხარისხის მასალები ყინვის, ტენიანობის და წნევის სიძლიერის წინააღმდეგობის მაღალი დონით დაგეხმარებათ საჭირო ინდიკატორის მიღწევაში.

დღეისათვის არსებობს სარდაფის სამი ვარიანტი, რომლებიც გამოიყენება საცხოვრებელი ფართის მშენებლობაში:

• გასასვლელი ცოკოლი. სახელიდან შეგიძლიათ გაიგოთ, რომ ასეთი საფარი სცილდება სახლის გარე კედლებს. ამ ტიპის პლინტუსს გამოიყენებენ, თუ მათ სურთ მიაღწიონ დამატებით სითბოს წინააღმდეგობას ყინვის დროს, ან თუ ამას მოითხოვს თავად შენობის სტილი, რადგან ესთეტიკური თვალსაზრისით ეს ვარიანტი უფრო მიმზიდველია. იმისათვის, რომ წყალი არ დარჩეს სარდაფის ზედაპირზე, ის ჩვეულებრივ აღჭურვილია ღარებითა ან სადრენაჟო სისტემით.
• ცოკოლი ბოლო-ბოლო გარე კედლებთან ერთად ბოლო დროს ძალიან იშვიათად გამოიყენება. ეს ფაქტი, პირველ რიგში, განპირობებულია ამ ტიპის ბაზაში რაიმე სასარგებლო თვისების არარსებობით.
• ჩაღრმავებული ბაზა გამოყენებული იქნება საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობაში. გარე კედლების სიბრტყეზე 6 სმ სიღრმეზე აღმართული ამ ტიპის პლინტუს შეუძლია დაზოგოს ფული წყლის ჩამონადენის ორგანიზებაზე და ასევე უზრუნველყოს ჰიდროსაიზოლაციო ფენის უსაფრთხოება.

რა უნდა იყოს პლინტუსის სიგანე

სარდაფის ზომები პირდაპირ დამოკიდებულია მასალაზე, საიდანაც აშენდება შენობის კედლები. ასეთი ინფორმაცია ყოველთვის შეიცავს გენერალურ გეგმას და პროექტის ნახაზს. ქაფის ბლოკისგან (რომელსაც ზოგჯერ გაზის სილიკატურ აგურსაც უწოდებენ) კედლებით, რომლის სიგრძეა 60 სმ, სიგანე 30 სმ და სიმაღლე 20 სმ, ქვისა უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 30 სმ სისქე.

თუ შემდგომი მშენებლობა გულისხმობს კედლების თავზე დამატებითი საიზოლაციო ფენის აღჭურვას, მაშინ ცოკოლის სიგანე იდეალურად უნდა იყოს 38 სმ. თუმცა, იმ შემთხვევაში, როდესაც აგური გამოიყენება როგორც დეკორატიულ ელემენტად აგებული კედლების თავზე. ქაფის ბეტონის ბლოკები, პლინტუსის სისქე იზრდება კიდევ 22 სმ-ით, რის შემდეგაც ის იქნება მინიმუმ 60 სმ.

სიმაღლის განსაზღვრა

ამ დრომდე სამშენებლო ბიზნესის ოსტატებს არ აქვთ ცალსახა პასუხი კითხვაზე, რა უნდა იყოს სარდაფის სიმაღლე. როგორც დონე, რომელზეც უნდა იყოს ქვისა ზედა წერტილი, უმჯობესია ავიღოთ მათი სიმაღლე, რომლებიც რამდენიმეში დაეცა. ბოლო წლებშიატმოსფერული ნალექი. ეს ქვისა ტექნოლოგია ყველაზე საიმედოა და გარანტიას იძლევა მომავალი შენობის აგურის ზოლის საძირკველზე, გრძელვადიანიოპერაცია.

მაგრამ პრაქტიკაში, ყველაზე გავრცელებული სარდაფის ქვისა, რომლის სიმაღლე უდრის შენობის პირველი სართულის იატაკს. ეს ტექნიკა ასევე ვრცელდება სარდაფის მქონე შენობებზე. მოდისა და სტილის ტენდენციები ჩვენს დროში გულისხმობს სახლში მაღალი და მასიური ცოკოლის არსებობას, რომელსაც შეუძლია ხაზი გაუსვას საცხოვრებელ სივრცეს, ანიჭებს მას ელეგანტურობას და ელეგანტურობას.

იზოლირებული აგურის ბაზა ზოლის საძირკველზე

შეგახსენებთ, რომ სარდაფის ორგანიზებაზე ყველა სამუშაო ხორციელდება აღმართულ ფირის ბაზაზე.

ჩვენ გამოვყოფთ კუთხეებს

არა მხოლოდ ბაზის, არამედ ზოგადად ნებისმიერი შენობის მშენებლობაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წესი შეიძლება ჩაითვალოს სტრუქტურის კუთხეების სწორ განსაზღვრებად. ამ საკითხში დაუდევრობა, რა თქმა უნდა, გამოიწვევს კედლების ზედაპირის გამრუდებას, რაც საბოლოოდ გამოიწვევს მათ ნაწილობრივ ან თუნდაც სრულ ტარებას.

კუთხეების სწორად დასაყენებლად გამოიყენება რამდენიმე ტექნოლოგია, მაგრამ შემდეგი ტექნიკა ყველაზე მარტივია:

1. შენობის ძირის ყველა კუთხეში აგურის მწკრივია ცემენტის ნაღმტყორცნების გამოყენების გარეშე. ამ შემთხვევაში, უნდა დაიცვან მომავალი სტრუქტურის დაგეგმილი სიგანე. კუთხეები ჩასმულია შენობის დონის გამოყენებით.
2. შემდეგი, გაზომეთ სიგრძე და სიგანე ორივე მხრიდან, ასევე დიაგონალები. ყველა მაჩვენებელი უნდა ემთხვეოდეს უახლოეს სანტიმეტრს. გაზომვები ხორციელდება ლენტის ან ძაფის გამოყენებით.
3. ეს არ დააზარალებს მომავალი კედლების ხელახლა შემოწმებას დარღვევებისთვის. ამისათვის გამოიყენეთ იგივე ძაფები.

ბაზის ზედაპირის ჰიდროიზოლაცია

სარდაფის ქვისა მიწისქვეშა წყლებისგან საიმედო დაცვის უზრუნველსაყოფად, ყურადღება უნდა მიექცეს საძირკვლის ზედა ნაწილის საიზოლაციო ფენით ორგანიზებას, რომლის ფუნქციები შეიძლება შესრულდეს ნახევრად დაკეცილი გადახურვის მასალით. იგი წებოვანია ბაზის ზედაპირზე ბიტუმოვანი მასტიკის, საწვავის ან გაცხელებული ბიტუმის გამოყენებით. ასევე, ჰიდროსაიზოლაციო ფენად გამოიყენება მინის იზოლი, ევროგადახურვის მასალა ან გადახურვის მასალის გაუმჯობესებული ტიპი, რომელიც დაფუძნებულია მუყაოზე - რუბემასტი.

აგურის აგება

საძირკვლის ზედაპირის წყალგაუმტარი ფენით უზრუნველყოფის შემდეგ, შეგიძლიათ დაიწყოთ აგურის სარდაფის დაგება. გისოსების დასამაგრებლად გამოიყენება ცემენტის, ქვიშის და წყლის ხსნარი. სარდაფის აშენებისას გამოიყენება მხოლოდ წითელი აგური ხვრელებისა და ღრუების გარეშე.

ძირის დაგებას იწყებენ კუთხეებიდან, მწკრივებს ერთმანეთის მოპირდაპირედ ათავსებენ და მასალის ზედაპირს აფარებენ 2-2,5 სმ სისქის ხსნარით.რამდენიმე მწკრივის გაყვანის შემდეგ ზედაპირს ამოწმებენ დონიდან.

ბაზის მინიმალურ სიმაღლეს მიაღწიეთ, რაც არის სტანდარტული აგურის 4 რიგი, შეგიძლიათ დაიწყოთ კედლების აშენება. სარდაფის ზედაპირი მორთეთ დეკორატიული ქვით ან საიდით. არცთუ იშვიათია სარდაფის მორთვა ფილებით. სარდაფის საფარის დახმარებით, ზოლის საძირკველი აგურით არის გასწორებული.

თუ ოთახში სარდაფის იატაკია, სარდაფში უნდა იყოს ხვრელები ვენტილაციისთვის. ისინი განლაგებულია ნიადაგიდან 10-15 სმ სიმაღლეზე. ზომები დამოკიდებულია სავენტილაციო მილის დიამეტრზე. ზემოდან ცოკოლი დაფარულია წყალგაუმტარი ფენით, ისევე როგორც საძირკვლის ზედაპირი ადრე იყო დაფარული.

ვიდეო ზოლის ბაზაზე აგურის დაგების შესახებ:

Plinth - სახლის გარე კედლის ქვედა ნაწილი, რომელიც აგებულია საძირკველზე და შექმნილია კედლების გადასარჩენად ტენიანობის მავნე ზემოქმედებისგან. სახლს ცოკოლის გარეშე ემუქრება ობის და ლპობის რისკი, შეიძლება დაკარგოს სიცივის წინააღმდეგობის უნარი და გაზარდოს სითბოს გადაცემა ინტერიერსა და ქუჩას შორის.

ერთ-ერთი უდავო პირობაა სარდაფის სიმტკიცე, რადგან მასზე ეყრდნობა სახლის კედლების მთელი წონა. ამიტომ გამოყენებული მასალები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის, ხასიათდება ყინვაგამძლეობით, დაბალი ტენიანობის წინააღმდეგობით და წნევის წინააღმდეგობით.

მშენებლობაში გამოიყენება სარდაფის სამი ვარიანტი:

• გამავალი - სცილდება კედელს. ეს ვარიანტი გამართლებულია ორ შემთხვევაში - ეს არის შენობის დიზაინის ნაწილი (ესთეტიურად უფრო ხელსაყრელია) ან საჭიროა სარდაფის გაძლიერებული იზოლაცია. დარწმუნდით, რომ აღჭურვილია ფერდობზე ან ღარში წყლის დრენაჟისთვის.

  გასასვლელი პლინტუს ნიმუში

• კედელთან ბოლომდე დგომა დღეს არაპოპულარული ვარიანტია სასარგებლო თვისებების ნაკლებობის გამო.
• 6 სმ-ით ჩაღრმავება სახლის კედელში - ყველაზე ოპტიმალური სახლის აშენებისას. მას აქვს მთელი რიგი უპირატესობები: ეკონომია მშენებლობაში, სარდაფისა და კედლის სახსრის უსაფრთხოება, რაც უზრუნველყოფს ჰიდროსაიზოლაციო ფენის უსაფრთხოებას, შეუცვლელი პირობის არარსებობას წყლის გამონადენის უზრუნველსაყოფად.

