Основным достоинством при строительстве деревянных построек жилого типа является облегченное основание. Возведение фундамента под садовый домик обойдется меньшим количеством материала и более упрощенной технологией, так как имеет бревенчатые стены, вес которых значительно меньше кирпичных.

Подобный подход хотя и позволяет сократить расходы на строительство, но специалисты предупреждают: к расчетам прочностных характеристик фундамента необходимо отнестись с большой серьезностью. Помимо определения прочности несущего основания, расчеты должны включать поведение древесного материала в различных ситуациях и как это может отразиться на эксплуатации дома. Основываясь на соблюдении всех технологических правил и нормативных требований при закладке фундамента для одноэтажного деревянного домика, можно избежать не поправимых ситуаций будущем.

Предотвратить оседание дома, перекос стен и возникновение трещин на них может правильно подобранный тип основания.

А если учесть, что при строительстве летнего садового дома обычно используется древесина, которую принято считать «живым» материалом, то это несколько усложняет ситуацию. Причинами выше описанных рисков может стать специфическая структура бруса, которая состоит из волокон и больших пор. Именно эта особенность обуславливает способность деревянных стен разбухать, усыхать, растрескиваться и коробиться.

Поэтому фундамент должен предполагать естественную усадку деревянного дома, которая продолжается в течение нескольких лет. Особое значение в этом случае имеет геометрия фундамента и его правильная увязка с основной конструкцией дома. С особым вниманием стоит отнестись к соблюдению геометрии горизонтальных плоскостей, отклонение которых не должно превышать более 20 мм. Недопустимо наличие в фундаменте для садового домика различных неровностей, наплывов раствора, неправильно уложенных и торчащих кусков арматуры.

Поскольку влажная среда способствует развитию различного вида плесени и древесных грибков фундамент для деревянного садового домика должен обеспечивать хорошее вентилирование нижних венцов сруба и подвальных помещений. Игнорирование постоянного контакта древесины с сыростью становится главной причиной разрушения дома.

Какой фундамент выбрать?

Основным фактором, влияющим на выбор несущего основания для одноэтажного летнего домика, является тип грунта, на котором предполагается строительство. Так на скалистом грунте допускается ставить небольшой домик непосредственно на землю. Но совсем другое дело – возведение жилого объекта на глинистых почвах, которые свободно пропускают влагу и к тому же легко оседают и размываются. В этом случае фундамент закладывают выше уровня нахождения грунтовых вод и делают его бетонным мелко заглубленным.

Для одноэтажного летнего домика рекомендуется использовать 2 типа несущего основания: ленточный или столбчатый. Для ленточного мелко заглубленного фундамента бетонная (железобетонная) лента соединяется в жесткую раму, которая позволяет деревянному дому «плавать» в зимне-весенний период на пучинистых грунтах.

Столбчатый фундамент представляет собой надежную конструкцию для одноэтажных построек из бруса. Столбы могут быть изготовлены из кирпича, камня, бетона, железобетона или дерева. Устанавливаются они в местах максимального давления коробки дома на основание. Такой тип фундамента является более экономичной конструкцией, и возводятся они гораздо быстрее, чем ленточное основание. Однако ошибки, возникшие при строительстве, могут стать причиной наклона или сдвига столба при замерзании или оттаивании грунта.

Устройство фундамента на неоднородных, слабых и сжимаемых грунтах допускается смешанного типа: ленточно-столбчатого. В этом случае между несущими столбами кладется кирпичная забирка, закрывающая весь подпол дома. Для упрочнения конструкции брусья нижней обвязки скрепляются не только между собой, но и с фундаментными столбами.

Для строительства необходимые подготовить следующие материалы и инструменты:

1. Штыковая лопата.
2. Колышки, шнур.
3. Уровень.
4. Дерево для опалубки (обрезная доска, фанера, куски металлочерепицы.)
5. Гвозди.
6. Молоток.
7. Мастерок для раствора
8. Песок, щебень.
9. Гидроизоляция (рубероид, полиэтиленовая пленка).
10. Арматурные стержни, проволока.
11. Бетонный раствор.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Вернуться к оглавлению

Подготовка основания

Выполнив необходимые проектные работы и расчеты можно начинать строительство.

1. Разметка. Территория, на которой будет вестись строительство, очищается от камней, веток, мусора. По проекту определяется на грунте размер рабочей зоны и снимается дерновой слой земли на 7-10 см. Это позволит сделать выравнивание грунта для нанесения более точной разметки. Далее по всему периметру рабочей поверхности через каждые 30 см устанавливаются колышки, между которыми натягивается шнур. Согласно размеченной территории производится рытье траншеи на заданную глубину согласно проекту. Обычно для мелко заглубленного ленточного фундамента этот параметр составляет до 0,7 м. После окончания работы горизонтальность дна проверить уровнем.
2. Траншея хорошо утрамбовывается и засыпается песчаной подушкой, слой которой составляет 150 мм. Для улучшения плотности подушки сверху песок увлажнить водой и засыпать щебнем. Общая высота слоев должна составлять не более 5 см. После чего поверхность еще раз проверяется уровнем на горизонтальность.
3. Далее прокладывается гидроизоляционный материал (рубероид или полиэтилен).

Прокладка гидроизоляционного слоя, помимо предохранения бетонного основания от увлажнения, еще предотвращает вытекание раствора из опалубки.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетона в опалубку

1. Изготовление опалубки. Из имеющегося материала изготавливается форма для заливки бетона. Между собой части опалубки соединяются гвоздями или шурупами шляпками вовнутрь. Это позволит легко снять форму. Над поверхностью грунта опалубка должна выступать на 30 см. Внутри конструкции по всему периметру натягиваются веревка до уровня заливки раствора. На этом этапе необходимо предусмотреть отверстия под канализационные и водопроводные трубы.
2. Укладка арматуры. Арматурные стержни связать специальной проволокой. При этом шаг крепления квадратных ячеек составляет около 30 см в каждую сторону. Сварку в этом случае лучше не применять. Так как в местах сварных швов может возникать коррозия. К тому же крепление проволокой добавит гибкости конструкции при возможном движении грунта. Во время необходимо следить, чтобы имелся отступ от стенок со всех сторон, что позволит металлу полностью находиться в растворе.
3. Заливка. Далее начинаем заранее подготовленный раствор заливать в опалубку. Операция проводится постепенно. За один подход толщина бетон не должна быть более 20 см. Каждый новый слой тщательно уплотняется деревянными трамбовками и простукивается для предотвращения пустот в фундаменте.
4. После того как высота залитого раствора достигла шнура внутри опалубки, поверхность выравнивается мастерком, в нескольких местах протыкается арматурой и оставляется сушиться на некоторое время.

Длительность сушки готового бетонного основания составляет около месяца. В случае выпадения сильных осадков фундамент должен быть хорошо защищенным от намокания. Для этих целей можно использовать полиэтиленовую пленку. В летнее время его поверхность периодически должна увлажняться водой. Пазухи между фундаментом и котлованом опалубки засыпаются грунтом.

После приобретения загородного участка для дачи обязательно становится актуальным вопрос о том, как построить дачный домик своими руками. Что ж, возвести его самостоятельно — вполне возможно, если, конечно, не задуман огромный «дворец», требующий привлечения строительной техники и бригады профессионалов.

Обычно для дачи выбираются компактные строения, но, тем не менее , домик должен иметь все необходимое для отдыха — комнаты , кухню, веранду. Последняя станет любимым местом для вечернего времяпрепровождения всей семьи. Очень важно сделать так, чтобы дачный домик стал уютным и комфортным, поэтому нужно продумать все нюансы его обустройства.

