При неудовлетворительных эксплуатационных характеристиках ремонт фундамента деревянного дома обходится дешевле разрушения здания для строительства нового жилища. Владельцу разумнее заказать техническую экспертизу старого основания для получения максимально точных сведений о состоянии силовых конструкций объекта. Каждый эксперт предупрежден об ответственности (ложное заключение чревато реальным сроком по ст. УК 307 РФ), информация позволит устранить все причины в комплексе.
Восстановление подземных силовых конструкций коттеджа невозможно без установления реальных причин разрушения или снижения несущей способности. Фундамент, грунт и наземные конструкции неразрывно связаны друг с другом, поэтому реконструкция возможна лишь после полного изучения всех факторов, рассматриваемых ниже.
Цокольная часть старого фундамента обычно декорирована заодно с фасадом, подземную конструкцию не видно по умолчанию. Поэтому дефекты чаще обнаруживаются по заклиниванию/перекосам дверей, окон, возникновению трещин на внутренних стенах, прочим вторичным признакам. Кроме того, происходящие деформации необходимо наблюдать некоторое время после выявления. Для этого ставят маячки на трещины и смотрят как они ведут себя с течением времени.
Большинство причин, в результате которых требуется ремонт старого фундамента, можно выявить визуально, сняв облицовки с фасадов и цокольной части. Ими являются:
Например, поблизости от дома может произойти утечка из подземного резервуара. При заливке МЗЛФ бетон не соответствовал марке. В первом случае несущий пласт насыщается водой, увеличивается морозное вспучивание. Во втором варианте поверхность начинает крошиться после нескольких сезонных циклов промерзаний и оттаиваний. Выемка грунта из котлована на соседнем участке часто приводит к крену в сторону подземной выработки.
Для обследования отрывается шурф, оголяющий ленту МЗЛФ или заглубленного фундамента на одном участке. Под подошвой производится подкоп (ниже конструкции на 0,5 м), в стенке пробивается сквозное отверстие. Шурфы необходимы на участках:
После чего, определяется прочность конструкционных материалов (обычно неразрушающими способами), обследуются грунты для определения расчетного сопротивления несущего слоя.
Важно! Индивидуальному застройщику необходимо учесть, что типовых решений по усилению, ремонту и реконструкции оснований (фундамент + грунт под ним) не существует. Накопленный строителями опыт позволяет решать проблему с учетом конкретных эксплуатационных условий, состояния силовых конструкций и геологии участка.
Восстановление подземных конструкций следует начать с составления плана работ ППР. Пускай он будет непрофессиональным, зато позволит избежать серьезных ошибок, провести работы комплексно. Существует два условных этапа ремонта:
На первом этапе временно крепят стены, перекрытия, разгружают фундаменты, заводят опоры под них при необходимости. Затем в старый фундамент крепят арматуру, создают под ним подкопы, усиливают разными способами.
Основными технологиями конструкционного усиления старого фундамента являются:
Более востребованы у частных застройщиков шпунты, подушки и армирование в эксплуатационной зоне.
Отремонтировать основание можно восстановлением несущей способности грунта под фундаментом, если лента/плита не имеет нарушений целостности. Основными физико-химическими способами для этого являются:
Индивидуальными застройщиками чаще применяется цементация ввиду доступности материалов, необходимых для проведения работ.
Важно! Если грунт не имеет достаточной несущей способности, то ремонт фундамента будет тщетным, без укрепления почвы. Поэтому важно выяснить причину разрушения старого фундамента до начала ремонта.
После укрепления грунта под фундаментом необходимо реально оценить прочность и конфигурацию ж/б конструкции. Восстановление возможно несколькими способами:
В 70% случаев применяются винтовые сваи, которые можно погрузить вручную либо механизировать процесс обычной электродрелью, докупив мультипликатор.
Реставрация старого фундамента винтовыми изделиями СВС, СВЛ может быть полной или частичной. В первом случае применяется методика:
Местное усиление производится «быками» – балки по оголовкам нескольких винтовых свай, вкрученных в углах коттеджа под углом. Технология примерно одинакова с предыдущей, поднимается не весь дом, а один его угол.
Усиление фундамента с помощью свай.
При незначительном износе бетона или кирпичной кладки фундамента реконструкция может производиться защитой от выветривания. Для этого производят местные инъекции цементного раствора, оштукатуривают поверхности по арматурной сетке, зафиксированной дюбелями в ленте. Реже применяется таркетирование, являющееся аналогом штукатурки. Только раствор подается под давлением (0.5 МПа), полосы накладываются сверху вниз (ширина 1 – 1,5 м, толщина слоя 2 – 4 см).