  ჩაღრმავებული პლინტის ნიმუში

პლინტუსის სიგანე

პლინტუსის მთლიანი სიგანის შესარჩევად, ღირს შენობის პროექტის ნახაზზე მითითება, რათა დადგინდეს მასალა, რომელიც გამოყენებული იქნება კედლების ასაშენებლად. მაგალითად, გაზის სილიკატური აგურისთვის (საყოველთაოდ ცნობილი როგორც ქაფიანი ბეტონი) გვერდითი ზომით 600 X 300 X 200, ქვისა სისქე უნდა იყოს 30 სმ, ხოლო თუ მომავალში იგეგმება კედლის დამატებითი იზოლაცია, მაშინ სიგანე. 38 სმ არის ის, რაც გჭირდებათ. მაგრამ ქაფის ბეტონის ბლოკების თავზე დეკორატიულ ელემენტად აგურის გამოყენებისას სისქე იზრდება 60 სმ-მდე.

პლინტუსის სიმაღლე

საკითხი, სად მთავრდება ბაზა, ჯერ კიდევ საკამათოა. ყველაზე საიმედო ვარიანტად ითვლება სიმაღლის განსაზღვრის ვარიანტი რამდენიმე ათწლეულის მანძილზე თოვლის მაქსიმალური რაოდენობის მიხედვით. ამ მარტივი ტექნიკით გამოთვლილი პლინტუსი დაიცავს კედლებს კაპილარული ტენიანობის გავლენისგან, რითაც გაზრდის აშენებული სახლის საიმედოობასა და გამძლეობას.

მაგრამ ძირითადად, სიმაღლე შეესაბამება იმ დონეს, რომელზეც მდებარეობს შენობის პირველი სართულის იატაკი. ეს წესი ასევე ვრცელდება სარდაფის მქონე სახლებზე.

დიზაინერები ჩვეულებრივ უპირატესობას ანიჭებენ მაღალს, რადგან ის სახლს სიმსუბუქესა და მადლს ანიჭებს.

ჩაღრმავებული აგურის ბაზის დადგმა რკინაბეტონის ზოლის საძირკველზე.

(დამატებითი ინსტრუქციები მოცემულია მზა საძირკველზე აშენებისთვის.)

• სარდაფის აშენებისას კუთხეების დაყენება.

სარდაფის დაგების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წესი არის კუთხეების სწორი დაყენება, რადგან არასწორად დაყენებული კუთხეები გამოიწვევს კედლების შემდგომ გამრუდებას და, შესაბამისად, შენობის მშენებლობაში ქორწინებას.

უმარტივესი გზა ასეთია:

ყველა კუთხეში ჩაყარეთ მშრალი აგურის რიგი, განსაზღვრავს დაგეგმილი სარდაფის სიგანეს. კუთხეები გასწორებულია.

საზომი ლენტით ან ძაფით იზომება ყველა მხარის და ორივე დიაგონალის სიგრძე - ზომები უნდა ემთხვეოდეს სანტიმეტრს და იყოს ტოლი, შესაბამისად.

ასევე ღირს მომავალი კედლების შემოწმება შესაძლო გამრუდებაზე, კუთხიდან კუთხამდე ხაზის შიგნიდან ერთი და იგივე ძაფების გამოყენებით.

პლინტუსის აგების პროცესი

ფონდის ზედა ზედაპირის ჰიდროიზოლაცია.

მიწისქვეშა წყლებისგან სარდაფის დამატებითი დაცვისთვის აუცილებელია იზოლაცია.

გადახურვის მასალის ორი ფენა საძირკველზე იდება შემდეგი გზით:

1. ბიტუმიან მასტიკაზე ან გაცხელებულ ბიტუმზე;
2. კავშირი სანთურთან, გადახურვის მასალის ზედაპირის დამუშავება.

შეგიძლიათ გამოიყენოთ რუბემასტი, შუშის გადახურვის მასალა (სტექლოიზოლი), ევრო გადახურვის მასალა.

პლინტუსის ჰიდროიზოლაცია

აგურის ცოკოლის ქვისა

კუთხეების დაყენების შემდეგ დროა დავიწყოთ ბაზის დაგება. მის შესაქმნელად ჩვეულებრივ გამოიყენება ცემენტ-ქვიშის ნაღმტყორცნებით შეკრული აგური. მშენებლობისთვის გამოიყენება მხოლოდ მყარი წითელი აგური.

მიზანშეწონილია დაგება დაიწყოთ კუთხეებიდან, შემდეგ ერთმანეთის მოპირდაპირე რიგები ერთ მხარეს დაასხით დაყენებული ნაღმტყორცნების სისქით სადღაც 20-25 მმ-მდე.

ქლიავის ხაზი ამოწმებს ვერტიკალური ზედაპირის დაგების სიზუსტეს აგურის 3-4 რიგის შემდეგ.

კუთხეების საბოლოო შემოწმების შემდეგ იწყება კედლის დაგება. მწკრივის თანაბარი გასაკეთებლად, ორ კუთხეს შორის სქელი სათევზაო ხაზია გაყვანილი.

აგურის ცოკოლის ქვისა

მინიმალური სიმაღლე არის მინიმუმ 4 დაწყობილი მწკრივი, დასაშვებია ბუნებრივი ქვის მოპირკეთება, მოპირკეთების ფილები ან საპირფარეშო.

თუ სახლს სარდაფები აქვს, სარდაფის თითოეულ მხარეს ტოვებენ სავენტილაციო ხვრელებს მიწიდან 10-15 სმ სიმაღლეზე, ზომით 7 x 25-დან 15 x 25 სმ-მდე დახურულია ბადეებით ან პატარა გისოსებით.

აგურის დასრულება ცოკოლი

პლინტუსის ჰიდროიზოლაცია

ტენიანობის შეღწევისგან დასაცავად აუცილებელია ჰიდროსაიზოლაციო მასალების დაგება, რაც განასხვავებს სარდაფსა და აგურის კედელს; იაფი მშენებლობისთვის, მაგალითად, შეიძლება გამოყენებულ იქნას გადახურვის მასალა ნახევრად დაკეცილი. რა თქმა უნდა, არ არის საჭირო მხოლოდ მათთან მართვა; საიზოლაციო მასალების არჩევანი ახლა საკმაოდ ფართოა. ორმაგი ჰიდროიზოლაცია აუცილებელია იმისათვის, რომ დავიცვათ სახლი არა მხოლოდ ელემენტების გარეგანი გავლენისგან, არამედ მიწისქვეშა წყლების საძირკველზე გავლენისგან.

სარდაფის ჰიდროიზოლაციის სქემა

ვიდეო - როგორ გააკეთოთ აგურის ბაზა

სარდაფი არის შენობის გარე ნაწილი, რომელიც მდებარეობს საძირკველზე და წარმოადგენს გადასასვლელს ბაზიდან კედლებზე. ტარების სიმძლავრის გარდა, საყრდენი უნდა გაუძლოს სხვადასხვა გარე ზემოქმედებას. ამიტომ აუცილებელია ყველა მასალის შერჩევა განსაკუთრებული სიფრთხილით და პასუხისმგებლობით!

აგურის ბაზის მახასიათებლები

აღსრულების დაწყებამდე ქვისა სამუშაოები, თქვენ უნდა გაეცნოთ მნიშვნელოვანი დეტალები:
თუ სამშენებლო მასალა აგურია, მაშინ თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ ჩარჩოს სისქე.

რჩევა: შენობის ზომაზე და იმის მიხედვით, თუ რა მასალისგან იქნება კედლები დამზადებული, საძირკვლის სისქე პირდაპირ დამოკიდებულია. მაგალითად, აგურის სტრუქტურისთვის სისქე უნდა იყოს 500 მმ-დან (2 აგურში), ხისთვის - მინიმუმ 250 მმ (1–1,5 აგურში).

აგურის დაგებამდე აუცილებელია ზოლის საძირკველზე ჰიდროსაიზოლაციო ფენის წასმა, რომელიც დაცული იქნება ტენისგან.

ჰიდროსაიზოლაციოდ გამოიყენება კარგი გადახურვის მასალა, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში გამოიყენება ბიტუმზე დაფუძნებული საფარი კომპოზიციები, რომლებიც უნდა იქნას გამოყენებული 1,5–2 მმ ფენით. ნაგლინი მასალა მაინც იქნება არა მხოლოდ უფრო საიმედო, არამედ უფრო ადვილიც.

აგურის დაგება ხდება ისე, რომ ქვისა ზედა ფენა გადაფარავს ქვედა რიგის ნაკერებს. ჩაყრის დაწყებამდე აუცილებელია საყრდენის გაჭიმვა საძირკვლის გასწვრივ. თითოეული მწკრივი უნდა შემოწმდეს თანაბრად შენობის დონის გამოყენებით.

უნდა გვახსოვდეს, რომ აგურის ბაზის სისქე განსხვავებული იქნება თითოეული მასალისთვის, საიდანაც შენობის კედლებია აღმართული.

მოსამზადებელი სამუშაოები

ეს მოიცავს შერჩეული ნაღმტყორცნების შეძენას, მომზადებას და შემდგომ დაგებას (ცემენტი ან ცემენტი-ქვიშა). ასეთი სამუშაოსთვის უმჯობესია შეიძინოთ M75 ხსნარი.

მომზადებული ნაზავი საძირკველზე თანდათან 2სმ-იანი ფენით იდება და ოდნავ გაათანაბრდება. ფენის შუაში საჭიროა გამაგრების ბადის დაგება; მისი წარმოებისთვის საჭიროა VR-1 მავთული 4 მმ დიამეტრით.

მოსამზადებელი სამუშაოები შედგება 2 ეტაპისგან:

1. საძირკვლის დიაგონალისა და ჰორიზონტალურობის შემოწმება, რომელიც ხორციელდება ჰიდრავლიკური დონის გამოყენებით, რომელიც პირველ რიგში უნდა შეამოწმოს კუთხეები და მხოლოდ ამის შემდეგ მთელი ტერიტორია.
2. ზედაპირის გასწორება.ყურადღება! თუ გსურთ ფონდის გაკეთება 0-ზე, მაშინ ამაზე უნდა იფიქროთ მისი ჩამოსხმის დროსაც კი. და თუ ის უკვე სრულიად მზად არის, მაგრამ არის დეფორმაციები, მაშინ ისინი უნდა გამოსწორდეს.

რა იქნება საჭირო?

ქვისა დასაწყობად დაგჭირდებათ შემდეგი მასალა, რომელიც უნდა იყოს საიმედო და მაღალი ხარისხის:

• აგური;
• ცემენტის ნაღმტყორცნები;
• ბადე.