Оптимальным материалом для дачной постройки является древесина, а принципом строительства – каркасное сооружение.

Безусловно, первое, что необходимо будет сделать — это определиться с местом и размерами постройки, составить проект, спланировать дальнейшую работу.

Проект небольшого дачного домика

Размер будущего дома во многом зависит от площади дачного участка, количества членов семьи и материальных возможностей хозяев . Если грамотно провести планирование, составить удачный проект и выбрать недорогой, но качественный материал для строительства, то можно сэкономить место, средства и время работы.

В любом случае, первые шаги — составление проекта

Чаще всего дачный домик имеет размер в 5.0 × 6.0 или 4.0 × 6.0 м . Постройки большей площади возводят значительно реже, и, в основном , в тех случаях, когда их планируется эксплуатировать круглогодично. Но это уже, скорее, будет не дачный домик, а полноценный загородный дом.

Планировку расположения дома, возможно, придётся проводить на основании требований, которые могут быть установлены правлением садоводческого товарищества, поэтому , приобретая , о таких нюансах нужно узнавать заранее. Чаще всего требуется соблюдать следующие расстояния:

• Дом должен быть установлен на расстоянии 3-х метров от границы соседнего участка, а от забора, отделяющего участок от общего проезда (улицы) — на 5 метров.
• В целях обеспечения пожаробезопасности каменный дом от другого каменного строения размещают на расстоянии не менее шести метров, а от деревянного — десяти. Если дом деревянный, то его следует устанавливать на расстоянии не ближе 15-ти метров от другого деревянного строения.
• Чтобы дом не закрывал собой соседние здания от солнечного света, если он поставлен на восточной, южной или западной стороне участка, его располагают на расстоянии от другого жилого дома, как минимум равном его высоте.

Обычно для установки дачного домика выбирается самое высокое место на участке, в котором не будет собираться вода при таянии снега или от проливных дождей. Повышенная влажность под домом никогда не пойдет на пользу ни одному строительному материалу, но зато всегда скажется отрицательно по общей прочности и долговечности конструкции.

Чаще всего для постройки дачных домиков выбирают следующие технологии его возведения: каркасно-щитовое строительство, срубы из бревен , стены из блоков или кирпича.

Для дачных участков преимущественно выбираются проекты одноэтажных домиков с закрытыми или открытыми верандами, или террасами. Часто строение имеет чердачное помещение, используемое для хранения садового инвентаря и других вещей, ненужных, казалось бы, в повседневном обиходе, но которые могут всегда пригодиться на даче. Однако, случается и так, что в некоторых проектах балки чердачного перекрытия отсутствуют вовсе, и тогда скаты крыши одновременно выполняют и роль потолка.

Если семья большая, а площадь участка не так уж велика, как хотелось бы, то можно запланировать двухэтажный дом, занимающий в основании совсем немного места. В этом случае, первый этаж можно отдать под гостиную, террасу и кухню, а на втором — устроить уютные спальные места для всей семьи.

Вовсе необязательно в дачном строении возводить полноценный второй этаж, так как его роль может прекрасно выполнить и мансардная надстройка. Отделав ее натуральными материалами, там можно создать замечательную здоровую дачную атмосферу.

Дачные домики в основном используются в теплый период года , начиная с приходом весны и заканчивая осенью. Поэтому усиленного утепления стен и крыши они не требуют, но приборы для обогрева помещений все-таки должны быть предусмотрены — на случай холодных ночей или понижения температуры при неустойчивой погоде. Обычно в качестве обогревателей используются электроприборы, например, конвекторы или инфракрасные плёночные излучатели, но иногда владельцы предпочитают даже устанавливать камины или чугунные отопительно-варочные печи.

Кстати, если задумано возведение настоящего камина или кирпичной печи, то их нужно обязательно включить в составляющийся проект.

Существуют и готовые варианты дачных домов, продающиеся комплектно в разобранном виде, которые нужно просто доставить на участок и собрать. К любому подобному набору деталей обязательно прилагаются подробные инструкции, в которых изложены порядок проведения работ, основные технологические приемы и схемы соединений отдельных элементов и узлов.

Для хозяина участка, который имеет базовые навыки строительных работ, не составит большого труда собрать подобный дачный домик самостоятельно. Главным преимуществом этого варианта можно назвать то, что часто в комплект уже входит все необходимое для электрической сети здания, для его вентиляционной системы и даже для монтажа водопровода.

Видео: небольшой аккуратный дачный домик, оправдывающий свое название

Какой тип домика выбрать?

Определившись с примерным планом будущего домика, необходимо выбрать материал для его постройки. От этого выбора будет зависеть не только вид самого здания, но и комфортность пребывания в нем , а также затраты на его возведение.

• Традиционным материалом для дачного дома является древесина, которая создаст в нем благоприятный микроклимат, наполнив его запахами леса. Деревянный дом может быть возведен каркасным способом, из бруса или бревен . Недостатком деревянных строений считают высокую пожароопасность материала.

Однако, деревянные дома строили всегда, и многие из них простояли века. Сегодня же в продаже присутствуют специальные огнезащитные пропитки, которые значительно снижают риск возгорания деревянных строений. Да и вообще – самое главное здесь не материал, а человеческий фактор – именно пренебрежение людьми элементарными требованиями пожарной безопасности в подавляющем числе случаев становится причиной возгорания.

• Постройка кирпичного сооружения обойдется гораздо дороже, но его можно будет с большим основанием назвать полноценным домом, которым получится пользоваться не только в летний период, но и, при необходимости, зимой, если установить в нем печь. Кирпичные постройки гораздо в меньшей степени подвержены возгоранию и при качественной кладке прослужат весьма долгий срок. Недостатками их можно назвать более сложный и долгий процесс с троительства, требующий специальных навыков, и высокая цена на материалы.

• Очень часто при постройке дачного домика используются разные материалы. Например, дом возводится из древесины, но на фундаменте из бетона, кирпича или блоков.

Этот вариант можно назвать оптимальным, так как фундамент из устойчивых к влаге материалов создаст оптимальные условия для возведения стен из древесины, таким образом — станет для дома надежной основой.

Именно этот, последний вариант и стоит рассмотреть, так как он самый популярный из всех видов дачных домиков.

Этапы строительства дачного домика

Материалы для постройки дачного домика

Если нет желания возиться с расчетами , то лучше приобрести сборную готовую модель домика, имеющего определенную площадь, для которого будет нужно только подготовить место.

Во всех других случаях потребуется приобрести строительные материалы. Их вид, размер, объем , общее количество – все в зависимости от размера планируемой постройки, который определяется проектом.

Цены на различные виды бруса

Материал для фундамента

Для любого из видов фундамента понадобятся следующие материалы:

— песок, щебень, цемент ;

— третьесортная доска и брус для опалубки;

— кирпич или бетонные блоки;

— гидроизоляционный материал (рубероид);

— керамзит средней фракции.

Материал для стен и крыши

Так как для возведения стен выбрана древесина, то, отталкиваясь от этого, будут подбираться и другие материалы:

— бруски и доски разных размеров, в зависимости от параметров конструкции;

— крепежные элементы — гвозди, саморезы, болты, шпильки;

— уголки разной конфигурации, металлические пластины – для скрепления узлов;

— пароизоляционная пленка ;

— утеплитель — минеральная вата, эковата или керамзит;

— для покрытия крыши лучше выбрать легкий материал — ондулин или профнастил.

После того как место установки будущего домика определено, материалы приобретены, можно переходить к обустройству фундамента. Правда, для начала придется еще определиться с его типом.