Существует несколько технологий усиливающей оболочки:
В некоторых случаях достаточно уширения подошвы. Для этого под отдельными участками старого фундамента удаляют грунт, бетонируют плиту, производят гидроизоляцию, повторяют операцию на соседнем участке, двигаясь по периметру.
Дополнительную информацию можно найти в нашей видео подборке, в ней представлена информация по ремонту и реконструкции фундаментов деревянных домов:
Однако, увы, ничего не бывает вечным, и с приметами старения здания рано или поздно сталкивается любой владелец. Становятся визуально заметны отклонения от вертикальных линий, проседание, перекашиваются и перестают нормально закрываться окна и двери. Все это красноречиво говорит о том, что требуется ремонт и замена фундамента старого деревянного дома.
Рассмотрим несколько типичных ситуаций и методов решения вопросов с обветшавшим фундаментом.
Причин, по которым фундамент перестает в должной мере выполнять возложенные на него функции основы всего здания, немало.
Таким образом , первое, что необходимо будет сделать – это провести самую тщательную ревизию фундамента, постараться объективно оценить причину его разрушения или проседания. Лишь потом можно будет принимать решение о возможности его ремонта или о необходимости полной замены.
Как отремонтировать фундамент деревянного дома? Чтобы увидеть реальную картину и масштабы повреждений , придется старый фундамент оголять. Если речь идет о ленточном, сложенном когда-то из бутового-цементной смеси, то по периметру всего строения роется траншея шириной до полуметра и глубиной до основания фундамента.
Для этого осыпавшиеся фрагменты бутовой или кирпичной кладки удаляют. В ней бурятся отверстия, в которые аккуратно выбиваются отрезки арматуры или анкеры, затем они с помощью сварки связываются арматурой. Траншея начинает заполняться жидким бетоном, постепенно – лучше это делать участками по 1 -1,5 метра, перегораживая траншею перемычками. Главное в этом действии – дать бетону хорошенько пропитать грунт и заполнить все возможные полости в старой кладке, поэтому спешка будет неуместна.
Заливаемые поочередно участки обязательно связываются между собой арматурой. Таким образом, после заполнения траншеи и надежного схватывания бетона дом получает дополнительную опору на грунт, и его оседание должно остановиться.
Для этого на дне траншеи устраивается песчано-гравийная подушка, а по внешней ее стене устанавливается опалубка по высоте цоколя. Производится общее армирование старой кладки, кроме того, сваренная сплошная металлическая сетка укладывается после заливки первого слоя бетона.
Как поднять сруб над фундаментом? Для этого используются гидравлические домкраты, позволяющие приподнять сруб на нужную высоту, выложив его на временные опоры из мощных брусьев или металлических профилей (швеллеров или двутавровых балок).
Во избежание перекоса или разрушения стен, потолочных перекрытий, конструкции крыши и т.п., подъем осуществляют очень медленно, по возможности – одновременно с четырех точек, буквально по 5 сантиметров, постоянно устанавливая страховочные деревянные подкладки. После полного подъема на необходимую высоту конструкция устанавливается на временные опоры, которые будут служить ее основанием вплоть до завершения всех ремонтных работ.
В этом видео вы увидите, как происходит ремонт фундамента деревянного дома.
Если же ремонт некоторых их них признается малоцелесообразным, без подъема строения не обойдется. В этом случае разрушающиеся столбы выкладываются заново, сохранившиеся – ремонтируются.
Кроме того, она усиливается цементно-гравийным раствором и снаружи. Скважину внизу желательно расширить, придав ей форму «грибной шляпки» – устойчивость сваи после полного заполнения этой полости и застывания цемента увеличится в несколько раз.
В данном видеоролике вы сможете увидеть, как производится замена фундамента под деревянным домом.
Бывает и так, что фундамент, независимо от его вида, находится в таком состоянии, что его легче полностью демонтировать , чтобы установить новый. Ничего не поделаешь, дом придется поднимать и приступать к работам.
Изготавливается сплошной армирующий пояс. Сооружается опалубка, на которой четко обозначается высота заливаемого цоколя. После заливки и полного застывания цемента проводятся гидроизоляционные работы с фундаментом, при необходимости – его утепление и облицовка, после чего на новую основу опускается вся конструкция дома.