სამუშაოსთვის დაგჭირდებათ:

1. სამაგისტრო OK;
2. აირჩიე;
3. ნიჩაბი;
4. შეკვეთა;
5. კაბელი;
6. ნაკერი;
7. დონეები სამშენებლო სამუშაოებისთვის და წყლისთვის;
8. ლითონის ჯოხი;
9. ღარები;
10. ქლიავი.

საძირკვლის ასაშენებლად, აგურის გარდა, თქვენ უნდა შეიძინოთ ოპტიმალური რაოდენობის ქვიშა და ცემენტი.

დაგება სამუშაო

სარდაფის მშენებლობის დასაწყისში ყველაზე გადამწყვეტი ეტაპია კუთხეების მშენებლობა. პირველი მწკრივი უნდა განთავსდეს მკაცრად შენობის მთელ სიგანეზე. ცემენტის, წყლის და ქვიშის ხსნარს უნდა ჰქონდეს შემდეგი პროპორციები 1:3:3.

რჩევა:ზოგჯერ პლასტიზატორის სახით გამოიყენება საპნის ხსნარი. საძირკვლის აგებისას აუცილებელია ზრუნვა მაღალი ხარისხის ვენტილაციაზე. თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ მუშაობა მხოლოდ მაშინ, როდესაც კუთხეები უდრის 90 გრადუსს, ხოლო სიგანის, სიგრძის და დიაგონალის ზომები ემთხვევა.

ყურადღება!თუ სარდაფის ქვისა მხოლოდ აგურისგან შედგება, მაშინ მისი სიგანე უნდა იყოს მინიმუმ 50 სმ, ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ ნაკლები, თუ იზოლაცია დამზადებულია ქაფისგან. თუ შენობას ექნება საწყისი სართული, მაშინ ფუძის სიმაღლეა 70–100 სმ, თუ არა, მაშინ 40 სმ.

აგურის სარდაფი სურვილისამებრ იზოლირებულია შიგნიდან, გარედან კი საჭიროა მასტიკა, რომელსაც ასვამენ ფუნჯით, როლიკებით ან სპეციალიზებული აპარატით. დაგება ხორციელდება დონის და კაბელის მუდმივი კონტროლით.

ყურადღება!უზუსტობების გამოსწორება შეუძლებელია აგურის მწკრივებს შორის ნაღმტყორცნების სისქის გამოყენებით - შესაძლოა კედელი ჩამოინგრეს და შემდეგ მოგიწევთ მთელი სტრუქტურის დაშლა!

კუთხეების დაყენება

სარდაფის დაგების დროს კუთხეების დაყენება ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა, არასწორად მოთავსებული კუთხეები კედლების გამრუდებას გამოიწვევს!

ამისათვის დაადეთ აგურის მშრალ რიგს კუთხეებში და განსაზღვრეთ ბაზის სასურველი სიგანე. ყველა კუთხე უნდა იყოს თანაბარი.

ბაწრის ან ფირის საზომის გამოყენებით, აუცილებელია ყველა მხარის სიგრძის და 2 დიაგონალის გაზომვა - თუ კუთხეები სწორად არის დაყენებული, მაშინ ზომები უნდა შეესაბამებოდეს იდენტურად.

რჩევა:მომავალი კედლების მოსახვევად შესამოწმებლად, ამისათვის ისინი გაზომავენ ხაზის შიგნით კუთხიდან კუთხემდე.

აგურის ცოკოლი საძირკველზე

თქვენ შეგიძლიათ გააგრძელოთ ინსტალაცია მხოლოდ ყველა გაზომვის შემდეგ. აგურის დასამაგრებლად საჭიროა ცემენტ-ქვიშის ნაღმტყორცნები 1: 3 თანაფარდობით, წყლით განზავებული ნაღმტყორცნების საჭირო სიმკვრივემდე.

ამ სამუშაოს მთავარი პირობაა ვერტიკალური ან ჰორიზონტალური სახსრების ფრთხილად შევსება საძირკვლის სიმტკიცისთვის მომზადებული ნაღმტყორცნებით.

სარდაფის იზოლაცია

საძირკვლის იზოლირებისთვის საჭიროა წყალგაუმტარი მასალები, როგორიცაა პოლისტიროლის ქაფი, რომელსაც სჭირდება მთელი გარე ზედაპირის დამუშავება, სპეციალური წებოთი დამაგრება - რომელიც არ შეიცავს აცეტონს და გამხსნელს - რაც ზიანს აყენებს მას.

პლინტუსის ჰიდროიზოლაცია

სანამ სტრუქტურის მშენებლობას გააგრძელებთ, უნდა დარწმუნდეთ, რომ ყველა ჰიდროსაიზოლაციო მასალა არის მარაგში - თაბაშირი, ქვა, კერამიკული ფილები.

ჰიდროსაიზოლაციო მეთოდები:

• ჰიდროიზოლაცია ხორციელდება 2 დონეზე - ბოლოში, პირველი აგურის დაგებამდე და აგურის თავზე. ყველაზე მეტად მარტივი გზითორ ფენად აგებს გადახურვის მასალას. პირველი ფენა უზრუნველყოფს კედლის ტენიანობისგან დაცვას, ხოლო მეორე ფენა უზრუნველყოფს დაცვას.
• წნეხილი პოლისტიროლის ქაფი, რომელიც ფიქსირდება ბაზის გარე ზედაპირზე. იმის გამო, რომ ამ მასალას აქვს ნულოვანი წყლის შთანთქმა, მას აქვს მაღალი დამცავი თვისებები. მას ასევე აქვს თბოიზოლაცია და, შესაბამისად, მისცემს სტრუქტურას დამატებით დაცვას.
• ბიტუმის ცხიმი გამოიყენება აგურის მთელ ზედაპირზე სქელ ფენებად რამდენიმე მიდგომით.სხვადასხვა თაბაშირის ნარევები.

ყურადღება!თუ ყველა ვარიანტს გააერთიანებთ, მიიღებთ მაღალ ჰიდროიზოლაციას!

ვენტილაცია

საძირკვლის დაგებისას უნდა იყოს ხვრელები, რომლებიც მიწიდან 15 სმ სიმაღლეზეა, რაც უზრუნველყოფს კარგ ვენტილაციას. თქვენ უნდა დაფაროთ ხვრელები ლითონის ბადით ან დემპერებით.

აგურის პლინტის დაცვა

საჭიროების შემთხვევაში საჭიროა დაცვა შეჩერება სამშენებლო სამუშაოები. ამისათვის აღმართულ სტრუქტურაზე იდება ფილმი, რომელიც იცავს ჩარჩოს სხვადასხვა არახელსაყრელი გარემო პირობებისგან.

მიუხედავად იმისა, რომ ეს სტატია აღწერს დეტალური ინსტრუქციებიროგორ მოვაყაროთ აგურის ბაზა, ისინი არ დაგვეხმარებიან, თუ ამ მასალებთან მცირე გამოცდილებაც კი არ არის.

დასაწყისისთვის, ჩვენ მოვამზადებთ ყველა საჭირო ინსტრუმენტს და მასალას მომავალი სამუშაოსთვის.

ინსტრუმენტები:

• საბურველი (მალათი)
• პიკჰამერი
• შოველ ნიჩაბი
• ნაკერი
• შეკვეთა
• კაბელი-მოური
• ჰიდრავლიკური დონე
• ქლიავის ხაზი
• შენობის დონე
• 2 თარგი: ლითონის ზოლი 10x10 მმ და 12x12 მმ
• ბეტონის მიქსერი ან ღარი
• ხელთათმანები

მასალები

• აგური
• ნაღმტყორცნისთვის: ცემენტი, ქვიშა, პლასტიზატორი ან ცაცხვი ან ფერია
• ქვისა ბადე გამაგრებისთვის

მოსამზადებელი სამუშაოები. ფონდი

მაშ ასე, დავიწყოთ. გვაქვს სწორკუთხა ზოლიანი საძირკველი, რომელზედაც ავაშენებთ ნახევრად აგურის კედელს.

ჩვენ ვამოწმებთ საძირკვლის ჰორიზონტალურობას ჰიდრავლიკური დონით

ჯერ უნდა დაადგინოთ, რამდენად ბრტყელია მიწის დონესთან შედარებით, მივიღეთ საძირკვლის ჰორიზონტალური ზედაპირი? ამ მიზნით გამოვიყენებთ ჰიდრავლიკურ დონეს და შევამოწმებთ ჯერ კუთხეებს, შემდეგ კი მთელ პერიმეტრს საძირკვლის გასწვრივ. (წყლის დონის წყლით შევსებისას დარწმუნდით, რომ მილში არ არის ბუშტები, წინააღმდეგ შემთხვევაში გაზომვები შეიძლება არ იყოს ზუსტი).

ნახატზე ვხედავთ, რომ ორივე კუთხე ერთსა და იმავე დონეზეა. როგორც ოსტატები ამბობენ, "ნულზეა". მაგრამ გაზომვის ეს მეთოდი არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას, თუ ჩვენს ფონდს აქვს შეუსაბამობები დონესთან დაკავშირებით. ასე რომ, გადავიდეთ უფრო პრაქტიკულ გზაზე.

ჰიდრავლიკური დონის 1-ლი კოლბა დავწიოთ საძირკველთან შედარებით ისე, რომ „0“ ნიშანი იყოს 5 სმ-ით დაბალი, ვიდრე საძირკვლის ზედა ზედაპირი (იმ პირობით, რომ მაქსიმალური სხვაობა საძირკვლის გასწვრივ მაქსიმალურ წერტილში ოდნავ ნაკლები იყოს. 5 სმ). კოლბაზე "0" ნიშნის საპირისპიროდ, ჩვენ ვსვამთ ნიშანს საძირკველზე. ამ კოლბას ახლა არ შევეხებით. დასაწყისისთვის შევამოწმოთ საძირკვლის ყველა გარე კუთხე, ჩვენს შემთხვევაში 4-ია, ამისთვის მე-2 კოლბას გადავიტანთ 3-ვე კუთხეში, ხოლო საძირკველზე „0“-ის საპირისპიროდ დავსვამთ ნიშანს. ნიშანი, რომელიც მე-2 კოლბაზეა. შემდეგ ნაბიჯებს ვიმეორებთ მე-2 კოლბით, გადავიტანთ მას საძირკვლის სხვა გაზომილ წერტილებზე.

როდესაც ყველა ნიშანს მოვათავსებთ, ვიწყებთ მანძილების გაზომვას საძირკველზე არსებულ ნიშანსა და საძირკვლის ზედა კიდეს შორის. ნახატზე ჩვენ გავზომეთ მანძილი ორ სეგმენტზე: a და b. დავუშვათ მანძილი a =5cm და b =5cm (a =b). ამიტომ, ამ წერტილებში საფუძველი დაყენებულია "0".