Фундамент дачного домика

Даже при возведении такой небольшой и легкой постройки, как деревянный дачный домик, без фундамента никак не обойтись. В рассматриваемом случае в этих целях идеально подойдет один из двух видов — это столбчатый и ленточный фундамент. Какой из них выбрать — зависит от предпочтений строителя.

• Столбчатый фундамент будет менее затратным вариантом, так как позволит серьезно сэкономить на стройматериалах. Кроме этого, такой фундамент вп олне можно исполнить самостоятельно, без посторонней помощи, что тоже позволит сэкономить некоторую сумму.

Как правильно возвести , можно со всеми подробностями узнать, пройдя по данной ссылке на соответствующую страницу нашего портала.

• Для создания ленточного фундамента потребуется не только большее количество материалов, но и достаточно длительный срок. Это неудивительно — по всему периметру будущего дома нужно будет вырыть траншею, гидроизолировать ее , установить арматурную конструкцию, соорудить опалубку и залить котлован бетоном. А после этого, хочешь или нет, но потребуется еще и месячный срок до полного застывания залитой ленты и набора ею марочной прочности.

Однако, ленточный фундамент вс е же очень популярен среди индивидуальных застройщиков. Этот вариант удобен тем, что позволяет под домом сделать подвальное помещение, правда, для этого стены фундамента придется поднять над поверхностью почвы на 700 ÷ 800 мм. подробно описано в статье, которую можно найти на на шем портале, пройдя по предлагаемой ссылке.

Если выбирается столбчатый фундамент, то рекомендовано с площадки, которая будет находиться под домом и вокруг него на 500 ÷ 600 мм, снять верхний слой почвы на 150 ÷ 200 мм. Затем засыпать в получившийся котлован слой песка в 30 ÷ 40 мм, который следует утрамбовать. Сверху песчаной подушки укладывается слой среднефракционного щебня и также уплотняется, а оставшееся пространство нужно засыпать керамзитом средней фракции. Все эти процедуры проделываются для того, чтобы мелкие грызуны не могли подобраться к дому. Они на дух не переносят керамзит (особенно – мелкий), так как он содержит большое количество пыли и имеет рыхлую поверхность.

Керамзит мелкой фракции — отличное средство от грызунов

Чтобы защитить дом от проникновения крупных грызунов или других непрошенных гостей из мира животных, пространство под домом желательно закрыть металлической сеткой с ячейками размером не более 10 мм.

Возведение каркасной конструкции

Для дачного дома оптимальный выбор — каркасная конструкция

Каркасный дом может быть поставлен как на столбчатый, так и на ленточный фундамент. Возведение всегда начинается от основы, которая должна быть надежно гидроизолирована двумя-трем слоями настеленного рубероида.

• Если в проекте предусмотрена веранда, нужно сразу же отделить ее зону, над которой будет возведена крыша, но не будет сплошных стен. Для поддерживания крыши над верандой можно использовать стойки общего каркаса стен. Другой вариант — веранда будет пристроена к дому отдельно.
• Все без исключения деревянные заготовки необходимо обработать антисептическими составами и антипиренами . Эти пропитки повысят сопротивляемость древесины к возгоранию, к гниению , предупредят появление гнезд насекомых или колоний представителей микрофлоры – плесени или грибка.

• После того, как заготовки получили должную подготовку и полностью просохли, по ходу строительства сначала изготавливается нижний каркас (венец), который будет уложен на фундамент и будет впоследствии использоваться для монтажа пола.

Чтобы пол был надежен , для каркаса необходимо брать качественные брусья нужного сечения. Если позволяют средства, то лучше выбрать деревянные элементы не по «нижней границе» размеров, а закладывая определенный запас в их сечение.

В таблице приведены оптимальные размеры бруса для каркасного дома:

• Опорные балки каркаса монтируются на венечные бруски, расположенные по периметру фундамента, на расстоянии 600 ÷ 700 мм друг от друга. Закрепляются они с помощью уголков или же путем врезки. Если элементы имеют большой размер в сечении, их дополнительно можно скрепить металлическими скобами.

• Когда нижняя обвязка с опорными балками будет готова, изготавливаются каркасы стен. Они могут быть собраны отдельно, а затем в готовом виде подняты и закреплены на бруски обвязки каркаса.

Другой вариант – поднимать каркас непосредственно по месту. Например, если дом возводят самостоятельно, без помощников, то готовый каркас с тены будет очень непросто в одиночку поднять на высоту обвязки, ровно установить и временно, до окончательной закрепления, зафиксировать. А это значит, что придется каждый из брусков выставлять по отдельности.

• Размер брусков для стоек каркаса стен должен составлять, как минимум, 100×100 мм, но он может также монтироваться и из досок, имеющих сечение не менее 50×150 мм.

Бруски закрепляются на нижнюю обвязку с помощью мощных уголков, которые способны удержать их в вертикальном положении. Лучше всего для скрепления использовать не гвозди, а саморез – разница в цене не столь значительна, но качество и надежность сборки получается несравнимо выше.

• Устанавливая вертикальные стойки, нужно сразу же разметить месторасположение проемов для окон и двери. Лучше всего участок, где они должны быть установлены, оставить в каркасе свободным, и произвести монтаж части стены с оконным проемом отдельно.

Затем, когда на все остальные вертикальные стойки будет установлен и закреплен верхний обвязочный брусок, участок с оконным проемом закрепляется на оставленное для него место.

• Таким же образом собираются все четыре стены. На углах боковые стойки скрепляются между собой уголками, или же вместо двух отдельных монтируется одна общая угловая стойка. Ее рекомендовано подпереть диагональными подкосами с двух сторон, — они придадут жесткость всей конструкции стены.

• Дверной проем обустраивается в каркасе сразу. Его укрепляют дополнительной стойкой, так как подвешенная на петлях дверь имеет определенный вес, который должен спокойно выдерживаться как укрепленным проемом , так и всем каркасом стены.

• Если планируется обшить каркас с внешней стороны вагонкой, то следующим этапом проводят это мероприятие. Обшивка придаст конструкции дополнительную жесткость , которая позволит продолжить монтаж чердачного перекрытия и

Монтаж пола можно провести сразу после наружной обшивки стен, но только в том случае, если в этот же день крыша будет покрыта кровлей. Крайне нежелательно, чтобы свежеуложенное покрытие пола промокло, если вдруг ночью неожиданно пойдет дождь. Поэтому лучше все-таки для начала решить вопрос с крышей, а затем уже спокойно заниматься всеми другими строительными мероприятиями внутри дома.

Строительство крыши и укладка кровли

Виды стропильных систем

Несколько слов нужно сказать о видах стропильных систем, так как, перейдя к возведению крыши, необходимо иметь общее представление об этом, знать, какую конструкцию лучше выбрать.

Стропильные системы бывают двух видов — висячие и наслонные .

Висячая система

Висячая стропильная система отличается тем, что устраивается только на внешних несущих стенах и не имеет других опор. Она отлично подойдет для возведения над небольшим дачным строением. Для того чтобы облегчить нагрузку на деревянные стены и на фундамент, висячие стропила скрепляются затяжкой.

Сам висячая конструкция состоит из поперечного бруса, который выполняет также перекрывающую функцию, и может одновременно являться каркасом для подшивки потолка, а также из стропильных ног, образующих скаты крыши.

Наслонная система

Наслонная система монтируется в том случае, если в доме, помимо внешних стен, имеются внутренние капитальные перегородки, которые станут дополнительными точками опоры. Такая схема также может быть использована при строительстве крыши дачного домика, если он имеет большую площадь и его комнаты разделены стенами, выстроенными на фундаменте.