Этот метод, зачастую, менее затратен и не требует большого количества времени, и, вместе с тем вполне сопоставим по прочностным характеристикам с бетонной основой. Сваи вкручиваются с помощью специальных рычагов в грунт на глубину, превышающую уровень промерзания почвы, выравниваются по высоте и связываются по верху поясом из швеллерной балки нужного сечения. Такой вид фундамента особенно хорош на слабых и проседающих грунтах – он отлично выдерживает нагрузки деревянного строения.
Хороший хозяин не успокоится, если после возведения бетонного фундамента не проведет работы по его гидроизоляции и утеплению . Эти мероприятия позволят значительно продлить жизнь этой несущей конструкции, а в целом – и всего строения. Проникновение в поры и микротрещины влаги и ее дальнейшее замерзание в зимнее время приводит к эрозийным процессам, разрушающим монолитность фундамента и его постепенное разрушение.
Гидроизоляцию выполняют чаще обмазочным способом, нанося на стены фундамента по всей его высоте, снаружи и изнутри, специальные битумные или цементно-полимерные мастики. Использование чистого битума недопустимо, так как он имеет свойство со временем растрескиваться, и потеряет свои гидроизоляционные качества.
Применяются и современные смеси для проникающей гидроизоляции, на основе цемента с активными добавками и включением мелкодисперсного кварцевого песка. Такие растворы хорошо проникают в толщу цоколя, заполняют поры и трещины, создают надежную преграду грунтовой влажности и атмосферным осадкам.
После нанесения гидроизоляции необходимо сразу же провести утепление фундамента деревянного дома снаружи. Выполняется это приклеиванием по всему периметру и по всей высоте утеплительных плит – пенополистирольных или пенополиуретановых. Их толщина рассчитывается в соответствии с нормами тепловой защиты в зависимости от местных климатических условий.
Обязательно усиливаются (конопатятся) стыки между соседними плитами и угловые соединения, во избежание создания «мостиков холода». Изоляционные панели клеятся на битумные мастики или на специальные клеевые составы, не содержащие органических растворителей.
По желанию владельца дома проводятся работы по облицовке цоколя . Современный рынок стройматериалов предлагает домовладельцам массу различных вариантов. Кто-то предпочитает выложить цоколь «под расшивку» силикатным, керамическим или гиперпрессованным кирпичом. Другие ограничиваются плиткой «под кирпич».
Хозяева деревянных домов нередко используют для облицовки фундамента специальный цокольный сайдинг, пластиковый или металлический, имитирующий оцилиндрованный брус (блок-хаус) или доску (вагонка или «елочка»). Метод этот достаточно простой и недорогостоящий, облицовка легко устанавливается на все виды каменных, бетонных или свайных фундаментов.
Очень хорошее решение – использование современных отделочных материалов, совмещающих и утеплительные, и декоративные свойства. Речь идет о термопанелях со слоем пенополиуретановой или пенополистирольной изоляции с нанесенной на них декоративной отделкой в виде клинкерной или гиперпрессованной плитки под камень или кирпич. Конечно, стоимость у таких материалов немалая, но их качества ее оправдывают.
В заключении несколько слов о том, что ремонт или переделка фундамента деревянного дома относятся к работам повышенной сложности и опасности. Нужно трезво оценить свои возможности, и лишь при полной уверенности в собственных силах браться за подобные мероприятия. Абсолютно недопустимы спешка или малейшие пренебрежения техникой безопасности или технологией строительства.
Ремонт фундамента. Причины разрушения. Реставрация оснований кирпичных и деревянных строений
В любом сооружении основание является важнейшей частью, так как именно этот элемент конструкции несет основную нагрузку и защищает строение от проникновения сырости из грунта. Но иногда из-за воздействия неблагоприятных факторов и из-за длительного периода эксплуатации требуется провести ремонт фундамента – своими руками эту работу можно выполнить, только если знать все основные нюансы процесса. В статье мы рассмотрим некоторые варианты решения проблемы.
Трещины – первый признак возникновения проблем с основанием
Разберемся, какие факторы оказывают негативное влияние на конструкцию:
Проседание грунта | Если используется мелкозаглубленный вариант конструкции, то не исключена ситуация, при которой почва при замораживании-размораживании просядет.