მეორე ვარიანტი a \u003d 5 სმ, b \u003d 3 სმ. აქედან გამომდინარე, არის განსხვავება ნულთან შედარებით 2 სმ. ასეთ საძირკველს მოწესრიგება სჭირდება, ხოლო ფუნდამენტის უმაღლეს წერტილს ნულს ვიღებთ. გასწორების რამდენიმე გზა არსებობს:

• ცემენტის ქვიშის ნაღმტყორცნებზე ნაგვის გასწორება ფორმულის გამოყენებით,
• აგურის ნაკეთობაჰორიზონტალური ნაკერის სისქის შეცვლით.

თუ სხვაობა დიდია, მაშინ ჯობია ნაღმტყორცნებით გაათანაბროთ, თუ მცირეა, მაშინ შესაძლებელია ქვისა. უბრალოდ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ SNiP-ის მიხედვით დაშვებული ჰორიზონტალური ნაკერის სისქე უნდა იყოს 12 მმ + 3, -2 მმ ტოლერანტობით (SNiP 3.03.01-87-ის მიხედვით). გამაგრებისას ნაკერის მაქსიმალური სისქე არ უნდა აღემატებოდეს 16მმ. და ცნობისთვის: ნებადართულია ტოლერანტობაჰორიზონტალურიდან 10 მ ქვისთვის არის 15 მმ-მდე, რომელიც შემდეგ იხსნება შემდეგი რიგით.

საძირკვლის დიაგონალების შემოწმება

მეორე მნიშვნელოვანი წერტილიფონდის შემოწმებისას, ღირს ყურადღება მიაქციოთ დიაგონალებს. იდეალურ შემთხვევაში, მართკუთხა საძირკველში დიაგონალები უნდა ემთხვეოდეს. ფიგურის მიხედვით, ჩვენ ვაჩვენეთ დიაგონალების დამთხვევა მცირე ტოლობით D 1 \u003d D 2. თუ ისინი ტოლია, შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რომ ყველა ჩვენს პარალელურ მხარეს აქვს იგივე სიგრძე და ოთხივე კუთხე არის 90 გრადუსზე. ეს პირობები ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი კედლები თანაბარი აღმოჩნდეს.

თუ დიაგონალებში მცირედი შეუსაბამობაა, მაშინ ეს უზუსტობა შეიძლება ანაზღაურდეს დაგებისას გრძელი მხარის შემცირებით და მოკლეს გაზრდით. რა თქმა უნდა, თუ საძირკვლის სისქე და ქვისა სისქე გვაძლევს ამის საშუალებას.

ჰიდროიზოლაცია

მას შემდეგ რაც გავარკვიეთ საძირკვლის გაზომვები, გადავდივართ შემდეგ ეტაპზე: საძირკვლის ზედა ნაწილის ჰიდროიზოლაცია. იგი ხორციელდება გადახურვის მასალის 2 ფენის გამოყენებით. მეორე ფენა იდება პირველის გადახურული ნაკერებით 10 - 15 სმ-ით, გადახურვის მასალის დაგება შესაძლებელია რამდენიმე გზით:

• მშრალად, გადახურვის მასალას აგურით დროებით ვაჭერ საძირკველს (ქარმა რომ არ გადაიტანოს);
• ბიტუმიან მასტიკაზე ან გაცხელებულ ბიტუმზე;
• წებოვნება გადახურვის მასალის ზედაპირის სანთლით გაცხელებით.

თანამედროვე გადახურვის მასალას აქვს რამდენიმე მოდიფიკაცია: რუბემასტი, შუშის გადახურვის მასალა (სტექლოიზოლი), ევროგადახურვის მასალა. მათი მახასიათებლების მიხედვით, ისინი აღემატება ჩვეულებრივ გადახურვის მასალას, მაგრამ მათი ფასი უფრო მაღალია. ნაგლინი ჰიდროიზოლაციის ფართო არჩევანს გთავაზობთ TechnoNIKOL.

რატომ გჭირდებათ საძირკვლის წყალგაუმტარი აგურის აგებამდე?? ეს მარტივია - ისე, რომ საძირკვლის ტენიანობა არ გადავიდეს სარდაფში ან აგურის კედლებში. ტენიანობა შეიძლება იყოს არა მხოლოდ წვიმისა და თოვლის დნობის გამო, არამედ უბრალოდ წყლის კაპილარული შეწოვის შედეგად ჩვენი საძირკვლის ნიადაგიდან. უფრო მეტიც, თუ გვაქვს აგურის საყრდენი და აგურის კედლები, მაშინ ორჯერ დაგჭირდებათ წყალგაუმტარი:

• საძირკველსა და ცოკოლს შორის;
• ცოკოლსა და აგურის კედელს შორის.

პირველი რიგის განლაგება და საძირკვლის მონიშვნა

შემდეგი ნაბიჯი არის აგურის პირველი რიგის მშრალად განლაგება, ანუ ნაღმტყორცნების გამოყენების გარეშე.

Რისთვის არის?ქვისა იდეალურად ითვლება, როდესაც კედლები აგებულია მთელი აგურით (სამი მეოთხედის, ნახევრის და მით უმეტეს მეოთხედის გარეშე). რა თქმა უნდა, კუთხეების დაგება მხედველობაში არ მიიღება, რადგან გასახდელად საჭიროა აგურის წილები, ხოლო საყრდენი, სადაც აგურის წილების გამოყენებაა შესაძლებელი. საუბარია ძირითადად წინა ქვისა, რომელიც, როგორც ამბობენ, „თვალისთვის სასიამოვნო“ უნდა იყოს. ამიტომ, ამ ეტაპზე მთელ პირველ რიგს მშრალად დავდებთ მთელ პერიმეტრზე 10მმ ვერტიკალური ნაკერებით. იმისათვის, რომ ნაკერი ყველგან ერთნაირი აღმოჩნდეს, გამოვიყენებთ თარგს (ლითონის კვადრატული ღერო 10x10 მმ). თუ განლაგების შედეგად დავინახავთ, რომ ბოლო მთლიანი აგური არ აღწევს საძირკვლის კიდეს, ან პირიქით, აგური ეკიდა საძირკველს, მაშინ შეგიძლიათ შეამციროთ ან გაზარდოთ ვერტიკალური ნაკერის სიგანე. SNiP (3-03-01-87) მიხედვით, ვერტიკალური ნაკერების ტოლერანტობაა + -2 მმ. თუ თქვენ არ შეგიძლიათ აგურის წილის გარეშე, მაშინვე მოამზადეთ იგი და განსაზღვრეთ სად მოათავსოთ იგი. ასევე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ თუ წინა აგურს დავდებთ ცოკოლს, მაშინ შეგვიძლია გარე ვერსის მცირე დაგრძელება გავაკეთოთ ცოკოლის კიდეებს მიღმა, ვინაიდან ცოკოლი მომავალში შელესილი იქნება.

მთელი რიგის დაგების შემდეგ აუცილებელია საძირკველზე (ან სარდაფზე) ნიშნების გაკეთება, სადაც ვერტიკალური ნაკერები გვექნება. იმის გამო, რომ თითოეულ აგურს აქვს მცირე შეცდომები სტანდარტული ზომებიდან, რეკომენდებულია დაგებისას ზუსტად იგივე აგურის გამოყენება, რაც გამოვიყენეთ მშრალი დაგების დროს. ამიტომ, მარკირების შემდეგ, უბრალოდ მოათავსეთ თითოეული აგური საძირკველზე ნიშნების საპირისპიროდ. ამავდროულად, თუ თქვენი გადახურვის მასალა მშრალად არის დაგებული, უბრალოდ, დროებით დააწექით საძირკველს აგურით.

ვამზადებთ აგურს და სამუშაო ადგილს

არ დაგავიწყდეთ, რომ ხსნარის გამოყენება მიზანშეწონილია 1-3 საათის განმავლობაში, სანამ ის არ დაიწყებს დამაგრებას. ამიტომ ხსნარის მომზადებამდე სასურველია ყველა მოსამზადებელი სამუშაოს შესრულება, კერძოდ:

• საძირკვლის გასწვრივ დადეთ აგურის პატარა დასტა. თუ საძირკვლის სიგანე საშუალებას იძლევა, მაშინ აგურის განთავსება შესაძლებელია პირდაპირ საძირკველზე. მთავარია დაგებისას ხელი არ შეგიშალოთ და ამავდროულად ადვილად მიხვიდეთ.
• მოამზადეთ სამუშაოსთვის საჭირო ხელსაწყოები.

არსებობს სხვა სახის სამუშაო, რომლის შესრულებაც რეკომენდებულია ძირითადად მყარ წითელ აგურთან მუშაობისას. კერძოდ, დაასველეთ აგური წყლით. უბრალოდ არა მანამ, სანამ იგი მთლიანად გაჯერებულია წყლით, წინააღმდეგ შემთხვევაში აგური ცურავს ხსნარზე. მაშინ ლოგიკური კითხვაა რამდენ ხანს სველდება აგური. გამოცდილი მასონები, ერთ პოპულარულ ფორუმზე კენჭისყრის შედეგების მიხედვით, იზიარებენ ამ აზრს შემდეგი პროპორციებით:

• არ დაასველოთ 10%,
• სველი რამდენიმე წამით 50%
• აცხვეთ 15 წუთის განმავლობაში 40%

გადაწყვიტეთ რომელი გზა აირჩიოთ თქვენთვის, მაგრამ თუ თქვენ ახალი ხართ აგურის აგებაში, გირჩევთ, ცოტა ხნით დაასველოთ იგი. გაჟღენთილი აგური ინარჩუნებს საკმარისად ხანგრძლივ მობილობას ნაღმტყორცნებზე, რითაც გაძლევთ შესაძლებლობას აღმოფხვრას შესაძლო დეფექტები. ითვლება, რომ გაჟღენთილი აგურის გამოყენებისას ნაკერი უფრო ძლიერია, რადგან თავად აგურის მიერ ნაღმტყორცნებიდან ტენის შეწოვა არ არის. თუ ძალიან გეზარებათ აგურის წყალში დასველება, მაშინ არსებობს მარტივი გზა - უბრალოდ, ბაღის შლანგით აგურს უამრავი წყალი დაასხით. www.site

ხსნარის მომზადება

აგურის დაგებისთვის ჩვენ გვჭირდება ცემენტ-ქვიშის ნაღმტყორცნები. მის მოსამზადებლად გამოვიყენებთ შემდეგ თანაფარდობას:

• ცემენტის 1 წილი (ნიჩაბი, ვედრო, კგ)
• 4 წილი ქვიშა (ნიჩაბი, ვედრო, კგ)
• ცაცხვი ან პლასტიზატორი ან თხევადი საპონი (Fairy)
• წყალი (თვალით).