При устройстве этой системы нагрузка на несущие боковые стены становится слабее, поэтому можно будет использовать меньше подпорных элементов. Она отлично подходит для мансардных конструкций, которые будут использованы, как жилые помещения.

Балки перекрытия

Важный элемент конструкции — балки перекрытия

Балки укладываются ровно над вертикальными стойками каркаса стен. Для того чтобы они плотно легли на верхний обвязочный пояс, на их краях выпиливаются пазы. Размер пазов можно рассчитать, опираясь на формулу, указанную на рисунке.

Закрепляются балки на каркасную конструкцию стен с помощью гвоздей или саморезов, и дополнительно их иногда фиксируют с двух сторон металлическими уголками.

Завершив монтаж перекрывающих балок, можно переходить к выстраиванию стропильной системы крыши. В целях безопасности на балки перекрытия укладывается временный дощатый настил, чтобы обеспечить комфортность перемещения по плоскости чердака во время монтажа стропил.

Монтаж стропильной системы

Стропильную систему крыши можно монтировать, используя разную последовательность закрепления ее элементов:

• Первый вариант. Необходимо скрепить крайние пары стропильных ног на земле, затем поднять на обвязку и установить их в готовом виде на фронтонных стенах дома. А затем соединить их коньковой балкой, и уже на нее монтировать остальные пары стропил.
• Второй вариант. Для начала установить по фронтонам серединные стойки, затем скрепить их коньковым бруском или доской, на которую затем крепятся стропила.
• Третий вариант. В этом случае пары стропильных ног в верхней своей части крепятся между собой коньковой накладкой, а нижняя их сторона закрепляется на обвязке стены, которая в данном варианте будет выполнять роль мауэрлата.

Сечение используемых для стропильных ног брусьев или бревен должно строго выдерживаться – в зависимости от длины стропила между двумя точками опоры , и в зависимости от шага между соседними парами стропил

Максимально допустимая длина стропильной ноги (в мм)	Шаг размещения стропил (в мм)
	1100		1400		1750		2100
	Сечение стропильной ноги (в мм)
	бруски сечением	бревна Ø	бруски сечением	бревна Ø	бруски сечением	бревна Ø	бруски сечением	бревна Ø
до 3000	80×100	100	80×100	130	90×100	150	90×160	160
до 3600	80×130	130	80×160	160	80×180	180	90×180	180
до 4300	80×160	160	80×180	180	90×180	180	100×200	200
до 5000	80×180	180	80×200	200	100×200	200	-	-
до 5800	80×200	200	100×200	200	-	-	-	-
до 6500	100×200	200	120×220	240	-	-	-	-

Нужно отметить, что узел крепления стропила в нижней его части будет зависеть от того, под каким углом они скреплены на коньке, и какую длину имеют.

Если стропило имеет достаточно большую длину и выступает за пределы несущих стен, то на нем вырезается врубка, которой оно будет установлено на обвязочный брус (). Пример подобной врубки показан на картинке:

Если же стропило заканчивается на краю несущей стены, то его нижний край срезается под прямым углом по отношению к мауэрлату, а сама нога может закрепляться на нем с помощью специальной крепежной пластины, скользящей опоры, уголка, скобы, гвоздей или длинных саморезов.

Если домик совсем небольшой, то после закрепления стропил на обвязке, связывания их коньковым брусом или доской, дополнительных подпорных элементов устанавливать скорее всего не придется .

Подробную информацию о точном можно получить из специальной публикации нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке:

Для монтажа дополнительных, усиливающих элементов стропильной системы, материал можно подобрать в соответствии с рекомендациями, указанными в таблице:

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Кровельная система

После того как стропила и дополнительные элементы сформируют скаты крыши, можно переходить к монтажу подсистемы для настила кровли.

• Первое, что необходимо сделать с внешней стороны крыши, после установки стропил — это настелить пленку пароизоляции, закрепив ее сначала скобами, а затем – планками контробрешетки на стропилах.

Пленка настилается перпендикулярно стропилам, начиная от нижней, карнизной части крыши. Перехлест между двумя соседними полосами должен составить не менее 200 мм.

• Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка , на которую будет крепиться кровельный материал.Шаг установки направляющих зависит от типа и размеров листов кровельного материала.

Если же для покрытия крыши выбрана мягкая кровля, то вместо реек обрешетки скаты накрываются всплошную — фанерой, а затем гидроизоляционными листами рубероида, который укладывается внахлест на 150 ÷ 200 мм и склеивается между собой битумной мастикой. Другой вариант – использование мягкой битумной декоративной черепицы, укладка которой производится по сходной технологии.

• Для деревянных домов чаще всего применяются следующие кровельные материалы (в зависимости от крутизны уклона крыши).
  

• На подготовленную основу, укладывается и закрепляется выбранный кровельный материал. Работа начинается от карниза, и если первый ряд укладывается справа налево, то и все остальные ряды монтируются по той же схеме.

Некоторые виды кровельных материалов имеют строго оговоренную схему монтажа по направлению, менять которую нельзя. Это обязательно указывается в прилагаемой к ним инструкции.

Также , для любого из типов листовых кровельных материалов определена величина нахлеста по направлению ската (обычно 150 ÷ 200 мм), и на количество волн (рельефных выступов) в горизонтальном направлении, вдоль крыши.

• Закрепляются на обрешетке почти все кровельные материалы с помощью специальных гвоздей или саморезов с гидроизолирующими прокладками.

• Очень важно правильно подобрать и закрепить коньковые элементы крыши, иначе она даст пр отечку при первом же дожде. Обычно коньковый элемент выбирается из того же материала, что и покрытие скатов кровли.
• Далее, производится отделка карнизного свеса крыши — это можно сделать деревянной или пластиковой вагонкой. Иногда для этих целей используют специальные пластиковые элементы – софиты.

• Затем на ветровой доске устанавливаются элементы система водостока с крыши – воронки, желоба на кронштейнах, трубы и т.п .

• Далее, обшиваются фронтонные стороны стропильной системы. Чаще всего для этого используется деревянная или пластиковая вагонка или же ровные оструганные доски.

Для вагонки по периметру фронтонного треугольника закрепляется специальный профиль, в который и будут устанавливаться подготовленные и срезанные под нужным углом панели. Монтаж обычно производится симметрично — от серединной стойки в одну, а затем другую сторону — тогда обшивка получится ровной и аккуратной.

Кстати, монтировать вагонку, кроме того, можно горизонтально, елочкой или придумать более сложный рисунок.

Подробную информацию о технологии можно узнать из статьи, размещенной на на шем сайте, пройдя по ссылке .

Теперь, закончив в нешнюю отделку кровли и будучи уверенным в том, что дождь уже не попадет вовнутрь дачного домика, можно переходить к установке окон и дверей, утеплению, настилу пола и обшивке стен.

Установка окон и дверей

• Оконные рамы монтируются в оставленные для них проемы каркаса, выставляются по уровню. Для предварительной фиксации при выставлении рамы между ней и брусками проема устанавливаются распорки из деревянных брусков или реек.

Затем, после контроля правильности установки, рамы прикрепляются к каркасу стен металлическими полосами. Оставшиеся зазоры между рамой и каркасными брусками заполняются монтажной пеной. После ее высыхания, излишек срезается, и вокруг окон с наружной стороны стены устанавливаются наличники, которые закроют неприглядный вид зазоров и придадут аккуратность общему виду домика.