Нередко встречаются случаи, когда нижняя часть основания подмывается грунтовыми водами, что приводит к деформации системы и может послужить причиной разрушения отдельных участков |
Выталкивание фундамента | Такие неприятности случаются исключительно с мелкозаглубленными фундаментами и происходят, когда грунт замерзает и выталкивает расположенную под землей конструкцию вверх. Именно поэтому такие варианты используются нечасто, особенно если в вашем регионе зимы холодные |
Морозное пучение | Если основание не очень крепкое, то при замерзании грунт может проломить конструкцию сбоку, что вызовет появление трещин и сдвиг отдельных участков относительно плоскости расположения основной системы. Стоит отметить, что подобные ситуации чаще всего встречаются в старых строениях, где материал уже ослаблен и поверхностный слой начал разрушаться |
Опрокидывание основания | Чаще всего это происходит из-за того, что грунтовые воды вымывают почву с наружной или внутренней стороны и у боковой плоскости нет опоры. Это самая опасная ситуация, так как она может стать причиной разрушения всего строения |
Важно!
Могут встречаться и другие причины возникновения проблем.
Перед тем, как приступать к их устранению, вам необходимо разобраться в вопросе, чтобы исключить появление подобных неприятностей впоследствии.
Процессы, протекающие в грунте, чаще всего являются причиной разрушения конструкции
Мы расскажем о самых распространенных ситуациях и о том, как правильно устранить проблему. Многое зависит от того, из какого материала возведен дом – кирпича или дерева. Именно по этому признаку мы и разделим все работы.
Ремонт фундамента кирпичного дома начинается с проверки того, насколько быстро происходит процесс разрушения или проседания. Для этого на трещины наклеивается бумажная лента, которая ежедневно проверяется, если в течение нескольких дней она разорвется – значит, необходимо срочно приступать к укреплению конструкции, чтобы избежать больших проблем.
Первый способ решения проблемы – насыщение грунта под основанием цементным раствором.
Технология ремонта фундамента в данном случае выглядит следующим образом:
Насыщение грунта цементом позволяет сделать основание под фундаментом намного надежнее и прекратить разрушение конструкции
Ремонт лопнувшего фундамента может производиться и путем сверления самой конструкции и усиления ее и почвы цементным раствором
Более радикальным методом является следующий вариант укрепления основания:
Иногда при выкапывании траншеи обнаруживаются большие проблемы в виде разрушившихся участков
Специалисты используют оборудование с упором для облегчения работы
При сооружении не экономьте на материалах, лучше добиться излишней, чем недостаточной надежности
Важно!
При проблемах только с одной стороны подобный рабочий процесс производится только там.
Это позволяет снизить трудоемкость работ.
Ремонт столбчатого фундамента производится аналогичным образом с той лишь разницей, что нужно сделать опалубку вокруг каждой опоры, после чего залить бетон. Это позволяет увеличить несущую способность элементов в разы.
Очень распространены случаи, когда необходимо провести ремонт фундамента старого деревянного дома. Чаще всего основания в таком плачевном состоянии, что необходима полная реконструкция.
Процесс производится следующим образом:
Если нижний венец сгнил, то лучше делать отверстия прямо в нем, чтобы конструкция опиралась на прочные бревна
Ручными приспособлениями можно поднять дом, но это отнимет очень много сил
Второй вариант решения проблемы – ремонт фундамента винтовыми сваями, этот вид работ имеет следующие особенности:
Свайная конструкция обойдется значительно дешевле бетонного основания
Конечно, когда производится ремонт квартир – фундамент там отсутствует как таковой, но при работах в частном секторе вам придется уделить этой часть строения самое пристальное внимание.
Естественно, что ремонт фундамента деревянного дома может проводиться по аналогии с кирпичным, поднимать его совсем не обязательно. Самое главное – выбрать тот вариант укрепления конструкции, при котором вы добьетесь наилучшего результата. Видео в данном обзоре поможет разобраться в работах еще лучше, а, если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях ниже.
Каждый, даже самый высококачественный фундамент, со временем нуждается в реставрации. О необходимости выполнения данного способа восстановления дома, свидетельствует его неравномерная усадка, разрушение или растрескивание. О том как восстановить фундамент деревянного дома рассмотрим далее.
Необходимость ремонта фундамента в деревянном доме, чаще всего просматривается визуально. Уже с первого взгляда на дом, виден его перекос, деформация или прогибание на определенном участке. В таком случае, фундамент здания не справляется с возложенной на него нагрузкой и нуждается в дополнительном укреплении.