ცემენტისა და ქვიშის თანაფარდობა შეიძლება განსხვავდებოდეს ჩვენთვის საჭირო ცემენტ-ქვიშის ნაღმტყორცნების მახასიათებლების მიხედვით (ცემენტის 1 წილი 2,5-6 წილ ქვიშაზე). პლასტიზატორი ემატება ხსნარის პლასტიურობის მისაცემად. ეს მახასიათებელი მნიშვნელოვანია დაგების დროს კომფორტული მუშაობისთვის.

როგორ საზ?

1. ვიღებთ კონტეინერს ხსნარის შესარევად. იდეალურ შემთხვევაში, უმჯობესია გამოიყენოთ ბეტონის მიქსერი. თუ ის იქ არ არის, მაშინ ნებისმიერი კონტეინერი მოსახერხებელი იქნება ამ მიზნებისათვის (ღარი და ა.შ.).
2. ბეტონის მიქსერში ჩავასხათ 4 ნიჩაბი ქვიშა, შემდეგ კი ცემენტის 1 ნიჩაბი. ჩვენ ვურევთ.
3. დაამატეთ წყალი თვალით, რომ მივიღოთ საჭირო კონსისტენცია. ამავდროულად, დაამატეთ 2-3 წვეთი ფერია (პლასტიკატორი ან ცაცხვი) ადრე მცირე რაოდენობით წყალში განზავებული. საფუძვლიანად აურიეთ.

ხსნარი უნდა წააგავდეს სქელ თაფლს ან ხაჭოს, იმისდა მიხედვით, თუ რომელი ხსნარი გვჭირდება.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი კალკულატორი ხსნარის შემადგენლობის გამოსათვლელად და ბეტონის მიქსერის პარტიების რაოდენობის დასათვლელად:

აგურის დაგების პროცესი

ჩვენ ვიწყებთ დაყენებას კუთხეებიდან, რომელთა რიგები ერთმანეთის საპირისპიროდ გამოვხატავთ იმავე დონეზე. რატომ კუთხეებიდან? იმის გამო, რომ კუთხეები იქნება ინსტრუქციები კედლების დასაყენებლად სამაგრის გამოყენებით. კაბელი გადაჭიმულია აგურის 2 მიმდებარე მწკრივს შორის, რომლებიც ქმნიან კუთხეს. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია დაკვირვება ჰორიზონტალური და ვერტიკალური კუთხეების ერთსა და იმავე დონეზე ერთმანეთის წინააღმდეგ.

უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია ხსნარიდან მოამზადოთ ე.წ. თუ დიდი გამოცდილება არ გაქვთ, მაშინ გირჩევთ ნაღმტყორცნების დადებას ერთ აგურზე, რომლის დაგებას ვაპირებთ. დაგებული ნაღმტყორცნის სისქე უნდა იყოს სადღაც 20-25მმ (თვალით), რათა აგურის დაწნეხვისას ჰორიზონტალური ნაკერის სისქე გახდეს 12მმ (ჰორიზონტალური ნაკერის სტანდარტი). ხსნარს კალთით ვსვამთ. ჩვენი საწოლი არ უნდა მიაღწიოს საძირკვლის კიდეს (ან ქვევით აგურს) 20-30 მმ-ით, თუ ნაკერები ამოქარგვას აპირებთ, ან 10-15 მმ-ით, თუ დაჭერით. იმისათვის, რომ მივიღოთ ჩვენთვის საჭირო 12 მმ-იანი ნაკერი, შეგვიძლია გამოვიყენოთ თარგი (ლითონის ღერო 12x12 მმ), რომელსაც ვაყრით საძირკვლის კიდეზე იმ ადგილას, სადაც აგურს დავდებთ. შეკვეთის დაყენებამდე გვჭირდება ღეროს შაბლონი. შემდეგ ჰორიზონტალური ნაკერის სისქის შესანარჩუნებლად შესაძლებელი იქნება განყოფილებების წესრიგში გამოყენება. საძირკველზე არსებული ნიშნების მიხედვით ვაკონტროლებთ პირველი რიგის ვერტიკალური ნაკერების მდებარეობას.

ჩვენ ვაგრძელებთ ხსნარზე აგურის დაგების პროცესს. ვიღებთ აგურს, ვდებთ საწოლზე და მსუბუქად ვაჭერთ ქვემოთ. შემდეგ, დონის გამოყენებით ვამოწმებთ ჰორიზონტს და ვერტიკალურს 3 მიმართულებით და თუ სადმე შევინახავთ შეუსაბამობას, მსუბუქად ამოვაგლეჯეთ აგური მწნილის ჩაქუჩით ან კალთის სახელურით.

კუთხეების დამზადება

ახლა, მიღებული ცოდნის გამოყენებით, აგურით აგურით ვავლენთ კუთხეებს. მთავარია არ დაგვავიწყდეს, რომ მთელი კედლის ქვისა ხარისხი დიდწილად იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად სწორად არის დაყენებული კუთხეები. ამიტომ ვიყენებთ თვალსაც და მოწყობილობებსაც, რომლებიც დაგვეხმარება კუთხეების დაყენებაში.

ქლიავის ხაზის გამოყენებით ვამოწმებთ ქვისა ვერტიკალურობას. ქლიავის ბობ ითვლება ძალიან ზუსტ მოწყობილობად ზედაპირის ვერტიკალურობის შესამოწმებლად. ალბათ უმარტივესი და ზუსტია შენობის დონესთან შედარებით, რომელიც ზოგჯერ შეიძლება ჩავარდეს. ქვის 1-2 რიგის ქვის გამოყენებისას აზრი არ აქვს, რადგან ძნელია თვალით დადგინდეს ვერტიკალისგან განსხვავება ასეთ მცირე ფართობზე.

სურათზე ჩვენ გამოვყავით ქვისგან თანაბრად დაშორებული 3 წერტილი. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ სეგმენტებში მანძილი თანაბარია, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ჩვენი ქვისა ზუსტად ვერტიკალურად არის ასახული. ქლიავის ხაზთან მუშაობისთვის, რა თქმა უნდა, კარგი თვალი უნდა გქონდეს, რადგან ქვისა და სანტექნიკის ხაზს შორის ყველა მანძილს ვიზუალურად, თვალით ვადგენთ.

იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ იგივე ჰორიზონტალური სახსრები და აკონტროლოთ ქვისა სისწორე, გირჩევთ გამოიყენოთ შეკვეთები. ისინი განსაკუთრებით გამოგადგებათ აგურის აგების მცირე გამოცდილების მქონე ადამიანებისთვის. შეკვეთები დაყენებულია მკაცრად ვერტიკალურად (ქლის ხაზის ან დონის გასწვრივ) და მიმაგრებულია ქვისა U- ფორმის სამაგრების დახმარებით. შეკვეთის განყოფილებებს შორის მანძილი არის 77 მმ ერთი აგურისთვის (აგურის სისქე 65 მმ + ნაკერი 12 მმ) და 100 მმ შესქელებული აგურისთვის (88 მმ + 12 მმ).

ჩვენ ვუჭერთ სამაგრს

კუთხეების მოხსნის შემდეგ, შეგიძლიათ პირდაპირ გააგრძელოთ კედლის დაგება. იმისთვის, რომ მთელი რიგი ერთ დონეზე იყოს, ორ მოპირდაპირე მწკრივს შორის ვჭიმავთ სამაგრს, რომელიც ერთსა და იმავე ჰორიზონტალურ ხაზში დავხატეთ. დასამაგრებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნეილონის ძაფი, ან სათევზაო ხაზი, ან ანალოგი. მთავარია ის იყოს ძლიერი და დაწებებისას თქვენთვის თვალსაჩინო იყოს. სამაგრი შეიძლება დაფიქსირდეს:

• შეკვეთა, თუ მასში არის ხვრელები;
• კავებითა და ლურსმნებით.

ორივე მეთოდი ნაჩვენებია ნახაზებში.

სამაგრი ფიქსირდება ქვისგან ვერტიკალური ჩაღრმავებით 2-3 მმ-ით ისე, რომ მთელ სიგრძეზე არ იყოს შეხება სამაგრსა და აგურს შორის.

თუ ბურჯზე არ არის ხვრელები, მაშინ შეგიძლიათ მიჰყვეთ ბურჯის დამონტაჟების მარტივ და ყველაზე გავრცელებულ გზას. ამისათვის ჩვენ გვჭირდება 1 ფრჩხილი და 1 სამაგრი 1 კუთხეში. ლურსმანს ჩავსვამთ მზა ნაკერში და ვამაგრებთ მას სამაგრს. შემდეგ ჩავსვამთ სამაგრს სამაგრში. მასში ხრახნიანი სამაგრი ვდებთ აგურზე, რომლის გასწვრივ რიგს გავუკეთებთ და ზემოდან (ნაღმტყორცნების გარეშე) დავაჭერთ სამაგრს თავისუფლად დაწოლილი აგურით. ნახევრად მოხრილი ხისტი მავთული შეიძლება გახდეს სამაგრი. ფიგურა დეტალურად აჩვენებს, თუ როგორ გამოიყურება ვიზუალურად.

თუ სამაგრი ცვივა, მაშინ საჭიროა შუქურების ე.წ. ამ მიზნით იღებენ 2 აგურს. პირველი მოთავსებულია ნაკერის სისქის გათვალისწინებით, ნაღმტყორცნებაზე ან ღეროზე (12x12 მმ), ხოლო მეორე მოთავსებულია ბუჩქით პირველ აგურზე. აგურებს შორის ჩავსვამთ ლურსმანს, რომელზედაც მჭიდროდ არის დახვეული სამაგრი.

ჩვენ ვაყალიბებთ კედლის ქვედა რიგს კუთხეებს შორის

გაჭიმულ კეიზე, ჩვენ გამოვყოფთ აგურის პირველ რიგს ორ კუთხეს შორის. ვერტიკალური სახსრების სისქე და აგურის მდებარეობა კონტროლდება საძირკველზე არსებული რისკებით.

ჩამოაყალიბეთ დანარჩენი რიგები

შემდეგ დარჩენილ რიგებს ვდებთ ნაკერებით იმავე პრინციპით (ჩვენს შემთხვევაში, ნახევრად აგურის ჩაცმა). ამავდროულად, ჩვენ აღარ ვაყენებთ რისკებს, როგორც პირველი რიგის საძირკველზე, მაგრამ ვზრუნავთ, რომ რიგის ვერტიკალური ნაკერები იმავე დონეზე იყოს. ფიგურაში, ეს არის მაგალითად ნაკერები 1 და მე -3 რიგში. მეტი დეტალური ინფორმაციანაკერების დამაგრების ტიპებსა და მეთოდებს ნახავთ ჩვენს სტატიაში "".