• Установку двери лучше всего производить вместе с дверной коробкой, если она имеет достаточную жесткость . Так будет намного проще выровнять всю конструкцию по уровню в дверном проеме стены.

Дверь лучше всего устанавливать блоком — вместе с коробкой и полотном

Выставляя дверную коробку, при необходимости добиться четкого вертикального ее положения, подкладывают клинышки (вставочки) из деревянных реек. Закрепляется дверная коробка к каркасу так же, как и оконные рамы, с помощью металлических полосок, а зазор заполняется монтажной пеной.

Установив в се окна и двери, можно переходить к монтажу пола.

Монтаж и утепление пола

Для начала с нижнего каркаса убирается временный настил из досок (если он был), а далее нужно провести монтаж чернового пола.

• Для этого на каркасные несущие балки прибиваются или прикручиваются черепные бруски. Они необходимы для укладки на них поперечных досок чернового пола.

• Далее, на черепные бруски укладываются доски, напиленные точно по размеру, или же фанера толщиной в 8 ÷10 мм – этот настил и станет выполнять функции чернового пола.
• Сверху уложенный черновой пол закрывается гидро — паро — изоляционной пленкой , которая должна закрыть и несущие балки, и всю плоскость пола. Отдельные полотна материала укладываются внахлест (на 150 ÷ 200 мм) и проклеиваются на стыках водостойким скотчем.

• Далее, на пленку пароизоляции укладывается или засыпается утеплительный материал. Если нет желания иметь в качестве соседей , которые любят селиться под полом, то лучше для утепления пола использовать керамзит средней или мелкой фракции, или эковату — в подобных материалах эти зубастые вредители попросту не живут.

• Сверху утеплителя настилается еще один слой пленочной мембраны, который прибивается на несущие балки скобами. Принцип укладки – точно такой же , как на черновом полу.

С полом — закончено!

• Затем вся конструкция закрывается толстой фанерой или деревянными половицами.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Мероприятия по дополнительной термоизоляции

Когда пол будет полностью готов, утепляются и обшиваются стены домика изнутри. Если строение будет использоваться только в теплое время года, то утеплитель все равно не помешает — будет работать, как изолятор помещений от нагревания в сильную жару. Поэтому , рекомендовано уложить термоизоляционный слой не только в стены, но и в потолочное перекрытие, а если оно отсутствует – разместить утеплитель по внутренним скатам крыши.

• Сначала на все стены и потолочные балки закрепляется пароизоляционный материал. Затем потолок обшивается вагонкой, фанерой или гипсокартоном.
• После обшивки потолка утепляются стены. Маты утеплителя при этом укладывают между стойками каркаса. Надо сделать так, чтобы маты встали максимально плотно с упором в бруски каркаса стены, так, чтобы не оставалось щелей.

Именно поэтому в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату – она после плотной укладки между стойками расправится, полностью заполнив в се пространство. Материал обычно подбирают так, чтобы толщина матов и толщина стоек каркаса были одинаковыми.

• После этого все стены снова затягиваются пароизоляционной пленкой .

• Следующим этапом идет обшивка стен деревянной вагонкой, фанерой или . Последние, при последующей декоративной отделке стен, могут быть окрашены водоэмульсионной краской или же оклеены обоями.

• Далее, утепляется чердачное перекрытие, там утеплитель — укладывается между балок перекрытия.

Если потолок обшит со стороны дома гипсокартоном или вагонкой, то нельзя забывать, что наступать на него нельзя, так как обшивка не выдержит веса человека. Перемещаться необходимо аккуратно по балкам перекрытия.

• В том случае, если чердак планируется использовать для хранения различных садовых принадлежностей, то сверху утеплителя на балки перекрытия нужно закрепить настил из досок или фанеры, имеющей толщину не менее 10 мм.
• Завершающими штрихами внутренней отделки будет установка наличников на окна и двери, потолочных и напольных плинтусов и закрытия углов фурнитурными рейками.

Пристройки к дому

Последними этапами обустройства дачного домика идут монтажные работы на веранде и на крыльце.

Если для веранды заранее оставлено место на каркасе, лежащем на фундаменте, то на это пространство настилается доска, для покрытия пола (используется материал для открытых участков), устанавливается ограждение и монтируется навес.

Если фундамент поднят достаточно высоко над землей , то к еще и пристраивается крыльцо.

Построить дачный домик своими руками — вполне выполнимая задача, но без помощников обойтись будет достаточно сложно. Поэтому , лучше всего обратиться за помощью к знающему мастеру, который имеет опыт в подобных работах, всегда даст полезный совет и покажет, как правильно монтируются те или иные узлы в конструкции дома. Можно «мобилизовать» родню и знакомых – не исключено, что знающий человек окажется и среди них.

Видео: строительство дачного домика по каркасной технологии

Дача или свой загородный дом – сооружение для сезонного проживания, которое предполагает наличие минимума коммуникаций. Небольшие одноэтажные строения весят немного и практически не создают нагрузки на почву. Поэтому, фундамент для дачи можно использовать облегченный, без обустройства сложных конструкций.

Анализ участка под строительство дачи

Основание дома выбирается не в индивидуальном порядке, а согласно геологическим особенностям местности. От рельефа и почвенного состава зависит, как именно пройдет строительство фундамента своими руками. Анализируя почвы, учитывайте несколько моментов.

Разновидность грунтов

В зависимости от типа почвы определяется вид фундаментального сооружения:

• полутвердые и глинистые твердые, гравелистые влажные крупноблочные, грунты, подверженные деформациям от промерзаний и вспучиванию, допускают заливку любого типа основания;
• на мелкопесчаных, пылевых, глинистых мягко- и тугопластичных, насыщенных подземными водами, а также на торфяных, которые удерживают влагу, обустраивают основы, способные противостоять усадке и вспучиванию почвы – ленточный тип, свайно-винтовой и плитный;
• скальные каменистые поверхности являются наилучшими для возведения строений с цокольным уровнем.

Выявив тип грунта, обратите внимание на степень их морозной пучинистости.

Глубина промерзания

Показатель зависит от определенной климатической зоны и регламентируется нормативными актами СНиПа: 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» и 23-01-99 «Строительная климатология». Фундамент под дачный дом сооружается ниже данного уровня.

Залегание подземных вод

Размещение на небольшой глубине способствует промерзанию почвы, а в дальнейшем может спровоцировать подтопление цокольного уровня. Рекомендуется возведение основания, приподнятого на свайную систему.
Анализ трех факторов обеспечит правильную укладку фундамента, предназначенного под дачу на конкретном грунте, своими руками.

Разновидности цоколя загородного жилища

Чтобы построить дачный домик небольших размеров, можно соорудить цоколь следующих видов:

• монолитно-плитный, представляющий собой цельную бетонную конструкцию;
• свайный – характеризуется свайными стержнями;
• ленточный – предполагает наличие армированной ленты;
• столбчатый, который предусматривает установку опор, заглубленных в грунт.

Каждый вид основания имеет свои особенности укладки и технический потенциал. Конструктивные составляющие различных построек, условия работ по строительству помогут определить целесообразность эксплуатации фундамента.

Конструкция на столбах

Организация столбчатого фундамента для дачи пользуется спросом благодаря своей экономичности. Сооружение имеет простой конструктив:

• состоит из опорных столбов, углубленных в почву нижним краем, а верхним выступающим наружу;
• верхняя часть располагается на одинаковом уровне, образовывая ровную поверхность;
• опорные основы монтируются под углами в местах пересечения несущих стен, под перегородками с шагом – 1-2,5 м;
• соединение стержней происходит с применением металлического ростверка или бруса, для обеспечения перераспределения нагрузки дома.