Кроме того, в процессе эксплуатации на фундамент воздействуют многие факторы, такие как повышенная влажность, перепады температурного режима, атмосферные осадки, пучение почвы. Под их воздействием изменяются свойства и структура самого фундамента, и существует риск снижения длительности эксплуатации самого здания.
Также, еще одной причиной для восстановления фундамента деревянного дома, является технологически неправильно изготовленный фундамент, не придерживание определенных правил при обустройстве фундамента. Использование некачественного цементного раствора, несоблюдение влажностного или температурного режима заливки, неправильные расчеты - данные факты являются основными причинами разрушения фундамента уже после первой зимы его эксплуатации.
Кроме того, фундамент деревянного дома нуждается в реставрации из-за своей старости, в том случае, когда определенный срок его эксплуатации приходит к концу.
В любом случае, перед началом работ следует визуально осмотреть дом на наличие каких-либо дефектов. Если основная часть дома постепенно прогибается в землю, то достаточно выполнить частичную реставрацию. Те участки фундамента, которые были подвержены гниению или разрушению, следует заменить на новые или укрепить дополнительными арматурными элементами. Учтите, что одному человеку справиться с такой работой нереально. Так как возможно потребуется наличие специальной техники для поднятия корпуса здания. Бетонные блоки или кирпич помогут нарастить дополнительный участок фундамента.
Если же на доме видны значительные следы его разрушения или растрескивание стен, то потребуется выполнить работы, направленные на полное восстановление основания дома. Предпочтительно доверить этот процесс специалистам, хотя возможно и самостоятельное его выполнение. Главное правило успешного восстановления фундамента - определение причины его разрушения и применение правильной технологии реставрации.
А для того, чтобы определить способ восстановления фундамента, предлагаем ознакомиться с разновидностями фундаментов, изготавливаемых под строительство деревянных домов.
1. Фундамент ленточный.
Данный вариант фундамента - самый популярный, особенно если дело касается мелкозаглубленного фундамента. Ленточный фундамент отличается прежде всего высокими прочностными характеристиками и отличной жесткостью. Для его обустройства под зданием под его несущими стенами и перегородками выкапывается сплошная траншея, ее ширина по всей длине является одинаковой, а вот глубина, определяется многими факторами, среди которых отметим:
В соотношении с глубиной промерзания почвы, ленточный фундамент бывает глубокого и мелкого заложения. Первый вариант основывается на том, что глубина фундамента, обязательно превышает уровень на котором замерзает почва. Строительство заглубленного фундамента обойдется гораздо дороже, нежели фундамента мелкого заложения.
Под строительство деревянного дома, чаще всего используется второй вариант - мелкозаглубленный ленточный фундамент. Он имеет вид сплошной, однако т-образной конструкции, которая выдерживает умеренные нагрузки, на протяжении длительного срока эксплуатации. Таким образом, фундамент располагается на небольшой глубине, а значит, сила пучения почвы, на него воздействует в небольшой степени. Глубина обустройства мелкозаглубленного фундамента составляет 30-80 см. При этом, значительно снижаются расходы на количество арматуры и бетонного раствора для заливки траншеи.
Данный фундамент актуален для влагонасыщенной и пучинистой почвы. Для уменьшения глубины промерзания почвы, часть грунта возле фундамента, дополнительно утепляется. Ленточный фундамент мелкозаглубленного типа - идеальный вариант для деревянного дома, так как способен обеспечить качественную его эксплуатацию на протяжении более чем ста лет.
2. Фундамент на сваях.
Вторым по популярности вариантом является фундамент свайно-ростверкового типа. Данный вариант актуален в том случае, если стены дома отличаются значительной легкостью, а верхний слой почвы не выдерживает значительной нагрузки. Например, если грунтовые воды заложены довольно на высоком уровне, на почве имеются наплывы, или резкие перепады температуры зимой.
В таком случае, рекомендуется установка свай на глубину более 200 см. Таким образом, удается снизить риск повреждения фундамента в зимнее время года. Установка свай осуществляется на угловых частях здания и в местах пересечения его несущих стен. Под участками тяжелых или несущих простенок также рекомендуется установить дополнительные сваи. Оптимальное значение интервала между сваями - 150-200 см. Различают несколько вариантов выполнения такого фундамента - использование свай монолитного типа, сваи из асбеста или бетона с дополнительным армированием. Самый подходящий вариант для деревянного дома - свайный фундамент, имеющий несъемную опалубку. Кроме того, в составе такого фундамента присутствуют балки, называемые ростверками. Они создают жесткую конструкцию, которая располагается на 100-150 мм выше земли. По сравнению с ленточным фундаментом, свайный вариант требует значительно меньше временных и материальных вложений, для его возведения.