გარდა ამისა, ამ პრინციპის მიხედვით, ჩვენი შენობის ყველა კედელი გამოფენილია. არ დაგავიწყდეთ ქვისა წინა მხარის სისუფთავის მონიტორინგი და ნაკერების ქარგვა ნაღმტყორცნების დაყენებამდე. ასევე, თუ ქვისა გამაგრებაა საჭირო, ვადგენთ რამდენი რიგის შემდეგ გავაკეთებთ (ჩვეულებრივ ყოველ 5-6 რიგში). © www.site

ქვისა გამაგრება

Სულ ეს არის. თუ რამე გამოგრჩათ ან გაქვთ შეკითხვები, შეგიძლიათ დასვით მათ კომენტარებში.

სარდაფი შუალედურ ადგილს იკავებს საძირკველსა და კედლებს შორის. მან უნდა დაიცვას ისინი ტენისგან და გაუძლოს შენობაში დამონტაჟებული მთლიანი სტრუქტურის, ავეჯის და აღჭურვილობის დატვირთვას. გასულ წელს მე და ჩემმა მეგობარმა გავაკეთეთ საჭირო მიწის სამუშაოები, ჩავუყარეთ საფუძველი მომავალ სახლს. ახლა თავისუფალ დროს საძირკველზე აგურის ცოკოლს აგებს.

ვადიკი, მომავალი კოტეჯის მფლობელი, ეკონომისტი. მას აინტერესებს ხარჯების შემცირების ყველა გზა. საიტის ყიდვისა და დიზაინის დროს მან გადაწყვიტა თავისი პროფესიული ცოდნა პრაქტიკაში გამოეცადა. მას შემდეგ რაც გავიგე, რომ უფრო იაფი ჯდება ამის გაკეთება, გადავწყვიტე დამეუფლო მუშის სპეციალობას და სპორტდარბაზში ვარჯიში ჩავანაცვლო სასარგებლო ფიზიკური შრომით.

აგურის ცოკოლი ზოლიან საძირკველზე

უმჯობესია აირჩიოთ დამწვარი აგური. მას აქვს ტექნიკური მაჩვენებლები სხვადასხვა თვისებებისთვის და, კერძოდ, სტაბილურობისთვის, ბევრად უფრო მაღალი

ზოლის საძირკველზე საყრდენი ფენა კეთდება კედლების ქვეშ სხვადასხვა მასალისგან, ჩამოსხმული რკინაბეტონიდან ქვებამდე. წითელი აგური ბაზისთვის აერთიანებს:

• საჭირო ძალა;
• აგურის აგების სიმარტივე;
• დაბალი თბოგამტარობა;
• ბიუჯეტის ღირებულება.

მცირე ოსტატობითა და მოთმინებით რამდენიმე დღეში შეგიძლიათ საკუთარი ხელით მოაწყოთ ცოკოლი. კედლების ტენისგან დასაცავად სარდაფის მშენებლობისას კეთდება ჰიდროიზოლაცია. შეგიძლიათ საძირკვლის ზედაპირი შეზეთოთ გაცხელებული ბიტუმით რამდენიმე ფენად. დროთა განმავლობაში, ეს დიდი დროა, რადგან საჭიროა დაველოდოთ გამოყენებული მასალის გამაგრებას და მხოლოდ ამის შემდეგ გაავრცელოთ შემდეგი ზედაპირზე.

უმჯობესია გამოიყენოთ გადახურვის მასალა 2 ფენად. ზოლები იჭრება ბაზის სიგანეზე, პლუს 4-5 სანტიმეტრი. ისინი იკვრება ბიტუმიანი წებოთი და ფიქსირდება საძირკვლის ზედაპირზე. ნარევი შეგიძლიათ გააკეთოთ საკუთარი ხელით ან გამოიყენოთ მზა მაღაზიაში შეძენით. გახურებულ ბიტუმში დავამატე გარეცხილი მდინარის ქვიშა. ჩემმა მეგობარმა ყველაფერი კარგად აირია.

ბაზის საძირკვლის ზომებისა და გეომეტრიის შემოწმება

მუშაობის დაწყებამდე გადავწყვიტე ზოლის საძირკვლის შემოწმება. მისი შევსებიდან დრო გავიდა. მას შეეძლო შეკუმშვა, წვიმის წყლით ჩამორეცხვა. საბაზისო სიბრტყის უთანასწორობა გამოიწვევს მთელი სახლის დამახინჯებას და კედლებისა და ჭერის მუდმივ შეკეთებას. გაზომვები მიიღება სახაზავი, ლენტი და კაბელი.

1. მე გავზომე ზოლის საძირკველი ლატის დონის დახმარებით რამდენიმე ადგილას. ეს საუკეთესოდ კეთდება კუთხეებში და ყოველ 2 მეტრზე. გრძელი მოწყობილობის განთავსებით, ადვილია ფერდობის არსებობის დადგენა. თუ თქვენ გაქვთ მხოლოდ კუთხის დონე მოკლე გვერდებით, დადეთ ფიცარი ქვემოდან.
2. კუთხეებში საძირკველზე გარე კიდის გასწვრივ მშრალი აგური დადო. შემდეგ ვადიკის დახმარებით დიაგონალი შევამოწმე. ჩვეულებრივი მართკუთხედისთვის, ტვინის ზომა კუთხიდან კუთხემდე იგივეა. თუ სიგრძე განსხვავებულია, მაშინ კუთხეები არ არის სწორი. საცხოვრებელი კორპუსის აგურის სარდაფისთვის დასაშვებია დიაგონალების სიგრძის განსხვავება 2 სანტიმეტრამდე.
3. იპოვეთ დახრილობა და უკეთესად შეამოწმეთ ზომები ლენტით. გაზომილია კუთხეებში. საძირკველი ჩამოისხა ყალიბის გარეშე. გარე კედლები არათანაბარია. აგური ამარტივებს გაზომვებს.

ზომების გასწორების შემდეგ კუთხეების გადაადგილებით, დიაგონალები ისევ კაბით შევამოწმეთ. შემდეგ აღვნიშნე აგურის ბაზის პოზიცია. ახლა, კაბელი გასწია და ჯოხებზე მიამაგრა, კედლების გარე მხარე მონიშნა. რჩება აგურის საყრდენის განლაგება. დარწმუნებული ვიყავი სახლის ჩარჩოს გეომეტრიის სისწორეში.

ჩემმა მეგობარმა ზოლის საძირკველი ზემოდან წებოთი შეიზილა წებოთი, მოაყარა მომზადებული გადახურვის მასალის ფენები, რომლებიც დაკავშირებულია ბიტუმიანი ნარევით. ქვედა ჰიდროიზოლაცია მზად არის. კედლები არ ტენიანდება ნიადაგის ტენიანობისგან. აგურის ქვეშ, ჰიდროიზოლაციაზე დავდე ცემენტის ნაღმტყორცნების ფენა 2 სმ სისქით, ის იქნება ბალიშის ფუნქცია და აკომპენსირებს უწესრიგობებს. სიმტკიცისთვის დავხრჩობდი ლითონის ბადე 50 მმ-იანი უჯრედით, ძირზე ოდნავ ვიწრო სიგანეში.

აგურის დაგების ნიმუში და ცოკოლის სიგანე

სახლის პროექტის დასრულების შემდეგ დავიწყეთ ზოლის საძირკვლის თხრილის მომზადება. მაშინ ზუსტად წარმოვიდგინე, როგორი უნდა იყოს აგურის ძირის სიგანე, გამოთვლილი დატვირთვებიდან გამომდინარე. ორსართულიანი აგურის შენობის წონა დიდია. თუ ქვისა ვიწროა - 250 მმ, მაშინ სარდაფის აგური შეიძლება არ გაუძლოს. კედლებზე ბზარები წარმოიქმნება. სახლის შეკეთება და გამაგრება მშენებლობაზე მეტი დაჯდება.

რა სიგანე უნდა გაკეთდეს საძირკველი, განისაზღვრება სარდაფის დაგებით. სტანდარტული აგურის ზომებია 250x120x50 მმ. მინიმალური ზომა შეიძლება განისაზღვროს რიგების მონაცვლეობით განივი განლაგებით ერთ რიგში და გრძივი ორში. ასეთი საძირკველი მზადდება ხისგან, ქაფის ბეტონის, ჭურვისაგან დამზადებული მსუბუქი სახლებისთვის. 2 სართულის კოტეჯებისთვის ხისგან და მსუბუქი მასალისგან დამზადებული კედლების ქვეშ, შესაფერისია ერთი და ნახევარი აგურის დაგება (380 მმ). ვადიკი გეგმავს 2 სართულს, საცხოვრებელ სხვენს იზოლაციით. უმჯობესია გამოიყენოთ ფართო ქვისა აგურის ძირისთვის ორ რიგში (520 მმ). სახლის რემონტი ამ საფუძველზე 15 წელიწადში უნდა განხორციელდეს.

დასრულებული პლინტუსის ზომის დადგენა სიგანეში მარტივია. აგურის ზომებს ემატება 10 მმ თითოეული ნაკერისთვის. მე გავაკეთე რიგების მონაცვლეობა:

• საძირკვლის გასწვრივ აგურის ორი რიგი;
• გარე და შიდა მწკრივები სიგრძითაა, შუა ამოვსებულია ხელოვნური ქვებით განივი.

ასეთი საყრდენი გარანტირებულია მძიმე სამშენებლო მასალისგან დამზადებული მრავალსართულიანი შენობის სტაბილურობას. სარდაფის ექსტერიერის შეკეთება შეიძლება საჭირო გახდეს რამდენიმე წლის შემდეგ.

მასალების არჩევანი კერამიკული აგურისთვის

აგურის ყიდვისას ვადიკმა მკითხა, რომელი აეღო და რატომ. მტკიცედ ვურჩიე. ტემპერატურის სხვაობით, განსაკუთრებით ზამთარში, ხვრელებში ჩნდება კონდენსაცია - ნამი. ტენიანობა გროვდება, შეიწოვება მასალაში და ანადგურებს ფუძეს. რამდენიმე წელიწადში საჭიროებს რემონტს. პრაქტიკოსი ეკონომისტი ვადიკი დაინტერესებული იყო აგურის სარდაფის აშენების იაფი გზით. მე ვუთხარი მეორადი მასალის გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ. შენობების დემონტაჟისა და ტიხრების ნგრევისას, თუ ისინი კაპიტალურ რემონტს ახორციელებენ, არღვევენ კედლებს. აგური იწმინდება ძველი ნაღმტყორცნებისაგან და მჭიდროდ ჩაყრილია სარდაფში, გარე რიგებისთვის ნაკლებად დაზიანებულს არჩევენ. სიმტკიცის თვალსაზრისით, ასეთი ზედა საძირკველი ჩამოუვარდება ახალი ქვისგან ჩამოყალიბებულს, სწორი გეომეტრიით. მასზე დატვირთვები ნაკლებია. დამწყებთათვის სტილის გაკეთება რთულია. აუცილებელია მუდმივად შეამოწმოთ დონე და შეარჩიოთ სწორი ზომის აგურის ნაჭრები.