Столбы возводятся с применением блоков из бетона, асбестоцементных труб, кирпича или бутового камня.

Применение столбчатых стержней

Столбчатое основание считается оптимальным вариантом для возведения облегченных каркасных домов из дерева. Подвалы, цокольные уровни и погреба не обустраиваются под деревянными постройками.
Основания на опорах уместно сооружать на плотных грунтовых почвах. Поверхность должна быть ровной, без перепадов высот. В противном случае, боковое давление почвы приведет к «опрокидыванию» конструкции и разрушению дома.

Преимущества и недостатки использования

Основа на столбах имеет несколько преимуществ, которым являются:

• экономичность;
• быстрая установка;
• надежность конструкции.

Среди положительных факторов, выделяются минусы:

• исключается постройка погребов, гаражей и подвалов под домом;
• применяется для небольших и легких строений;
• не используется на пучинистых и подвижных почвах.

Столбчатый вариант возводиться своими руками без дополнительных затрат.

Ленточное основание дачного дома

Ленточный вариант предполагает наличие проходящей ленты из армированного кирпича, бутового камня, бетона, по всем стенам и перегородкам, повторяя очертание здания. Строение конструкции обеспечивает долговечность и надежность постройки на сложных грунтах.
При строительстве часть ленты помещается в почву, другая половина остается на поверхности, что позволяет обустраивать под постройками подвальные помещения и гаражи.
В зависимости от глубины залегания, основание подразделяется на два типа:

• заглубленный — закладывается ниже слоев промерзания на 20-30 см (это на 1,5 – 1,8 м в глубину). Он способен выдерживать большую нагрузку и пучение почвы.
• мелкозаглубленный – устанавливается на глубину 40-70 см на слабопучинистых и непучинистых грунтах.

Используется основание из армированной ленты для строительства кирпичных, бетонных и блочных домов. Для каркасных домов, его укладка не целесообразна из-за высокой стоимости.

Положительные характеристики и минусы конструкции

Цоколь имеет ряд положительных качеств:

• возможно обустройство гаражного и подвального помещения;
• повышенная не6сущая способность позволяет строить каменные и кирпичные постройки;
• долговечный эксплуатационный срок;
• при укладке нет необходимости использовать дополнительную технику;
• применяется на любых почвах.

Среди минусов выделяются высокая стоимость материалов и трудоемкость работы.

Система из свай

Свайный фундамент для дачного дома состоит из совокупности свай (длинных стержней с заострением на одном конце), объединенных ростверком из металла или дерева в одну конструкцию, которая заглубляется в грунт. Существует следующие виды:

• винтовые – длинные стержни из металла, на концах которых имеются лопасти для ввинчивания в почву. Их заглубление происходит вручную или при помощи специальных механизмов;
• буровые – готовые конструкции из железобетона, которые устанавливаются в скважины;
• набивные – сооружаются в грунте, в процессе бурения скважины и заполнения бетоном;
• забивные – готовые стержни из дерева, железобетона или металла монтируются путем вдавливания.

В строительстве дач спросом пользуется свайно-винтовое основание, которое выполняется без дополнительных земельных работ. Для их установки необходимо стержень вкрутить в землю до глубины промерзания и забетонировать его.

Сфера применения

Сваи актуальны для возведения каркасных домиков и небольших построек из кирпича. Свайно-винтовой фундамент целесообразно использовать на грунтах с высоким залеганием подземных вод, торфяных и подвижных. На скалистых почвах не используется.
Пользуется спросом на неровных участках, когда необходимо дом построить на склоне. Достаточно установить одну опору и все остальные подрезать под один уровень.

Плюсы и минусы свайной конструкции

Среди плюсов можно выделить следующие характеристики:

• невысокая стоимость;
• быстрая установка;
• возможность проводить демонтаж стержня при ремонте;
• долговечность и надежность;
• применяется на различных грунтах.

В качестве недостатка свайно-винтовой конструкции можно выделить применением только для легких построек.

Монолитный фундамент из плит

Плиточный фундамент для дачного домика представляет собой монолитную армированную конструкцию, выложенную на гравийно-песчаную подушку. Вариант основания – черновой пол под постройку.

Где используется?

Плитная система подходит для различных типов грунтов: сложных, пучинистых, глинистых, торфяных, скалистых и почв с высоким залеганием подземных вод.
Монолитная конструкция способна выдерживать большие нагрузки. С ее применением возможно сооружение тяжелых кирпичных зданий на несколько этажей.

Положительные и отрицательные моменты

Положительными моментами, применения плиты в качестве фундамента под дачу, являются:

• надежность и прочность;
• повышенная несущая способность;
• долговечность;
• возможность установки на различных почвах.

Единственный недостаток монолитной конструкции - это высокая стоимость на бетон и арматуру.

Варианты ростверков

Ростверки формируют после того, как бетон приобрел прочность. Конструкция придает основанию устойчивость и выполняется в двух вариантах.

Особенности свайно-винтового ростверка

Сооружение нужно, чтобы улучшить надежность домов каркасного типа, из сруба или панелей. Преимущества изделия в том, что оно не требует затрат на геологическую оценку местности, обустраивается на местности с уклоном или побережье. Строительные расходы исключают устройство дренажных сетей, отмостки и подошвы жилища. Сваи погружаются в отверстия в почве за 1-3 дня. Обязываются брусом.

Характеристики ростверка для буронабивных свай

Ростверк подобного типа продлевает строительные мероприятия, но повышает надежность строения. Сваи изготавливаются из бетона марки В15, предусматривают формирование стен. Отверстия в грунте проделываются ручным либо автоматическим буром. Ямы обычно углубляются на 50 см, укрепляются опалубкой из асбестоцементных или полимерных труб.
Буронабивные сваи не эксплуатируются на болотистых почвах, а винтовые лучше выполнять из бесшовного металлопроката.

Типовый алгоритм строительства фундаментов

Фундаментальные основания обустраивается по несложной технологии. Главное условие – соблюдать последовательность работ при возведении популярных типов основ.

Столбчатые конструкции

Мероприятия проводятся поэтапно:

1. Участок очищается от мусора, снимается верхний слой грунта.
2. Проводится разметка габаритов сооружения и точек опор. Столбы располагают по углам.
3. Пробуриваются отверстия. На мягких грунтах работают садовым буром, для твердых почв арендуют автоматический.
4. Формируется гидроизоляция при помощи свернутого в трубу рубероида. Дно выемки устилают бетоном.
5. В получившуюся траншею уставляется труба из рубероида. Ее возвышают на 30-40 см.
6. Армируются опоры при помощи прутов 8-10 мм в диаметре.
7. Конструкция заливается бетоном.

Цементная масса застывает 2-3 недели.

Правила заливки основы в виде ленты

Построив опалубку и армирующий каркас, закрепите деревянные элементы лестницами. Дальнейшие работы требуют строгой последовательности:

• бетон заливается небольшими партиями, послойно;
• каждый пласт утрамбовывают, протыкают арматурным прутом для ликвидации пустот;
• контролируют ограничение, чтобы раствор не переливался за эластичный шнур;
• поверхность массы выравнивают гладкой доской;
• для равномерного распределения составы опалубку простукивают резиновой киянкой.

На ночь состав накрывается, а днем – поливается водой. Каркасную опалубку демонтируют через 14 дней.
Строя фундамент своими руками дачного домика, следует принять во внимание конструктивные особенности, преимущества каждого вида, возможность его использования на определенном участке земли. Правильный фундамент, предназначенный под дачу, сформированный своими руками – гарантия надежности и долговечности постройки.