Еще одна разновидность свайного фундамента - винтовые сваи. Они устанавливаются в том случае, если участок имеет определенный уклон. Для того, чтобы не тратить время на его выравнивание, используется специальная техника, с помощью которой устанавливаются винтовые сваи.
3. Монолитный вариант - самый надежный, но самый дорогостоящий.
Данный тип фундамента отличается жесткой конструкцией в виде железобетонной плиты, которая находится под всем домом по его периметру. Такой фундамент сооружается лишь в случае невозможности обустройства двух предыдущих вариантов. Если почва на участке имеет плохую несущую способность не только в верхних, но и в нижних слоях, то необходимо заливать монолитный фундамент.
С помощью такого фундамента удается значительно выровнять поверхность как по горизонтали, так и по вертикали. Учтите, что в обязательном порядке, фундаментная плита должна быть армирована. В противном случае, длительность эксплуатации такого фундамента снизится в два раза.
Для начала, предлагаем ознакомиться с руководством по выполнению ремонта ленточного фундамента деревянного дома. Для того, чтобы предпринять какие-то меры, следует сначала оголить фундамент. По периметру всего здания выкопайте траншею, шириной до полуметра, а глубиной такой, чтобы открыть нижнюю часть фундамента.
При неравномерном проседании дома, достаточно укрепить лишь те места, в которых дом просел. Если же вышеперечисленные меры не помогли, то придется восстанавливать фундамент полностью.
Частичное восстановление ленточного фундамента состоит в удалении ранее осыпавшихся его частей. Далее, в фундамента просверливается отверстие, и в него устанавливается арматура или соединения анкерного назначения. Если вы отдали предпочтение второму варианту, то после установки анкеров, соедините их с арматурой, используя сварку. Далее траншея наполняется с помощью жидкого бетонного состава. Предпочтительнее выполнять работы участками по 150-200 см. Между ними установите небольшие перемычки. Не следует спешить залить всю траншею, так как бетон будет впитываться в поврежденные участки фундамента постепенно. Каждый из заливаемых участков соединяется с предыдущим с помощью арматурных прутьев. Таким образом, заливка грунта бетонным раствором на некоторое время позволяет предотвратить проседание почвы.
Ремонт фундамента деревянного дома фото:
Если же здание проседает равномерно, то предпочтительнее соорудить по периметру всего фундамента сплошной пояс, глубиной около 25 см, который укрепляется арматурой и заливается высококачественным бетонным раствором.
В таком случае, на дне котлована обустраивается дренажная система в виде песчаной и щебенчатой подушки. Далее старая кладка подвергается общему армированию с помощью сплошной стальной сетки. После того как завершится окончательная заливка траншеи размер фундамента увеличивается и он приобретает дополнительную прочность. На цокольной части следует обязательно установить отливы.
Ремонт фундамента старого деревянного дома с неравномерным перекосом в одной из частей выполнить сложнее. Для этого, потребуется привлечь специальную технику, которая поднимет дом в нужном месте. Чаще всего для поднятия дома используют домкраты гидравлического типа, под которые подкладываются брусья или стальные профили, выполняющие опорную функцию.
Рекомендуется вынести из дома разного рода утварь и тяжелые предметы, перед осуществлением его подъема. В некоторых случаях в доме даже снимаются окна и двери. Для того, чтобы не повредить кровлю здания, отделку стен или пол, процесс выполняется очень медленно, при этом, поднимаются сразу четыре угла дома, приблизительно на 4-5 см. Далее под дом подставляется страховка и процесс продолжается.
Опалубка устанавливается в соотношении с гидравлическим уровнем. Старая фундаментная кладка подвергается обязательному армированию. При этом, арматура соединяется фундамент с новым покрытием. После завершения заливки фундамента в некоторых случаях укладывается кирпичный цоколь, хотя возможен вариант возвращения дома непосредственно на железобетон. Учтите, что установка гидроизоляции между цокольной частью и самим домом является обязательной.
Выполнение работ по ремонту фундамента свайного типа выполняется в таких же случаях, как и реставрация ленточного фундамента. Стоимость ремонта фундамента деревянного дома зависит от индивидуальных его особенностей, степени разрушения и многих других факторов.