როგორც შემკვრელი, გამოვიყენე ცემენტის ნაღმტყორცნები კლასის M-75. ჩემმა მეგობარმა ბეტონის მიქსერით გააკეთა. ჩატვირთულია მასში:

• ცემენტი;
• ქვიშა;
• ცაცხვის რძე;
• შერევის შემდეგ დაემატა წყალი.

პროპორციები დამოკიდებულია ცემენტის ბრენდზე. მაგალითად: პორტლანდ ცემენტის M500-ის ერთ ვედროს ემატება წყალში რძის მდგომარეობაში გაზავებული 0,8 ლიტრი ცაცხვი. ქვიშა 7 ვედრო. წყალი პირველად ემატება ნაწილ-ნაწილ და განისაზღვრება მისი პროპორცია ნარევში. ხსნარი უნდა ინახებოდეს კალთაზე სლაიდით და არ ჩამოცურდეს დახრილი სიბრტყიდან.

რჩევა: მშრალ ნარევში ცაცხვი არ უნდა აღემატებოდეს მოცულობის 10%-ს. უმჯობესია შემოვიტანოთ უკვე ჩამქრალი და წყალში გახსნილი - ცაცხვის რძე. გამოცდილების გარეშე მშენებლებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ნელა, უმჯობესია შეიძინოთ მზა ნარევი პლასტიზატორებით და დანამატებით, რომლებიც ანელებენ ხსნარის დაყენებას.

სარდაფში აგურის ლიგირება და ჰიდროიზოლაცია

გააკეთეთ საკუთარი ხელით აგურის ქვისა

ჰიდროსაიზოლაციო ფენაზე ჩემმა მეგობარმა ბეტონის ფენა დადო და მასში ბადე დააჭირა. ახლა გავაკეთე პლინტუსის დაგება. მჭირდება ასისტენტი ხსნარის მოსამზადებლად. მაგრამ ვადიკს სურდა ეცადა ყველაფერი საკუთარი ხელით გაეკეთებინა. მან მთხოვა აერჩია საიტი უფრო მარტივი, ბრტყელ ხაზზე კუთხის გარეშე. მან ფრთხილად გაასწორა გარე მწკრივი დაჭიმული სადენის გასწვრივ და შემდეგ მჭიდროდ დადო აგურის დანარჩენი ნაწილი. ორიოდე საათის შემდეგ მივეჩვიე ყველაფერს თავად ვაკეთებდი. მე დავაფიქსირე 2 დაფა თითოეულ კუთხეში ქვისა ახლოს. ახლა დარჩა აგურის დაგება, მათზე დაჭერით. გარე ხაზის კაბისთვის მიხაკები ადვილად ურტყამდნენ ხეს. ასეთი მოწყობილობა ხელს უწყობს სახლის კუთხეების და ფასადის შეკეთებას.

ყოველ 4 რიგში, ახლა მე, როგორც ასისტენტმა, ბადეს ვაწყობდი სიმტკიცისთვის. სანამ ბეტონის მიქსერი მუშაობდა, გამოვყავი ღიობები სავენტილაციო - ხვრელები სახლის მიწისქვეშა სივრცის ვენტილაციისთვის. მოვამზადე ჰიდროიზოლაციის ზედა ფენა, რომელიც დამატებით დაიდო ქვისა კედლების ქვეშ.

ვადიკს ვურჩიე, აგურის ნახევარი სიგანის ბაფთით აერჩია ქვისა. გარე ფენა მონაცვლეობდა განივი და გრძივი რიგებით. ახლა დაყრისას სახსრები არ ემთხვეოდა. ამან ბაზა გამძლე გახადა და გამორიცხა რემონტი უახლოეს მომავალში.

ცოკოლის და ბრმა უბნის გარე მხარის დამცავი და დეკორატიული დასრულება

სარდაფის დაგების დასრულების შემდეგ, პერიმეტრის გარშემო თხრილი გავთხარეთ და ბრმა უბნის ქვეშ ბალიში დავასხათ. მისი სიგანე განისაზღვრა სახურავის გადახურვის ზომით, პლუს ბეტონის ბილიკზე წვიმის წყლის გარანტირებული ჩამონადენის ზოლი. შენობიდან დახრილობა იყო 1,5 - 2 გრადუსი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, სარდაფის ქვეშ წყალი გაჟონავს, გაანადგურებს საძირკველს და მოუწევს რემონტის გაკეთება, კედლების კუთხეში ობის მოცილება.

ბოლო გარე დასრულება დეკორატიული ქვით გავაკეთე ბეტონის ნაღმტყორცნებით კედლების აღმართვის შემდეგ.

აგურის ბაზის ოფიციალური სტანდარტები არსებობდა ექსკლუზიურად მეფის რუსეთში. ამჟამად შენობის ამ სტრუქტურული ელემენტის მშენებლობა გამართლებულია მიწისქვეშა დონის არსებობით (სარდაფი, ტექნიკური მიწისქვეშა ან მთელი სართული), საძირკვლის გასწორების აუცილებლობა, ფასადების დეკორატიულ ელემენტად გამოყენება, თუ საძირკველი ივსება მიწასთან ერთად.

1980 წლის SNiP რეგულაციების ტერმინოლოგიის თანახმად, ნომერი I-2, სარდაფი არის კედლის ქვედა ნაწილი, რომელიც შეიძლება ჩაიძიროს / გამოვიდეს მის სიბრტყესთან შედარებით (ჩვეულებრივ, აგურის ¼) ან მასთან ერთად. იმის გასაგებად, თუ რატომ არის საჭირო აგურის ბაზა, აუცილებელია გავითვალისწინოთ შენობის ტექნოლოგიების ასაშენებლად გამოყენებული ვარიანტები:

• ფილის ბაზაზე ტექნიკური მიწისქვეშა საწარმოს დასამზადებლად აუცილებელია ცოკოლი;
• თუ გამოიყენება ზოლიანი საძირკველი (ასაწყობი რკინაბეტონის ბლოკებისგან ან მონოლითურიდან), ჰორიზონტალური დონე იატაკის დასაყენებლად ქვისა გაათანაბრდება;
• ხის სახლის ტექნოლოგიის არჩევისას, "ჩარჩო", SIP პანელებისგან დამზადებული აგარაკი, აგურის ცოკოლი აუცილებელია სახლის ბაზაზე სტრუქტურული, ოპერატიული დატვირთვების თანაბრად გადანაწილებისთვის;
• საძირკველი ივსება ნულოვან ნიშნულზე (მიწის დონეზე), სარდაფი უზრუნველყოფს პირველი სართულის იატაკის აუცილებელ დონეს.

კონსტრუქციის სახეობიდან გამომდინარე, ბაზას აქვს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარეები:

• ამობურცული - ამშვენებს ფასადს, ხაზს უსვამს თავდაპირველ არქიტექტურას, მაგრამ სწრაფად იშლება მოპირკეთების გარეშე, დამცავი ვიზუალი - პრაქტიკულად არ მოქმედებს ნალექებით, წყალი მიედინება კედლებიდან დაუყოვნებლივ ბრმა მხარეში, იზრდება ჰიდროსაიზოლაციო რესურსი, მცირდება ბიუჯეტი;
• კონსტრუქცია, მოპირკეთებისას, სისქე კედლებთან გასწორებულია;
• flush - ფაქტობრივად, ეს არის კედლების გაგრძელება, დასრულებისას ის ხდება ამობურცული.

ამ ელემენტის დიზაინის არჩევანი კეთდება დიზაინის დროს, რაც დამოკიდებულია მფლობელის პრეფერენციებზე.

აგურის პლინტუსის დამზადების ტექნოლოგია

მას შემდეგ რაც გადაწყვიტეთ რისთვის არის აგურის ბაზა, შეგიძლიათ დაიწყოთ მშენებლობა. შენობის ფეხის დასაყენებლად არ არის საჭირო მაღალი კვალიფიკაცია, სპეციალური აღჭურვილობა.

მასალის შერჩევა

ექსპერტები არ გირჩევენ სილიკატური აგურის, ბეტონის ბლოკების გამოყენებას ამ მასალების მაქსიმალური ჰიგიროსკოპიულობის გამო. ჰაერიდან, მიწიდან შთანთქმის ტენისგან განადგურების გარდა, ისინი კედლებზე ან საძირკველზე გადააქვთ. გარდა ამისა, დეკორატიული ბათქაში, რომელიც ყველაზე ხშირად კეთდება ქვისა, კარგად არ ეკვრის მათ ზედაპირს. საუკეთესო არჩევანია:

• კლინკერი არის ყველაზე გამძლე არსებული ანალოგებიდან, აქვს მაღალი რესურსი, არ საჭიროებს დასრულებას, არის აბსოლუტურად წყალგაუმტარი, მაგრამ ძალიან ძვირი, ამიტომ იშვიათად გამოიყენება;
• თიხა - უფრო ხშირად უწოდებენ ჩვეულებრივს, აქვს აღქმის მინიმალური ესთეტიკა, აუცილებელია დეკორაცია, მასალა არჩეულია ყინვაგამძლეობისთვის (M 150 - M 250 50 - 100 სეზონისთვის, შესაბამისად), ეს არის ბიუჯეტის აგური, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეამციროთ მშენებლობის ბიუჯეტი;
• კერამიკა - საშუალო ფასი, შესანიშნავი დეკორატიული თვისებები, არის კორპულენტური, ღრუ მოდიფიკაციები;
• ფოროვანი - მინიმალურად იტვირთება საძირკვლის სტრუქტურა, არ სჭირდება მოპირკეთება, არის კერამიკის გაუმჯობესებული ანალოგი, ამიტომ ღირს უფრო მეტი, არის დიდი ფორმატის მოდიფიკაციები არასტანდარტული ზომებით;
• მშრალი, ნახევრად მშრალი წნეხი - გარეგნულად წააგავს კერამიკას, მაგრამ არ იწვება, აქვს ნაკლები ყინვაგამძლეობა, იაფია, ქვისა არ საჭიროებს მოპირკეთებას;

მყარი თიხის აგური ყველაზე შესაფერისი მასალაა პლინტუსისთვის.

კედლების გარდა აგურის არჩევისას, პლინტუსი სტანდარტულად ხდება ფასადების დამოუკიდებელი დიზაინის ელემენტი.