Многие городские жители, спасаясь от шумных мегаполисов и летней жары, начинают строительство собственного загородного дома. Отличительной особенностью такой дачной постройки будет сезонность пребывания в ней. Поэтому нет необходимости возводить строение с улучшенной теплоизоляцией, что сказывается на ее весе. Также отсутствует надобность делать фундамент под дачный дом усиленного типа.

Тип фундамента для дачи необходимо определить до его возведения, учитывая несущие способности грунта и веса материалов, из которых будет построен дачный дом.

Однако даже под облегченную дачную постройку подбор типа основания имеет свои тонкости и нюансы.

Прежде чем определиться, необходимо выяснить тип почвы на садовом участке, ее однородность, рельеф и наличие грунтовых вод.

Немаловажную роль при выборе играют глубина промерзания грунта и уровень осадков в данном регионе.

Основные виды фундамента под дачный домик из кирпича

Схема видов фундамента.

Фундамент представляет собой несущее основание, в функции которого входит равномерный перенос тяжести всего дома на грунт. Правильно выбранная конструкция предотвращает смещение строения и его деформацию от воздействия климатических условий и особенностей грунта.

В зависимости от того, каким способом фундамент опирается на грунт, он будет иметь следующие виды:

• ленточный;
• столбчатый (свайный);
• плитный.

Фундамент ленточного типа представляет собой железобетонную полосу, идущую по всему периметру кирпичного дома. Лента закладывается под все наружные и внутренние стены с сохранением одинакового размера и формы поперечного сечения. Отличается громоздкостью работ и высокой стоимостью при довольно несложной технологии.

Чаще всего такое основание под дом устраивается на сухих песчаных или глиноземных почвах, однородных по своему составу. В основном предназначается для тяжелых зданий, для домов с подвальным помещением. Имеет несколько подвидов: насыпной, сборный, монолитный и комбинированный.

Схема использования материалов для фундамента.

Столбчатый фундамент состоит из группы столбов или свай, погруженных в землю на рассчитанную проектом глубину. Опоры, которые могут быть выполнены из бетона, кирпича, металла или дерева, укрепляются цементным раствором в пробуренной скважине.

Основным преимуществом такого основания является низкая стоимость в сравнении с другими видами фундамента. Но к его недостаткам можно отнести отсутствие возможности сделать подвал, а в некоторых случаях может понадобиться спецтехника для бурения скважин. Устраивается на подвижных, пучинистых грунтах, неоднородных по своему составу.

Плитный фундамент – это монолитная железобетонная плита, уложенная на всю площадь основания либо созданная мелкозаглубленная бетонная подушка непосредственно на дне вырытого котлована.

Относится к затратным способам закладки фундамента, поскольку требуются большие расходы на строительный материал и земляные работы. Имеет смысл использовать такое основание под небольшой дачный домик, если сама плита является основанием пола.

Благодаря высоким показателям надежности такой фундамента подойдет для любого вида грунта и при этом не будет зависеть от того, на какой глубине находятся грунтовые воды. Прочная конструкция достигается за счет фундамент-плиты, которая не боится смещений грунтов.

Отличные эксплуатационные характеристики основание имеет и на пучинистых, сильно сжимаемых грунтах, а также на песчаных подушках.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Схема устройства фундаментной плиты.

После того как проведены исследования почвы и подготовлен проект для кирпичного дома, можно начинать обустраивать фундамент на даче. Если принято решение этим процессом заниматься самостоятельно, тогда необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• бетонный раствор (цемент, песок, вода);
• щебень, гравий (с фракциями от 5 до 70 мм);
• арматурная проволока;
• доски;
• рубероид;
• гидроизоляция (пленка или др.);
• гвозди;
• молоток;
• лопата;
• бетономешалка;
• ручной садовый бур или мотобур;
• уровень.

Чтобы произвести заливку фундамента, необходимо сделать бетонный раствор. Если планируется большой объем работ, тогда имеет смысл заказать уже готовую смесь на заводе и доставить ее непосредственно на строительный объект. Однако такой возможности может не оказаться, и готовить бетонный раствор придется своими руками.

Для этой цели лучше всего использовать цемент марки М400. Сухие компоненты (цемент, песок мелкого помола и гравий или щебенка) в пропорции 1:3:5 хорошо перемешиваются. Затем постепенно добавить воду, доводя, таким образом, состав до равномерного увлажнения. Применение бетономешалки позволит значительно ускорить процесс приготовления раствора. Бетонная смесь после замешивания должна быть использована в течение двух часов, поэтому впрок ее лучше не делать.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Для кирпичного домика нельзя назвать очень сложным процессом. Но она характеризуется различными мелкими, но очень важными нюансами.

Следует рассмотреть процесс в его технологической последовательности:

Схема вариантов устройства ленточного фундамента.

1. Подготовка участка. На данном этапе участок очищается от мусора и камней, после чего проводится его разметка под фундамент. По заданным размерам в землю вбить арматурную проволоку, соединив между собой веревкой. начинается с внутренних границ, после чего на грунте определяются внешние размеры.
2. Земляные работы. По нанесенной разметке выкопать траншею. Ее стены должны иметь ровную поверхность и быть строго вертикальными. Дно траншеи утрамбовать, после чего сделать песчаную подушку слоем около 15-20 см.
3. Далее рабочую поверхность выложить гидроизоляционным материалом.
4. Создание опалубки. В землю вбить опоры, на которые закрепить доски. Для этого же используются перемычки, которые нужны для стягивания конструкции с целью придания ей максимальной устойчивости. Очень внимательно стоит подойти к жесткости узловых креплений на углах опалубки. Высота наземной части конструкции должна выступать над уровнем земли на 300 мм.
5. Монтаж армированной сетки. Хорошее и устойчивое основание для кирпичного дома можно получить только после армирования фундамента. Для этого обрезанные до нужных размеров металлические прутья установить в траншею с опалубкой. Чтобы не произошло смешения армирующего каркаса, прутья необходимо плотно закрепить к деревянным стенкам опалубки мягкой проволокой.
6. Заливка бетонного раствора. На заключительной стадии формирования основания для кирпичного домика полученная деревянная конструкция заливается бетонной смесью. В процессе ее наполнения каждые 20-30 см проводится трамбовка, что позволит предотвратить образование пустот в бетоне.

Далее поверхность свежезалитой конструкции посыпается стружкой и оставляется на 2-3 неделя до получения технической прочности. При жаркой погоде фундамент периодически увлажняется водой, что избежать его растрескивания.

Вернуться к оглавлению

Причиной популярности данного вида основания у некоторых индивидуальных застройщиков является возможность экономии стоимости фундамента почти в 2 раза в сравнении с другими видами. Вследствие применения данной технологии существенно снижаются трудо- и сырьевые затраты.

Схема столбчатого фундамента.