Если в качестве фундамента для деревянного дома используются сваи, то в случае их растрескивания, следует позаботиться об укреплении столбов. Для этого, они обрабатываются бетонным армированным поясом.
В том случае, когда отремонтировать их таким способом невозможно, придется произвести подъем строения и выкладывание новых столбов.
Если сваи имеют характерные признаки перекоса, то постарайтесь выполнить работы, направленные на их полное выпрямление. При этом, подкопайте сваю в противоположном перекосу положении, постарайтесь выпрямить сваю и залить яму бетонным раствором, который поможет зафиксировать фундамент.
Если внутренняя часть сваи подверглась деформации или разрушению, то рекомендуется произвести полную ее замену. Отличной альтернативой сваям станут трубы из асбестоцемента, диаметром около 20 см.
Для заведения сваи под дом, следует выкопать небольшой желобок с уклоном в нужную сторону, через нее запустите трубу, установите в нужном направлении и залейте с помощью бетонного раствора. Учтите, что раствор должен пропитать не только внутреннюю часть сваи, но и подушку из песка и гравия, под ней.
Также, следует усилить подушку из песка и гравия с помощью внешней заливки бетонного раствора. Таким образом, нижняя часть скважины будет напоминать т-образную форму. После этого, фундамент приобретет дополнительную прочность и устойчивость.
Учтите, что для того, чтобы фундамент прослужил вам как можно дольше, следует обязательно провести ряд работ, направленных на его гидроизоляцию и утепление. Ведь, влага, которая попадает через микротрещины во внутрь фундамента, приводит к постепенному его разрушению. Самый распространенный способ обеспечения гидроизоляции - обмазочный. Он выполняется с использованием битумной мастики, жидкого стекла или специальных проникающих составов. После того как гидроизоляция нанесена на поверхность, проводятся теплоизоляционные работы. Оптимальный вариант - теплоизоляционные плиты на основе пенополистирола или пенополиуретана. Толщина материала зависит от климатических условий данного региона и от необходимого теплоизоляционного эффекта.
Ремонт фундамента деревянного дома видео:
Реставрация фундамента старого деревянного дома – достаточно трудоемкий процесс, требующий точного расчета и соблюдения порядка работ. В особо серьезных случаях, требующих полной замены основания здания, эту работу желательно доверить профессионалам, однако при четком следовании инструкции восстановить фундамент можно и своими руками. Как сделать это правильно?
Ремонт фундамента деревянного дома необходим, если:
Перед тем как начать работы по восстановлению, следует определить, почему фундамент пришел в негодность. Если не устранить причины, они могут привести к разрушению и уже нового основания.
Наиболее часто встречающиеся причины:
Перед тем как начинать работы по реконструкции старого фундамента, следует тщательно его осмотреть, выявить все дефекты и определить степень разрушения. Для этого по периметру выкапывают траншею.
Различают несколько степеней повреждений, для каждого из них есть свой способ восстановления.
К ним относят незначительные дефекты, которые не угрожают сохранению целостности здания: например, отслоившаяся штукатурка. Избавиться от них можно без привлечения специалистов, своими руками.
Трещины, появившиеся вследствие проседания или разрушения старого основания.
При оценке нужно принимать во внимание направление трещины – горизонтальные относят к менее серьезным, чем вертикальные.
Потребуется установить, насколько быстро проходит процесс разрушения. Для этого используют маяки. Их необходимо устанавливать на сухой и чистой поверхности – только так можно получить точные данные.
Самый простой маяк – это бумажный лист, закрепленный с двух сторон трещины. Однако бумага может намокнуть, а процесс замера занимает некоторое время, поэтому для большей объективности желательно использовать гипсовый пластырь или нанести линию из шпатлевки толщиной не больше 0,5 см. Даже при небольшом движении поверхности маяк порвется.
Если же маяки остались целыми, то причиной появления трещин послужило, вероятно, временное оседание – грунт под строением переместился, остановился и в ближайшее время больше не будет двигаться. В таком случае можно обойтись только ремонтом уже появившихся трещин, а само основание не трогать.
Устранить их своими руками достаточно просто.
Область повреждения слегка расширяют, зачищают от крошек и пыли, покрывают грунтовкой, замазывают цементным раствором или специальной смесью.
Если же маяки повредились, то разрушение продолжается. Здесь уже ограничиться локальным ремонтом не получится, придется проводить более серьезные работы по восстановлению и укреплению старого основания.