რა ინსტრუმენტები იქნება საჭირო

აგურის საყრდენის ასაშენებლად დაგჭირდებათ სტანდარტული კალამი, დონე, სამაგრი, ქლიავის ხაზი, კაბელი, პიკი. გამოყენება მოსაპირკეთებელი აგურიჭრა საუკეთესოდ კეთდება კუთხოვანი საფქვავით (საფქვავი) ალმასის დანა ან ქვის ხელსაწყოებით. ხსნარისთვის დაგჭირდებათ ვედრო ნიჩბით ან ვედრო ბურღით, მიქსერით. პროფესიონალებს შეუძლიათ გადახურვის მასალის ან რკინის ფურცლის გატანა, უმჯობესია სახლის ოსტატმა არ გარისკოს პარტიების ხარისხი.

ამისთვის მოპირკეთებული ქვისაიწარმოება სპეციალური მოწყობილობები, რათა ხელი შეუწყოს პასტელების გასწორებას თითოეულ რიგში. Bricky მოწყობილობის ერთადერთი ნაკლი არის მისი ადაპტაცია უცხოურ აგურებთან, რომელთა ზომები გარკვეულწილად განსხვავდება შიდა კოლეგებისგან.

პლინტუსის სიგანის არჩევანი

აგურის პლინტუსს აქვს სიგანე, რომელიც დამოკიდებულია შერჩეულ ტიპზე (ჩასხმული, ამობურცული, ამობურცული), კედლის სისქეზე. მაგალითად, 51 სმ ქვისთვის ეს მნიშვნელობა 45-57 სმ-ის დიაპაზონშია. არსებობს ვარიანტები, როდესაც ფეხი საძირკველზე ფართოა - ამ შემთხვევაში აგურის გაშვება ნებისმიერ მხარეს შემოიფარგლება მისი ¼-ით. სიგრძე (6 სმ). თუ კედლების სისქისთვის ფუძის გასწვრივ პირველი რიგის ქვისა მსგავსი გადახურვა არ არის საკმარისი, საძირკვლის დამატება უნდა მოხდეს მოსახერხებელი მხრიდან, გაზრდის მის სიგანეს.

რა სიმაღლეზე გავაკეთო ბაზა

სახლის ფეხის დამონტაჟების მარეგულირებელი დოკუმენტაციის არარსებობის გამო, აგურის ბაზა შეიძლება იყოს თვითნებური სიმაღლე. ექსპერტები არ გირჩევენ მის აშენებას პირველი სართულის ნახევრის ზემოთ - ეს დაარღვევს შენობის არქიტექტურას, ფასადების ექსტერიერს.

პროექტის გარეშე, მხოლოდ ბაღის სახლები შეიძლება აშენდეს, ყველა სხვა შემთხვევაში, ყველა სტრუქტურისთვის საჭირო ნიშნები შედის დოკუმენტაციაში. თვითმშენებლები ფეხის სიმაღლის პრობლემას შემდეგნაირად წყვეტენ:

• თუ საძირკველი ჩამოისხა მიწის დონეზე, აირჩიეთ ქვისა სიმაღლე 0,7-1 მ;
• თუ ტექნიკური მიწისქვეშა სამუშაოებისთვის საჭიროა ცოკოლი, ისინი ხელმძღვანელობენ ზომებით საინჟინრო სისტემები(ჩვეულებრივ, სატუმბი მოწყობილობა, სარქველები), რომელიც უნდა მოთავსდეს მასში;
• თუ ფეხი აუცილებელია სარდაფის იატაკის დასასრულებლად, აირჩიეთ კომფორტული ჭერის სიმაღლე ქვედა დონეზე.

ბოლო ორ ვარიანტში სარდაფის დიზაინში ხშირად ათავსებენ იზოლაციას (თუ აგური დგას) ან კეთდება გარე იზოლაცია მისი სისქის გათვალისწინებით.

ფონდის ჰიდროიზოლაცია

გარე ნიადაგისგან განსხვავებით, სახლის ქვეშ მიწა არ იყინება არანაირ ყინვაში. იგი შეიცავს ბეტონის მიერ შთანთქმულ ტენს, რომელიც გადაეცემა ზედა სტრუქტურებს. აქედან გამომდინარე, ფონდი აუცილებლად მოწყვეტილია მათგან ჰიდროსაიზოლაციო ფენით.

იმისათვის, რომ საძირკველი მაღალი ხარისხით იყოს წყალგაუმტარი, საკმარისია მისი პერიმეტრის გასწვრივ რულონის მასალის ორი ფენა, მემბრანა ან ფილმი. ბეტონის ფირის გვერდითი ზედაპირები ასევე საჭიროებს დამუშავებას წყალდიდობისგან, დაფქვის, დნობისგან დასაცავად. ამ შემთხვევაში გაცილებით ეფექტურია ღრმა შეღწევადობის პრაიმერები, რომლებიც ცვლის მასალის სტრუქტურას.

ზედა ჰიდროიზოლაცია სახსრებთან გადახურულია, 2-3 სმ-ით გამოდის პერიმეტრზე და ამოჭრილია ქვისა ბოლოს.

მარკირება

ჰიდროსაიზოლაციო ფენაზე დაყენებამდე არ ავნებს დიაგონალების შემოწმებას, საძირკვლის ზომების შესაბამისობას დიზაინის ზომებთან. ამისათვის უმარტივესი გზაა კუთხეებში კალმების დაყენება (საცხოვრებლის ძირიდან 0,5-0,7 მ), სადენების გაჭიმვა. ეს საშუალებას მოგცემთ გაზომოთ კედლების სიგრძე, დიაგონალები 1 სმ სიზუსტით.

სავენტილაციო პროდუქტები

ფირის ბაზა არ იქნება ეფექტური, თუ მასში სავენტილაციო ხვრელები არ დარჩება. აგურის გამოყენებისას ისინი არ უნდა იყოს მრგვალი; შეგიძლიათ გააკეთოთ პატარა მართკუთხა, კვადრატული ფანჯრები ფოლადის ფურცლისა და არმატურის გამოყენებით.

ისინი უნდა იყოს ყველა კედელზე, შიდა ტიხრების ჩათვლით. მათი ზამთრისთვის იზოლაციით, საცობებით დახურვა შეუძლებელია - ამ სივრცეში ტენიანობაა მთელი წლის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე, უფრო მიზანშეწონილია ქვისა დეკორატიული გისოსების დაყენება ან მშენებლობის დროს მათი ზომების უზრუნველყოფა.

ნაღმტყორცნების პროპორციები

ზოლის საძირკველზე აგურის დაგებისას საჭიროა პლასტმასის ნაღმტყორცნები. სტანდარტულ ვერსიაში, სხვადასხვა კლასის წარმოებისთვის, გამოიყენება ქვიშისა და ცემენტის სხვადასხვა პროპორციები, შესაბამისად:

• M75 - 3/1
• M50 - 4/1
• M25 - 5/1

ბაზა უფრო ძლიერი იქნება, თუ პირველ ორ ვარიანტს გამოიყენებთ. ამავდროულად, აუცილებელია ქვიშის ხარისხის შემოწმება ხელმისაწვდომი მეთოდების გამოყენებით:

1. გარკვეული ძალისხმევით ჩასვით ხელში არალითონური მასალის ერთი მუჭა;
2. შეუშალეთ ხელი, რათა შეამოწმოთ შედეგი;
3. თუ ქვიშამ მიწაზე მთლიანად, ნაწილობრივ გაიღვიძა, მასში არის მინიმალური თიხის მინარევები, წარმოქმნილი სიმსივნის შემთხვევაში (2/3-ზე მეტი), ქვიშაში ძალიან ბევრი თიხაა ნორმალური ხსნარისთვის. .

ჭარბი თიხა საშიშია მასში წარმოქმნილი ყინვის ძალების გამო - ზამთარში ქვისა შეიძლება გაიბზაროს. ხსნარის პლასტიურობა შეიძლება მიენიჭოს ჩვეულებრივი საპნით ან სარეცხი საშუალებებით, ცომის დროს რამდენიმე ზღაპრის ქუდის დამატებით.

კუთხეების დამზადება

ქვის სამუშაოების ტემპის გასაზრდელად, კუთხეები, როგორც წესი, იდება ზოლის საძირკველზე, ქლიავის ხაზის / დონის გასწვრივ, რის შემდეგაც ძაფები იჭრება, კედლები პერიოდულად კონტროლდება წესით. კუთხეების დაგება ტრადიციულად მოითხოვს მაღალკვალიფიციურ ხელოსანს ან შეკვეთების გამოყენებას. ბაზის მაქსიმალური რესურსის მთავარი პირობაა ვერტიკალური, ჰორიზონტალური ნაკერების ჩაცმა. ბაზის სიმაღლიდან გამომდინარე, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხაზოვანი ან მრავალ რიგის სახვევი:

ერთი და ნახევარი აგურის დასაყენებლად ასე გამოიყურება

ზოლიანი საძირკვლის აგურის ბაზის კუთხეების ერთრიგიანი გასახდელი სქემა, 1,5 აგურის კედელი.

მრავალ რიგის გასახდელად გამოიყენება განსხვავებული სქემა

ზოლიანი საძირკვლის აგურის ბაზის კუთხეების მრავალრიგიანი გასახდელი სქემა, 1,5 აგურის კედელი

ორ აგურში ბაზის არჩევისას, კუთხეების დამაგრების დიზაინი შემდეგნაირად იცვლება

ზოლიანი საძირკვლის აგურის ბაზის კუთხეების ერთრიგიანი გასახდელი სქემა, 2 აგურის კედელი.

ქინძისთავების რაოდენობა აქ უფრო მეტია, ვიდრე წინა შემთხვევაში. მრავალ რიგის ჩაცმისთვის, სქემა უფრო რთულია

ზოლიანი საძირკვლის აგურის ბაზის კუთხეების მრავალრიგიანი გასახდელი სქემა, 2 აგურის კედელი.

პლინტუსის დეკორაცია

დასკვნით ეტაპზე, ჩვეულებრივი აგურისგან დამზადებული ზოლები უნდა იყოს მოპირკეთებული. ამისათვის გამოიყენება ფასადის თაბაშირი ან სპეციალური მოპირკეთება:

• სარდაფის საფარი - ქვის, აგურის იმიტაცია;
• ქვა - ხელოვნური, ბუნებრივი;
• ფაიფურის ქვა არის დიდი ფორმატის მასალა მაღალი ყინვაგამძლეობით.

მოსაპირკეთებელი ჩვეულებრივ კეთდება შენობის ყუთის აგების შემდეგ, გადახურვა. სპეციალისტების შეკვეთების, რეკომენდაციების გამოყენებით, სახლის ოსტატი შეძლებს შეცდომების თავიდან აცილებას, მაქსიმალური საპროექტო რესურსის მიღებას და მშენებლობის ბიუჯეტის შემცირებას.