Последовательность устройства монолитного железобетонного столбчатого фундамента:

1. Подготовить участок к разметке. Достаточно будет убрать с рабочей зоны мусор, камни и растительность. Площадку можно не выравнивать. Необходимо удалить верхний растительный слой примерно на 2-3 метра в каждую сторону от предполагаемого расположения фундамента. При наличии глины под растительным слоем поверхность потребуется засыпать песком или гравием.
2. Сделать разметку. Особое внимание уделить выносу осей, их пересечениям и углам. Отметить места установки опор.
3. Бурение скважин под столбы. Для строительства фундамента под небольшой домик из кирпича не будет стоять вопрос об использовании спецтехники для бурения скважин. Застройщик это может сделать самостоятельно. Чтобы сделать лунку под опору достаточно будет иметь ручной садовый бур либо мотобур.
4. Дно пробуренной лунки утрамбовать и залить бетонным раствором.
5. После этого в лунку установить рубероидную трубу. Для ее изготовления понадобится рубероид скрутить в форму трубы. Высота такой конструкции должна быть на 30 см больше относительно поверхности земли.
6. Армирование. Для упрочнения будущей опоры ее необходимо армировать. В этом случае понадобится подготовить 3 металлических прута чуть больше длины рубероидной трубы и прутья для поперечного армирования из расчета монтажа через каждые 30 см по всей высоте будущей опоры. Сделать металлический каркас и вставить в трубу. Верх конструкции немного стянуть проволокой.
7. Далее полученную конструкцию залить бетоном. Через каждые 20-30 см делать утрамбовку, чтобы избежать ненужных пустот. Таким образом подготовить необходимое количество опор для кирпичного дома.
8. После того как столбы наберут достаточную прочность, они должны быть соединены железобетонным ростверком. Это позволит сделать фундамент еще более устойчивым.

Ростверк представляет собой железобетонный пояс, который придает фундаменту жесткость и устойчивость. Для его монтажа необходимо соединить между собой сборные перемычки, сделать опалубку и арматурный каркас. Далее опалубку заполнить бетонным раствором и дать 2-3 недели на затвердевание.

Чтобы выбрать основание для дачного домика нужно учитывать:

• Тип почвы на участке предстоящего строительства;
• Глубину промерзания почвы;
• Губину залегания подземных вод.

Для определения типа, глубины промерзания почвы и глубины залегания подземных рек можно прибегнуть к услугам экспертов или провести тесты своими руками (в интрнете можно найти видеогайды по проведению исследований самостоятельно).

Чаще всего для возведения садового домика своими руками используют:

• Столбчатый фундамент;
• Ленточный подстенок;
• Свайный фундамент;
• Плитный фундамент.

Столбчатый фундамент

Столбчатое основание - это наиболее распространенный вид фундамента для небольшого домика. Возведение такого основание наиболее выгодно с экономической точки зрения.

Фундамент состоит из столбов, углубленных в почву. Верхняя часть столбов выровнена по горизонтали.

Столбы монтируются по периметру постройки и в местах стыка несущих стен. Ростверк можно выполнить как из металла, так и из дерева.

Столбы изготавливаются из кирпичей, блоков, труб из цемента с асбестом, бутового камня. Так же можно (установив опалубку) вылить столбы из бетона с армированием.

Для возведения нужен ровный участок без перепадов высот.

Столбчатое основание актуально на плотных, не пучинистых типах почвы.

Плюсы столбчатого основания:

• Низкая цена строительства;
• Быстрая установка;
• Надежность.

Минусы столбчатого основания:

• Отсутствие возможности строительства подвала;
• Не подходит для больших конструкций;
• Не применяется на пучинистых видах почвы.

Ленточный тип основания

Ленточное основание – это железобетонная конструкция, проходящая по всему периметру постройки и перегородкам.

Под дачный домик дает возможность обустроить подвал под зданием.

Ленточный тип основания можно разделить на:

• Мелкозаглубленный (используется на не пучинистых типах почвы и закладывается на глубину не более 70 сантиметров);
• Заглубленный (выдерживает пучение грунта и закладывается ниже уровня промерзания, примерно на два метра).

На ленточном подстенке можно возводить своими руками садовый дом из кирпича, блоков, дерева и т.д.

На типах грунта, склонных к сильному промерзанию, с высоким уровнем подземных вод, ленточное основание не используется.

Плюсы ленточного подстенка:

• Возможность обустройства подвала;
• Долговечность;
• Прочность;
• Можно изготовить своими руками без строительной техники;
• Обширный спектр применения.

Минусы ленточного подстенка:

• Высокая стоимость;
• Высокая трудозатратность;
• Невозможность использования на грунтах с высоким уровнем подземных вод.

Свайный тип основания

Свайная основа под здание – это комплекс свай, заглубленных в почву и соединенных ростверком из металла, бетона или дерева. Сваи можно купить или залить своими руками непосредственно в почве.

Металлическая свая – это длинный стержень с острым наконечником. Сваи можно вбивать или ввинчивать в почву острым концом вниз, пока она не установится в плотном слое почвы.

Для садового дома обычно используются винтовые сваи. Установка свайно-винтового основания производится очень быстро. Сваи способны выдерживать серьезные нагрузки и достаточно прочны.

Сваи используют для возведения каркасных домов, срубов, кирпичных садовых домиков.

Свайно-винтовое основание нельзя применять на скальных типах почвы. На остальных почвах, в том числе и на слабых, сваи будут отличным решением.

Плюсы свайно-винтового типа основания:

• Низкая стоимость;
• Быстрая установка;
• Долговечность (до 150 лет).
• Возможность повторного использования свай;
• Минимум трудоемких работ;
• Возможность использования практически на всех типах грунта;
• Надежность.

Плитный тип основания

Плитное основание – это монолитная плита с армированием. Этот тип основания способен самостоятельно опускаться и подниматься при пучениях почвы не подвергаясь деформации.

Плитный тип основания применяется для любых типов грунта.

На монолитной плите можно возводить каркасный, деревянный, блочный и кирпичный садовый дом.

Плюсы плитного типа основания:

• Высокая прочность;
• Отличная несущая способность;
• Долговечность.

Главный минус плитного типа основания – высокая стоимость.

На обычном плитном фундаменте нельзя возвести садовый дом с подвалом, однако если использовать заглубленное плитное основание, обустройство подвала возможно.

Ремонт фундамента садового дома

Чтобы не появилась необходимость ремонта фундамента за ним нужно следить: он должен быть цельным, оштукатуренным, защищен битумом или подобными материалами.

Признаки, по которым можно распознать повреждение подстенка:

• Перекосы в дверных и оконных проемах.
• Затопление подвального помещения.
• Появление трещин в несущих и межкомнатных стенах.
• Разрушение внешней части подстенка.

Рекомендации по ремонту ленточного фундамента садового дома

• Вдоль всего периметра подстенка с повреждениями (или вдоль поврежденного участка) копается траншея глубиной в полметра (при необходимости глубже).
• В очищенном подстенке высверлить отверстия.
• Ввернуть в отверстия анкерные болты, с горизонтальным шагом в полметра – метр.
• Если подстенок сильно поврежден, нужно установить опалубку из дерева или фанеры. Засыпать на дно траншеи , утрамбовать и залить раствором.

Плитный тип основания реставрируется по аналогии с ленточным.

• Под каждым из столбов с повреждениями копается траншея глубиной в полметра (при необходимости глубже).
• Освобожденную от земли часть подстенка нужно очистить от загрязнений.
• Чистую поверхность нужно обработать грунтовочной смесью для улучшения адгезии.
• В очищенных столбах высверлить отверстия.
• Ввернуть в отверстия анкерные болты.
• К анкерным болтам приварить или прикрутить проволокой заранее заготовленную сетку из арматуры.
• Все трещины и углубления обработать цементным раствором и дать ему высохнуть.
• Если столбчатый подстенок сильно поврежден, нужно установить опалубку из дерева или фанеры. Засыпать на дно траншеи песчаную подушку, утрамбовать и залить раствором.
• Покрыть восстановленную поверхность, после высыхания раствора, слоем гидроизоляции.
• После застывания раствора установить гидроизоляционный слой.
• Вырытую траншею засыпать почву послойно, тщательно утрамбовывая каждый из слоев.

Фундамент для дачного домика обновлено: Февраль 26, 2018 автором: zoomfund