Перед тем как приступать к работам, следует подготовить дом – все помещения нужно освободить от мебели, двери и окна демонтировать, отключить электричество, газо- и водопровод отсоединить. Пристройки к дому, навесы и остальные строения, примыкающие к дому, потребуется разобрать.
Прежде чем приступить к работе, желательно посмотреть видео о том, как это делать, чтобы понять все тонкости и нюансы процесса.
Своими руками осуществлять процедуру следует очень осторожно и внимательно. Строение нужно поднимать постепенно, не торопясь – в противном случае стены могут покоситься, брус или бревно потрескаться.
Нижние венцы при поднятии будут испытывать достаточно сильную нагрузку, поэтому их требуется укрепить с помощью стального обруча или вбитых по периметру досок.
Эта процедура укрепит основание, увеличит прочность, продлит срок его службы.
Работы начинают с того, что по всему периметру фундамента вырывают траншею. Ширина ее определяется индивидуально, во внимание принимают и планируемую площадь наращивания основания.
Поверхность фундамента тщательно очищают от почвы и остатков старой гидроизоляции. Для этого удобно пользоваться щеткой по металлу.
В основании высверливают отверстия, диаметр которых на 1 мм превышает толщину арматуры.
В проделанные отверстия забивают пруты арматуры – они будут скреплять новые части фундамента со старыми. К вставленным прутам потребуется приварить новые, чтобы сформировать армированный пояс. Сваривают их на определенном одинаковом расстоянии, остальную обвязку делают, используя проволоку.
Устанавливают опалубку, заполняют бетоном , ждут полного его застывания. Удаляют опалубку. Несколько дней новый фундамент должен отстояться, после чего проводят его тщательную гидроизоляцию.
Заключительный этап – создание новой отмостки, чтобы от фундамента отводилась вода.
Фундамент, как правило, разрушается неоднородно, и часто возникает перекос здания в одну сторону. Поэтому перед тем как начать восстановительные работы, дом приподнимают.
Со всех сторон дома под стены устанавливают домкраты. Желательно располагать их симметрично друг другу, на равном расстоянии.
Чтобы устройство не проломило нижний венец дома, следует выбирать участки без гнили и признаков разрушения. Дополнительно между бревном и домкратом прокладывают пластины из металла, толщина которых не должна быть меньше 0,5 см. Под домкрат подкладывают доску, чтобы предупредить вдавливание его в грунт.
Начинают плавный, медленный подъем здания. Через каждые 15–20 см между старым основанием и поднятой стеной заводят клинья.
Минимальная высота поднятия составляет 50 см – именно в таких условиях возможна комфортная и безопасная работа.
Поднятый на нужную высоту дом фиксируют: на грунте размещают доски, на них ставят бетонные блоки.
Следующий этап – создание бетонной площадки на месте каждого угла дома. Рекомендуемый размер каждой из них – 60х60 см.
На каждой площадке отливают бетонные столбы, высотой равные ленте будущего основания. На столбах делают кирпичную кладку высотой в 2 кирпича, формируя углы нового фундамента. Когда кладка полностью застынет, на углы опускают дом.
Прутья арматуры устанавливают с таким расчетом, чтобы они могли быть связаны в каркас. Перевязочные углы делают на равном расстоянии друг от друга – так конструкция будет прочнее.
Устанавливают опалубку. Перед тем как приступить к заливке бетона, под ленту фундамента насыпают десятисантиметровый слой гравия, смешанного с кирпичным боем.
Фундамент старого дома из кирпича или бута довольно хрупок. Ремонтировать его нет смысла, рекомендуется сделать вместо него бетонный.
Основание разбирают поэтапно участками по 50 см. На очищенные от кирпича или бута места подкладывают опорную плиту и устанавливают домкрат.
После установки домкратов по всему периметру дом медленно приподнимают. Достигнув нужной высоты, устанавливают опоры.
Опора представляет собой параллелепипед, сваренный из стального уголка. Размеры ребер – 30х30х40 см.
Опоры устанавливают через каждые 50 см. После того как их разместили по всему периметру, делают внутреннюю опалубку.
Внутри стальных опор закрепляют арматуру. Затем делают наружную опалубку, внутрь конструкции заливают бетон.
О чем следует помнить, проводя реставрацию фундамента своими руками:
Несмотря на необходимость соблюдать множество условий, ремонт старого фундамента сделать самостоятельно все же можно. Главное, следовать всем правилам и помнить о технике безопасности, тогда работы по восстановлению принесут результат, а дом простоит еще долгое время.